Где выращивают морковь?

Какие сорта морковки подходят для выращивания в этом регионе?

Морковь считается морозостойкой культурой, которая может прорастать даже при + 5 градусах. При таком климате рекомендуется использовать ранние, среднепоздние и поздние сорта.

В этом материале разбираются особенности выращивания моркови в сибирском регионе. О посадке в других регионах, таких как Урал и Подмосковье читайте в других наших статьях. Узнайте также как вырастить крупный и сладкий овощ, почему морковь плохо развивается и о причинах её цветения.

Ранние

Для выращивания в Сибири подходят следующие раннеспелые сорта.

Как называется сорт	Сколько дней нужно для созревания	Характеристики корнеплодов	Показатели урожайности с 1 кв. метра
«Аленка»	80-90	Морковь имеет сладкий вкус и хорошо хранится. Диаметр корнеплодов составляет 4 см.	10-12
«Болтекс»	60	Корнеплоды имеют цилиндрическую форму и обладают сочной мякотью. Перезревшие овощи не растрескиваются. Сорт отличается устойчивостью к низким температурам.	8
«Парижская каротель»	72	К преимуществам сорта можно отнести устойчивость к различным заболеваниям и высокую степень лежкости. Длина моркови составляет около 5 см.	7-8
«Миникор»	88-90	Сорт отличается хорошими вкусовыми качествами. Морковь не погибает при заморозках. Этот скороспелый сорт можно использовать для посадок весной и под зиму.	7-8

Среднепоздние

Название сорта	Продолжительность созревания	Вкусовые характеристики, лежкость и морозоустойчивость	Урожайность на 1 кг грунта
«Нантская 4»	105	Масса корнеплодов составляет 130 г. Отличительной особенностью моркови является фиолетовая кожица.	6
«Витаминная 6»	100	В моркови присутствует большое количество каротина. В среднем вес корнеплодов составляет 165 граммов.	4-10
«Невис»	110	Гибридный сорт весит около 165 г. Длина овощей составляет 18 см. К преимуществу выращивания сорта можно отнести возможность долгого хранения.	9
«Нарбонне»	100–105	Плоды имеют достаточно большую массу, которая может достигать 250 г. Корнеплоды в процессе хранения не растрескиваются. Необходимо учитывать, что сорт «Нарбонне» не подходит для осенних посадок.	7,3–7,8

Поздние

Как называется сорт	Как долго нужно ждать окончательного созревания	Характеристики	Урожайность на 1 кв. метр грунта
«Флакоро»	130–140	Сорт имеет красно-оранжевый цвет и подходит длительного хранения.	3,4–5,5
«Королева осени»	117–130	Корнеплоды с конусовидной формой отличаются приятным и насыщенным вкусом. Масса овощей составляет 200 г.	3,5–9
«Шантане 2461»	120	Овощи обладают сочной и сладкой мякотью с плотной структурой. Сорт проявляет устойчивость к различным заболеваниям. Морковь можно хранить течение всего зимнего периода.	8

Когда можно сажать: последствия несвоевременной посадки

Если семена даже лучших сортов моркови посеять слишком рано, то это может привести вымерзанию. Температурный режим в марте достаточно часто вводит садоводов в заблуждение.

Вероятность наступления заморозков в условиях сибирского климата очень высока. К неприятным последствиям может привести и слишком поздняя посадка поздних сортов. Для их созревания требуется около 130-140 дней. В этом случае владельцу приусадебного участка придётся собирать урожай, когда на грядках будет лежать снег.

Более детально о посадке моркови вы можете узнать .

Подготовительные работы

Оптимальный срок посева семян моркови в Сибири – середина мая. Необходимо подождать, пока земля прогреется хотя бы до +7 градусов.

Какой нужен инвентарь?

Чтобы посадить морковь необходимо подготовить следующие инструменты:

• штыковую лопату;
• лейку для полива;
• грабли;
• деревянный валик, с помощью которого можно рыхлить почву;
• пленку, которая будет защищать ростки от заморозков.

Процесс обработки семян

Семена необходимо подготовить для ускорения процесса проращивания. С этой целью нужно провести термическую обработку посадочного материала.

1. Семена помещают в тёплую воду для выявления непригодных.
2. После этого проводится барботирование. Процедура заключается в выдерживании семян в растворе марганцовки.
3. Обработанные посадочный материал необходимо просушить в течение 4 часов.
4. Для стимуляции роста зёрна опрыскивают препаратами «Фитоспорин» и «Гумат натрия».

О том, как проверить и подготовить семена для лучшего проращивания, вы узнаете .

Как подготовить почву?

Осенью землю необходимо перекопать с помощью лопаты. В весенний период в грунт нужно внести минеральные удобрения. Для обогащения грунта следующая смесь:

• суперфосфат с хлористым калием 30 г;
• мочевина с аммиачной селитры 20 г;
• зола 40 г.

Чтобы повысить урожайность можно использовать опилки и перепревшие листья. Нельзя использовать свежий навоз, так как он отрицательно влияет на рост корнеплодов.

Выбор места

Оптимальным местом для высаживания моркови считается участок, на котором раньше выращивали картофель, томаты, лук или огурцы. Корнеплоды плохо растут на земле, которая раньше использовалась для выращивания укропа, сельдерея или петрушки. Морковь предпочитает слабокислые почвы. Обязательно учитывайте правильный севооборот, чтобы повысить урожайность.

Морковь плохо растет на глинистых почвах.На открытом грунте необходимо разбить грядки бороздками, которые должны иметь глубину около 2 см. Весной лунки смачивают марганцовкой или водой.

Первичный уход

Осенью землю необходимо утеплить с помощью листвы или веток весенние посадки поливают водой в которых содержится жидкие удобрения.

Последующий уход

Процесс ухода за посевами можно разделить на несколько этапов:

1. Морковные грядки необходимо своевременно поливать, рыхлить и прореживать.
2. Чтобы получить хороший урожай необходимо своевременно подкармливать растения. Особое внимание нужно уделять регулярному орошению на всех стадиях роста моркови.
3. Процедуру полива рекомендуется проводить через каждые 3-4 дня.
4. За весь период выращивания моркови необходимо внести 2 подкормки.
5. Чтобы избежать образования корки на грунте необходимо постоянно рыхлить землю между рядами.

Подробнее об уходе за морковью, мы рассказывали , а о том, какие проблемы могут возникнуть при неправильном уходе и как с ними бороться, читайте .

Особенности сбора урожая

После созревания корнеплодов можно приступать к сбору урожая. Удобнее всего выкапывать морковь с помощью вил или лопат.

Корнеплоды очищают от почвы, срезают ботву и просушивают на грядке. Овощи нельзя обстукивать друг от друга, чтобы исключить повреждения. В противном случае морковь будет быстро подгнивать в процессе хранения. Оптимальная температура для хранения корнеплодов в погребе составляет + 2 градуса.

Более детально об урожайности моркови и о правильном её сборе вы можете узнать в нашей статье.

Болезни и вредители: профилактика и лечение

Потери урожая могут быть связаны с деятельностью следующих вредителей:

• морковные мухи;
• проволочники;
• слизни;
• медведки;
• озимые совки.

В качестве профилактической меры рекомендуется перекапывать грунт и делать прополку сорняков.

Для борьбы с морковной мухой используется раствор из жидкого мыла. Чтобы спасти посадки от вредителей используются молотый перец. Отпугнуть медведку можно с помощью отвара из ботвы томатов. Спасти урожай от проволочника можно с помощью следующих способов:

1. Посадить рядом с морковными грядками бобовые культуры.
2. Регулярно прореживать посевы.
3. Снизить кислотность почвы.
4. Избавиться от слизней можно с помощью мульчирования посадок опилками или древесной золой.

В Сибири морковь может быть поражена следующими заболеваниями:

• фомозом;
• белой и серой гнилью;
• бурой пятнистостью;
• мучнистой росой;
• церкоспорозом.

Избежать фаммуза можно с помощью следующих мер:

• прекопать участок;
• внести фосфорно-калийные удобрения во время посадки семян.

В качестве средства для защиты овощей используется бордоская жидкость. От пятнистости можно избавиться с помощью рыхления грунта. Чтобы избавится от мучнистой росы используют фунгициды «Топаз» и «Хорус». Справиться с церкоспорозом можно с помощью прогревания семян в воде при температуре +50 градусов.

Чтобы получить хороший урожай моркови в Сибири нужно не только правильно подбирать сорта. Владелец приусадебного участка должен знать оптимальное время для посадки. Количество собранной моркови зависит от подготовки земельного участка и обработки семенного материала.

Подробнее о болезнях и вредителях моркови читайте в этом материале.

Видео по теме

Предлагаем посмотреть полезное видео о выращивании моркови в Сибири:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Морковь (Daucus) является представителем семейства Зонтичные. Название «морковь» произошло из праславянского языка. В диких условиях данное растение встречается на территории Новой Зеландии, Америки, Африки, Австралии и Средиземноморья. В сельском хозяйстве выращивают вид морковь культурная, либо морковь посевная (Daucus sativus), а у него различают столовые и кормовые сорта. Выращивают такую культуру на протяжении примерно 4 тысяч лет, и за столь долгий период появилось большое количество разнообразных сортов данного растения. Есть мнение, что родом эта культура с Афганистана, так как и по сегодняшний день там в природе встречается большинство видов моркови. Поначалу морковку растили для получения семян и душистой листвы, а не в качестве корнеплода. На территории Европы это растение оказалось в 10–13 веке нашей эры. В «Домострое» имеется упоминание о моркови, а это говорит о том, что в 16 веке ее уже культивировали на Руси.

Особенности моркови

Морковь представляет собой травянистое растение, которое бывает однолетником, двулетником либо многолетником. На протяжении первого года роста у него формируется лишь розетка, состоящая из перисто-рассеченных листовых пластин, а также корнеплод, а семена образуется только на второй год роста. Форма мясистого корнеплода веретенообразная, усечено-коническая либо цилиндрическая, а его масса варьируется от 0,03 до 0,5 кг и больше. 10–15-лучевое сложное зонтиковидное соцветие состоит из маленьких цветков светло-желтого, белого либо бледно-красного окраса, при этом в середке располагается красный цветок. Плод представляет собой маленькую двусемянку эллиптической формы, в длину достигающую около 40 мм. В состав корнеплодов входят каротины, ликопин, витамины группы B, флавоноиды, антоцианидины, сахара, аскорбиновая и пантотеновая кислоты и иные полезные вещества нужные организму человека.

В какое время сажать

У моркови прорастание семян начинается при температуре грунта от 4 до 6 градусов. В связи с этим посев можно производить тогда, когда почва прогреется до указанной температуры, как правило, это происходит уже в последние дни апреля. Среднеспелые, а также позднеспелые сорта можно посеять с 20 апреля по 7 мая. Если грунт средний, то высев моркови можно произвести и во второй неделе мая, а на легкой почве ― до последних дней весны. Семена, которые находятся в земле, выдерживают заморозки до минус 4 градусов. Очень хорошо если после посева несколько дней подряд идут дожди. Слишком поздно производить высев семян не следует, так как в этом случае ростки не появятся сравнительно долго.

Подходящий грунт

Участок для моркови нужно выбирать солнечный и ровный. Однако для такой культуры подойдет участок и с небольшим уклоном. Плохими предшественниками для данной культуры являются: фенхель, пастернак, фасоль, тмин, петрушка и морковь, так как данные растения довольно активно вбирают в себя из почвы необходимые им питательные элементы, тем самым истощая ее. Подобные участки подойдут для посадки морковки минимум спустя 3 года. А лучшими предшественниками являются: огурцы, капуста, чеснок, картофель, кабачки, помидоры и лук.

После того как подходящий участок будет найден, следует заняться его подготовкой. Его перекопку необходимо провести заблаговременно, а точнее, в осеннее время, тогда до наступления весны он успеет устояться. Перекапывать грунт нужно на 1,5 штыка лопаты, дело в том, что если корнеплод начнет активно расти, то упершись в твердый слой грунта, он поменяет свое направление, в результате чего овощ будет кривым. Извлечь из земли кривой корнеплод сравнительно сложно. Прежде чем приступить к посадке, в почву необходимо внести удобрение, делают это во время осенней перекопки, так, на 1 квадратный метр участка берется 15 грамм калийного удобрения, от 2 до 3 килограммов перегноя, 25–30 грамм суперфосфата и 15–20 грамм азотных удобрений. В весеннее время участок надо разровнять, воспользовавшись для этого граблями.

Посев

Перед высевом моркови в открытую почву посевной материал следует подвергнуть предпосевной подготовке, чтобы улучшить всхожесть. Имеется несколько способов подготовки семян к посеву:

1. На 1 сутки их следует погрузить в тепловатую воду (около 30 градусов), при этом жидкость за это время необходимо заменить не меньше 6 раз. При желании воду можно заменить раствором древесной золы (на 1 литр тепловатой воды берется 1 ст. л. вещества). После того как пройдет 24 ч, семена следует прополоскать в чистой воде, а затем их кладут в ткань и убирают на полку холодильника на несколько суток.
2. Семена следует ссыпать в мешочек из ткани, который на треть часа погружают в горячую воду (около 50 градусов). Затем его сразу же на 2–3 мин. опускают в холодную воду.
3. Посевной материал ссыпают в тканевый мешочек, который нужно закапать в почву на глубину штыка лопаты. Там он должен пролежать 1,5 недели.
4. Можно произвести барботирование посевного материала при наличии барботера. Для этого семена погружают в раствор Силка либо Эпина, насыщенный кислородом, где они должны пробыть от 18 до 20 ч.

По завершению предпосевной подготовки можно приступить к непосредственному высеву моркови в открытый грунт. Если земля на участке легкая, то семена в нее нужно заглублять на 20–30 мм, если же почва тяжелая, то глубину заделки следует сократить до 15–20 мм. Ширина междурядий около 20 сантиметров. Меж семенами в ряду следует соблюдать дистанцию от 30 до 40 мм. Для того чтобы посевы не были густыми, огородники часто прибегают к следующей хитрости: туалетную бумагу нужно разрезать на тонкие полоски, на них с интервалом в 30–40 мм следует нанести капельки клейстера (из муки либо крахмала), после чего в них раскладывают семена. После того как клейстер просохнет бумагу нужно согнуть по всей длине пополам и смотать в рулон. Во время посева бумага с семенами разворачивается и укладывается в бороздки, которые предварительно нужно хорошо увлажнить. Когда семена будут заделаны в почву, поверхность грядки нужно засыпать трехсантиметровым слоем мульчи, это предотвратит появления на ней корки, которая может затруднить прорастание сеянцев.

Имеется еще один метод посева данной культуры. Для этого туалетную бумагу либо бумажную салфетку разрезают на маленькие квадратики, при этом на каждый надо капнуть капельку клейстера, на которую укладывают 1 либо 2 семени и 1 гранулу комплексного минерального удобрения. Квадратики надо свернуть, чтобы получились шарики, когда они просохнут, их убирают на хранение до высева. Во время посева эти шарики укладываются в бороздку с соблюдением дистанции в 30–40 мм.

При подзимнем посеве моркови огородник сможет получить урожай на полмесяца раньше, чем при весеннем. Однако в осеннее время высевают лишь раннеспелые сорта, а такие корнеплоды не подходят для продолжительного хранения. Высев производят в последние дни октября либо первые ― ноября, при этом заняться подготовкой участка под данную культуру следует за 20 суток до посева. Когда посев будет произведен, поверхность грядки следует засыпать трехсантиметровым слоем торфа. С наступлением весны грядку сверху надо накрыть пленкой, ее снимают сразу после появления сеянцев. Следует учесть, что для подзимнего посева моркови подходят только легкие грунты.

Чтобы вырастить морковку на своем огороде, ее нужно своевременно поливать, при необходимости прореживать сеянцы, систематически рыхлить поверхность грядки, а также вырывать все сорняки сразу после их появления, потому что из-за них такое растение могут поразить некоторые заболевания.

Прореживание

Первый раз сеянцы следует проредить тогда, когда у них сформируются по 2 настоящих листовых пластины, при этом меж растеньицами следует соблюдать дистанцию в 20–30 мм. После того как у всходов сформируется еще две настоящих листовых пластины, их нужно проредить вновь, при этом меж сеянцами необходимо соблюдать дистанцию в 40–60 мм. Чтобы не прореживать морковь, сеять ее нужно с использованием шариков либо бумажной ленты (смотрите выше). Удалять сорную траву с участка следует в то же самое время, когда производится прореживание всходов. Прополку рекомендуется проводить после того, как грядка будет полита.

Как поливать

Чтобы собрать качественный урожай моркови, надо поливать ее правильно, тогда корнеплоды будут сладкими, большими и сочными. Если растениям будет не хватать воды, то из-за этого корнеплоды станут вялыми, а их вкус приобретет горчинку. Поливать данную культуру нужно правильно с момента посева и до самого сбора урожая.

При поливе почва должна пропитываться водой на глубину не меньше 0,3 м, что соответствует максимальной величине корнеплодов. Если кустикам недостает воды, то у них отрастают боковые корешки, которые ищут дополнительные источники влаги, из-за этого корнеплоды утрачивают свой товарный вид, а их мякоть становится жесткой и грубой. Если же поливать морковку чрезмерно обильно, то из-за этого произойдет растрескивание корнеплодов, на их поверхности появится мелкая поросль, а также наблюдается усиленный рост ботвы. Как правило, полив грядки с морковью производят 1 раз в 7 дней, при этом придерживаясь следующей схемы:

• после посева поначалу для полива используют 3 литра воды на 1 квадратный метр грядки;
• когда всходы будут прорежены во второй раз, обильность поливов необходимо увеличить, так, на 1 квадратный метр участка теперь нужно расходовать 1 ведро воды;
• после того как кустики нарастят зеленную массу, у них начинают активно расти корнеплоды, и в это время поливы должны стать еще более обильными (на 1 квадратный метр участка 2 ведра воды);
• когда до сбора урожая останется 6–8 недель, количество поливов сокращают до 1 раза в 10–15 дней, при этом на 1 квадратный метр грядки берется 1 ведро воды;
• а когда до сбора урожая останется 15–20 дней, полив моркови надо прекратить вовсе.

Удобрение

На протяжении всего периода вегетации растения надо подкормить дважды: первую подкормку проводят спустя 4 недели после появления сеянцев, а вторую ― через 8 недель. Для подкормки используют жидкое удобрение, которое должно состоять из 1 ст. л. нитрофоски, 2 ст. древесной золы, 20 грамм калийной селитры, 15 грамм мочевины и такого же количества суперфосфата из расчета на 1 ведро воды. Подкормку проводят только после того, как грядка будет полита.

Вредители и болезни моркови с фото

Моркови могут навредить различные вредные насекомые и болезни, поэтому каждый огородник обязан знать, что делать в конкретном случае, чтобы сохранить урожай. Для данной культуры наибольшую опасность представляют такие болезни, как: фомоз, бактериоз, септориоз, серая, белая, красная и черная гнили.

Бактериоз

Бактериоз ― его распространение происходит вместе с растительными остатками и посевным материалом. В связи с этим после того, как урожай будет собран, остатки ботвы нужно обязательно удалить с участка, а семенной материал перед высевом надо подвергнуть предпосевной подготовке, для этого его прогревают в горячей воде (около 52 градусов).

Серая и белая гнили

Серая и белая гнили ― данным заболеваниям подвержены практически все овощные культуры. Их симптомы проявляются, как правило, во время хранения овощей. В целях профилактики необходимо известковать кислый грунт, не перебарщивать с подкормками азотсодержащими удобрениями, своевременно удалять всю траву, а прежде чем заложить овощи на хранение, их опудривают мелом. Еще очень важно, чтобы корнеплодам были созданы оптимальные условия хранения, при этом хранилище должно обладать хорошей вентиляцией.

Войлочная болезнь (красная гниль)

Войлочная болезнь (красная гниль) ― поначалу на пораженных корнеплодах образуются лиловые либо бурые пятнышки. По мере развития болезни они пропадают, а на их месте образуются склероции грибка черного цвета. Данному заболеванию подвержены все корнеплоды: морковь, репа, свекла, брюква, петрушка и т. д. Причиной развития этой болезни является внесение в почву навоза в качестве органического удобрения. Пораженные корнеплоды хранятся отдельно от здоровых.

Черная гниль

Черная гниль ― на пораженном корнеплоде появляются гнилые участки угольно-черного окраса. Наибольшую опасность эта болезнь представляет для семенников моркови. Пораженную морковь нужно удалить и уничтожить как можно скорее. В целях профилактики семена перед высевом обрабатывают раствором Тигама (0,5%).

Септориоз

Септориоз ― на листве больного кустика появляются маленькие хлоротичные пятнышки. По мере развития болезни они окрашиваются в коричневый цвет, и у них появляется красный ободок. Стремительному распространению заболевания способствует повышенная влажность воздуха. При первых симптомах болезни грядку подвергают многократной обработке раствором бордоской смеси (1%) с интервалом меду сеансами в 1,5 недели. Те кустики, которые поражены очень сильно, надо выкопать и уничтожить. Когда урожай будет собран, растительные остатки сжигают. В целях профилактики посевной материал перед высевом прогревают в горячей воде, а потом сразу же охлаждают в холодной. А также подготавливая участок к посеву моркови, в почву под перекопку необходимо внести калийно-фосфорные удобрения.

Фомоз

Фомоз ― он повреждает стебли семенников, а также их соцветия. Потом у корнеплода в верхней части появляются бурые пятнышки, которые со временем углубляются, и происходит поражение всего корнеплода. На легком грунте данное заболевание развивается более стремительно. В профилактических целях перед высевом посевной материл следует подвергнуть обработке раствором Тигама (0,5%), а зараженные корнеплоды надо сразу удалять.

Навредить данной культуре могут озимые совки, слизни, морковные мухи и проволочники.

Слизни

Слизни ― если их немного, то тогда можно собрать их вручную. Если же брюхоногие заполонили участок, то бороться с ними придется при помощи самодельных ловушек. Для этого в нескольких местах на участке следует вкопать небольшие баночки, которые заполняют пивом, его аромат привлечет к ловушкам большое количество слизней. Если в наличии имеется арбуз либо тыква, то ее нужно порезать на кусочки, которые раскладываются по поверхности участка, утром останется лишь собрать вредителей, приползших полакомиться «угощениями», оставленными вами. Еще поверхность участка можно засыпать слоем древесной золы, пылевидного суперфосфата либо хвои.

Проволочники

Проволочники ― на самом деле это личинки темного щелкуна. Они могут навредить не только моркови, но и таким культурам, как: огурцы, сельдерей, земляника, капуста, томаты и картофель. Длина взрослого жука около 10 мм, он обладает буро-черным окрасом, а надкрылья у него светло-красные. Самка щелкуна делает яйцекладку, в которой насчитывается около 200 яиц. Из них вылупляются коричневато-желтые личинки цилиндрической формы, в длину они достигают около 40 мм, их развитие наблюдается на протяжении 3–5 лет. Для того чтобы очистить участок от проволочника, тоже потребуются ловушки. Для этого на участке надо сделать несколько не очень глубоких ямок, в которые кладут куски любого корнеплода (картофеля, моркови, свеклы и др.) либо полуперепревшую траву. Затем ямку засыпают землей и ставят колышек, чтобы не забыть, где она находится. Спустя несколько суток лунку нужно откопать, а приманку, с собравшимися в ней вредителями, уничтожить.

Гусеницы озимой совки

Гусеницы озимой совки ― они травмируют надземные частик куста, а еще повреждают побеги и корешки, прогрызая их. Еще данные гусеницы вредят помидорам, петрушке, луку, кольраби, свекле, огурцам и картофелю. Чтобы избавиться от гусениц, грядку опрыскивают инсектицидным препаратом, следуя приложенной к нему инструкции, например, можно использовать Цианокс, Ревикурт, Амбуш, Анометрин либо Этафос.

В целях профилактики появления морковной мухи меж рядами с морковкой высаживают лук.

Сбор урожая моркови состоит из нескольких этапов. Вначале производится постепенное прореживание посадок, для этого морковь на протяжении сезона можно выдергивать для приготовления блюд. В результате оставшиеся овощи получат намного больше питательных веществ, и наращивание массы у них будет более активным. В июле производят уборку раннеспелых сортов данного растения. Корнеплоды сортов среднего срока созревания выкапывают в августе. А уборку урожая позднеспелых сортов, который может храниться продолжительное время, проводят во второй половине сентября.

Уборку урожая проводят в солнечный, сухой и теплый день. Если грунт легкий, то морковку можно повыдергивать, ухватившись за ботву. А если почва тяжелая, то извлекать из нее корнеплоды нужно вооружившись лопатой. Выкопанные корнеплоды необходимо рассортировать, при этом всю травмированную морковь откладывают для дальнейшей переработки. У тех корнеплодов, которые подходят для хранения, следует удалить всю листву до самой головки, после этого их раскладывают под навесом и оставляют на несколько суток для просушки. Затем урожай можно будет убрать в хранилище. Для хранения такого овоща идеально подходит погреб либо подвал, морковь укладывают в ящички из пластмассы либо дерева, при этом ее следует пересыпать сухим песком таким образом, чтобы корнеплоды не прикасались друг к другу. Песок при желании заменяют мхом. Некоторые огородники для этой цели используют измельченный мел и шелуху лука, благодаря такой пересыпке урожай будет защищен от появления гнили. Существует еще один метод хранения моркови, который заключается в глазировании моркови глиной. Глину смешивают с водой до сметанообразной консистенции, после чего корнеплоды поочередно погружают в данную болтушку и раскладывают на решетке. Когда они просохнут, то их аккуратно убирают в хранилище. Такая морковка при хранении в сухом погребе при температуре около 0 градусов, сохраняет свою сочность и свежесть до весны.

Виды и сорта моркови с фото и названиями

Большинство людей полагает, что морковка обязательно должна обладать оранжево-красным окрасом и иметь конусовидную форму, но это далеко не так. Оранжевой морковка стала лишь в 17 веке, а раньше она была другой, к примеру, в Римской империи такой овощ был белым, в отдельных странах Западной Европы ― черным, а в Древнем Египте ― фиолетовым. У голландских художников на ранних полотнах можно увидеть изображение желтой и фиолетовой моркови. Когда появилась первая морковка оранжевого окраса, она имела очень светлый цвет, так как в ее состав входило небольшое количество каротина (в 3–4 раза меньше по сравнению с современными сортами). В 2002 г был воссоздан сорт фиолетовой моркови, и ее уже можно свободно купить. Фиолетовые пигменты являются антоцианидинами, помимо такой моркови данные вещества входят в состав свеклы, фиолетового базилика и краснокочанной капусты, они способствуют улучшению работы мозга и сердечно-сосудистой системы, помогают очистить кровь от жиров и холестерина. Еще селекционная работа ведется в направлении изменения величины и формы корнеплодов, так, на сегодняшний день имеются сорта с практически круглой, веретеновидной, конической, остроконечной формой, а еще с закругленными кончиками.

Большинство сортов данного овоща разделяют на сортотипы. Основные сортотипы:

1. Парижская Каротель. Данный очень ранний сорт является высокоурожайным, даже если его выращивать на глинистой либо слабоокультуренной почве, то огородник все равно не останется без урожая. Сладкие и нежные корнеплоды имеют округлую форму схожую с редисом, в поперечнике они достигают 40 мм.
2. Амстердамская. Данная раннеспелая сортосерия не предназначена для продолжительного хранения. Сладкие сочные и нежные корнеплоды имеют небольшую сердцевину и цилиндрическую форму с округлым концом, их длина от 15 до 17 сантиметров, а в поперечнике они достигают 20–25 мм. Однако следует учесть, что данные овощи очень хрупкие, и если во время уборки с ними обращаться неаккуратно, то они легко травмируются.
3. Нантская. Форма сочных и сладких корнеплодов цилиндрическая с закругленным концом, их длина около 22 сантиметров, а в поперечнике они достигают 30–40 мм. Подходят для употребления в пищу летом, а еще для хранения.
4. Берликум-нантская. Цилиндрические корнеплоды обладают острыми концами и большей величиной, если сравнивать их с Нантской. Такие корнеплоды хорошо подходят для продолжительного хранения, однако их вкусовые качества несколько ниже, чем у сортосерий, описанных выше.
5. Император. Длина корнеплодов около 25 сантиметров, они обладают конической формой с острым концом. Сорта, вошедшие в данную серию, отличаются друг от друга вкусом (бывают сладкие и не очень), хрупкостью и степенью лежкости корнеплодов, у каких-то сортов они могут легко травмироваться при неаккуратном обращении.
6. Флакке. У данной сортосерии корнеплоды наиболее крепкие и длинные (около 0,3 м). Масса корнеплода может достигать 0,5 кг и больше. Период вегетации у таких сортов довольно большой, а данные корнеплоды подходят для продолжительного хранения, но по вкусовым качествам они уступают моркови Амстердамской и Нантской.

Также все сорта, предназначенные для отрытой почвы, разделяют в зависимости от цели выращивания. Довольно экзотичны следующие сорта:

1. F1 Пурпурный Эликсир. Сверху корнеплоды обладают фиолетовым окрасом с пурпурным отливом, а мякоть у них оранжевая. В длину они достигают 20 сантиметров. Такая морковка подходит для салатов, а еще для маринования.
2. Русский Размер. Данный сорт, являющийся представителем сортосерии Император, выделяется среди остальных величиной корнеплодов. При выращивании в легком грунте их длина может доходить до 0,3 м, а вес ― до 1 кг. Такие большие корнеплоды обладают очень сочной и вкусной мякотью, насыщенно-оранжевым цветом и маленькой сердцевиной.
3. Полярная Клюква. Данный сорт относится к сортотипу Парижская Каротель. Внешне корнеплоды, имеющие практически округлую форму, схожи с клюквой, в их состав входит большое количество сахаров и сухих веществ. Подходят для продолжительного хранения и для консервирования.
4. Миникор. Этот раннеспелый сорт относится к сортосерии Амстердамская. Длина маленьких сочных корнеплодов от 13 до 15 сантиметров, они обладают цилиндрической формой и нежным вкусом. Такая морковка подходит для цельноплодного консервирования.

Если же огороднику важен вкус корнеплодов, а также количество находящихся в них полезных веществ, то ему следует обратить внимание на следующие сорта:

1. Хелзмастер. Этот сорт, относящийся к сортотипу Флакке, был создан совсем недавно, в нем содержится большое количество бета-каротина. Если сравнивать с другими сортами, то данного вещества в нем больше не меньше, чем на 1/3. Красно-малиновые гладкие корнеплоды обладают сердцевиной более яркого окраса, в длину они в среднем достигают 22 сантиметров.
2. Сахарная Лакомка. Этот гибрид относится к сортосерии император. Длина темно-оранжевых корнеплодов около 25 сантиметров, сердцевина у них маленькая, а поверхность гладкая.
3. Пралине. Сорт относится к сортосерии Нантская. В состав оранжево-красных корнеплодов входит большое количество каротина, у них практически нет сердцевины, а их длина примерно 20 сантиметров. Такая морковь очень вкусная, нежная, сладкая и сочная.
4. Лосиноостровская 13. Сорт среднего срока созревания, подходит для продолжительного хранения. Длина корнеплода от 15 до 18 сантиметров.

Некоторым огородникам больше по душе сорта, отличающиеся устойчивостью к заболеваниям, урожайностью и хорошей лежкостью. Им следует обратить внимание на такие сорта, как:

1. Самсон. Высокоурожайный сорт среднего срока созревания, являющийся представителем сортосерии Нантская. Форма насыщенно-оранжевых корнеплодов цилиндрическая, мякоть у них сладкая сочная и хрустящая.
2. Мо. Этот поздний сорт сортосерии Император отличается высокой урожайностью и хорошей лежкостью. Форма насыщенно-оранжевых сочных корнеплодов коническая, а в длину они достигают около 20 сантиметров.
3. Флакке. Сорт среднего срока созревания, он хорошо растет даже в тяжелой почве. Форма корнеплодов веретеновидная, у них имеются еле заметные глазки, а их длина около 30 сантиметров.
4. Форто. Этот среднеранний сорт относится к сортосерии Нантская. Форма ровных вкусных корнеплодов цилиндрическая, их длина от 18 до 20 сантиметров. Этот сорт высокоурожайный, и он подходит для длительного хранения.

Также сорта данной культуры разделяют и по срокам созревания:

• скороспелые, либо ранние ― сбор урожая проводят спустя 85–100 суток;
• среднего срока созревания ― корнеплоды убирают спустя 105–120 суток;
• поздние ― корнеплоды вызревают примерно за 125 суток.

Лучшие раннеспелые сорта: Аленка, Бельгиен Уайт, Драгон, Забава, Бангор, Кинби, Колорит, Лагуна и Тушон. Популярные сорта среднего срока созревания: Витаминная, Альтаир, Викинг, Каллисто, Канада, Леандр, Олимпиец и Шантенэ Рояль. Лучшие позднеспелые сорта: Королева Осени, Вита Лонга, Йеллоустоун, Селекта, Совершенство, Тотем, Тинга, Олимпус, Скарла.

Лучшие сорта моркови, фото и описание

Как вырастить позднюю морковь? Как вырастить раннюю морковь? Копать или не копать грядки под морковь? Выращивание ранней и поздней моркови от семян до урожая. Защита моркови от морковной мухи. Видео.

Первый вопрос, который задают мне люди, занимающиеся природным земледелием это копать или не копать грядки под морковь.

Я прошу, чтобы вы не забывали, что у всех нас разные условия, и не только климат, но и почвы. У кого-то песчаные почвы, у кого-то торфяник, у нас суглинок на штык лопаты в среднем, а дальше глина, причем разноцветная. Московская область, район Звенигорода.

Немного истории, вернемся лет на 15 назад. Изначально у нас на участке было огромное количество кротов, оказалось, что при таком поголовье кротов морковку вырастить просто невозможно. Статью «15 способов борьбы с кротами» можно прочитать —

Все грядки у меня высокие, почва насыпная, оставшаяся после обустройства дорожек, подо всеми грядками сетки от кротов. Под морковь грядки, высота грунта в которых 25-30 см, иначе морковь может врастать в сетку. Как сделать грядки с защитой от кротов можно прочитать –

Сразу после того, как положили сетки, под морковь было выделено 2 грядки с учетом севооборота. Один год морковь растет на одной грядке, второй год на другой. Первое, чем я руководствовалась, это сажать морковь после крупной культуры. Например, после кабачков или капусты, потому что под кабачки можно положить очень много мульчи, ведь на грядку 3 кв.м я сажаю всего три растения кабачка, и то, им на такой площади тесно, вся остальная площадь укрыта толстым слоем мульчи, которая даст верхний, плодородный слой. Статью про Активную мульчу можно прочитать — . Понятно, что одного года мало, и перед посадкой моркови я перекапывала грядки, каждый раз добавляя песок. Это продолжалось если не 5 лет, то года 4 точно.

Посадка моркови под зиму.

Посадка моркови под зиму меня не вдохновила – морковь всходила очень неравномерно, и ровную морковку еще нужно было поискать.

Сейчас я сажаю раннюю и позднюю морковь, грядки перед посадкой не перекапываю.

Хочу рассказать вам про свой способ посадки.

Как вырастить морковь? Выращивание ранней моркови.

В конце марта я убираю снег с грядки, на которую буду сажать морковь. Землю можно полить горячей водой, а при солнечной погоде можно просто оставить на несколько дней, нам нужно, чтобы растаял верхний слой земли на глубину 1 см. После этого делаю бороздки для семян и сею морковь. Я сею по одной семечке, чтобы не заниматься продергиванием. Семена засыпаю землей из теплицы или покупным грунтом. После этого засыпаю посеянную морковь снегом. Слой снега примерно 20-30 см. Когда снег растает, то втыкаю дуги и накрываю морковь спанбондом. Посеянная таким образом морковь всходит без всяких поливов. Морковь подрастает быстро, и когда она 10-15 см, то открываю спанбонд, пропалываю морковь и мульчирую опилками.

Морковь и лук я всегда мульчирую свежими сосновыми опилками, я не утверждаю, но мне кажется, что это неплохо помогает от морковной мухи, а в случае с луком — от луковой. По крайней мере, у меня морковная муха встречается, бывают поврежденные единичные корнеплоды, а луковой мухи нет совсем.

Борьба с морковной мухой.

Цитата:

«….Мухи летают в первый раз рано весной и кладут яички у основания молодых стеблей моркови; личинки проникают в корень; подрастая, выходят из корня и окукливаются в земле….»

Из этой информации понятно, что во время первого лета мухи, у меня морковь защищает спанбонд.

Цитата:

«…В конце июня и в июле появляется второе поколение мух, личинки которых живут так же как и первые, а осенью окукливаются и зимуют…»

Здесь можно предположить, что во второй лет мухи, морковь защищают опилки. Слой опилок примерно 3 мм, может где-то и больше.

Уход за ранней морковью.

Никакого ухода в дальнейшем за морковкой не требуется, конечно кроме поливов. В таких грядках земля сохнет быстрее, слабые дождики мочат опилки, но до почвы не доходят. Обычно уборка ранней моркови начинается в начале июля, и к первому августа вся морковка убрана. Эта морковь у меня идет на консервы, мне этого хватает, морковь получается весом 200-250г 1 штука.

Последние 7 лет я сажаю раннюю морковь гибрид Лагуна F1. И что еще важно, сразу после уборки я мульчирую грядку толстым слоем травы, об этом все забывают.

Как вырастить морковь? Простое выращивание поздней моркови.

Позднюю морковь я сажаю или в конце мая, или в начале июня. Поздняя — это значит поздний сорт, в моем случае гибрид Дордонь F1. Так поздно сажаю, потому что убираю морковь в начале октября, в крайнем случае в конце сентября, морковь хранится на грядке до последнего, меня это устраивает.

В начале мая или еще раньше нужно поставить дуги над грядкой, на которую будете сажать морковь, и накрыть пленкой, именно пленкой, а не спанбондом. За месяц взойдет очень много сорняков, и перед посадкой моркови вы их просто выдерните, что совсем нетрудно. Далее ровняете грядку граблями, хорошо проливаете всю площадь грядки из шланга. Делаете бороздки, такие же, как для ранней моркови.

Если на грядке есть личинки бронзовки, то обязательно нужно их выбрать и пересадить в компост. Как отличить личинок бронзовки от личинок хруща можно прочитать и посмотреть видео —

И сажать морковь.

После засыпки семян можно посыпать всю грядку золой, если боитесь закисления опилками. Полить грядку из лейки, обязательно с рассекателем, и накрыть спанбондом.

Под спанбондом лучше сохраняется влага, частые поливы не нужны, примерно 2 полива за 10 дней, и морковь начинает всходить. Пока морковка подрастет на 10-15 см, ничего делать не нужно, поливать раз в неделю и все.

Уход за поздней морковью.

Теперь наступает самая ненавистная часть в выращивании моркови.

Теперь морковь нужно прополоть

Продергиванием я не занимаюсь, т.к. сажаю морковку по одной семечке, это долго, я понимаю, но мне так удобней. Можно посеять густо, потом продернуть, это кому как нравится.

Но при этом нужно знать, почему бывает кривая морковка. Одна из причин — задетый при прополке или при продергивании корень. Это свеклу можно продергивать или пересаживать, а у моркови корешок нельзя трогать.

Мульчирование моркови

Сразу после прополки мульчирую опилками, слой опилок такой же, как и при выращивании ранней моркови, на этом этапе уход за морковью закончен, больше никаких прополок или окучиваний, хватает другой работы. Спанбонд при желании можно оставить еще на неделю-две, можно снять.

Не забываем про поливы. Теперь поливаю не сверху из лейки, а из шланга, между рядами, воды много, сначала нужно промочить опилки.

Благодаря слою опилок морковь, торчащая из земли, не зеленеет.

Если боитесь оставить опилки на грядке, то перед уборкой их можно снять. Я этого не делаю.

Ботву моркови я оставляю на грядке, если на нее положить еще и травы, то совсем хорошо.

Морковь мою, сушу, обрезаю и закладываю на хранение. Грядки с морковью площадью 3 кв.м хватает на семью из 4 человек на всю зиму.

Видео : Выращивание ранней и поздней моркови от семян до урожая

Москва

Наталья Сморчкова (2018) – страница автора.

Когда лучше сажать морковь весной

На каждом дачном участке можно увидеть морковь. Этот овощ неприхотлив, очень полезен, его легко выращивать и можно долго хранить. А если посадить корнеплод весной, то урожай сладкой моркови можно получить уже в июле.

Не является секретом то, что морковь прекрасно и без особого ухода растет на рыхлых, легких насыщенных питательными веществами суглинках и супесчаниках.

Слишком сухая почва не пойдет на пользу моркови, корнеплоды будут грубые, волокнистые. А застой воды быстро погубит овощ. На тяжелых переувлажненных глинистых почвах не вырастет красивая и сочная морковь, корнеплоды будут бледными и искривленными.

Лучше найти золотую середину – посадить овощ в хорошо увлажненную почву, но при этом с глубокозалегающими грунтовыми водами. Как и в случае со многими культурами, посадка моркови весной в грунт, недавно удобренный навозом, строго противопоказана. Особенно это правило касается корнеплодов, которые активно накапливают нитраты и могут стать опасными для здоровья. Имеет значение и уровень кислотного баланса, овощ плохо растет в закисленных почвах.

Когда правильно сажать морковь весной

Весной наступает традиционное для всех огородников время посадки моркови. Высадка корнеплода начинается в апреле, северные регионы стартуют позже – в мае. Возможен и вариант зимней посадки – в ноябре, ведь морковь – овощ морозоустойчивый.

До приобретения семян моркови нужно решить, как вы планируете использовать урожай. Если корнеплод выращивается для употребления в свежем виде летом, то подойдет ранний сорт. А овощи для длительного хранения выбирайте поздних сортов.

Сроки посева овоща зависят от сроков вызревания. Для средней полосы:

• Ранние сорта сеют или на зиму в ноябре, или в конце апреля.
• Время посадки среднеспелой моркови – начало мая.
• Позднеспелый сорт сеют до конца июня. Не беспокойтесь, морковь успеет набрать сладость к октябрю.

Выбирайте несколько сортов, это обеспечит вас и хрустящей морковью в летний период, и вкусными корнеплодами зимой.

Подготовка семян

Морковь всходит далеко не сразу. Чем это вызвано? Имеющий дело с семенами корнеплода не раз замечал, что они довольно сильно пахнут. Это происходит из-за большого количества эфирных масел, пропитывающих оболочку семян. Для улучшения всхожести лучше смыть эти масла. Чтобы это сделать, нужно пересыпать семена в мешочек из ткани или старый носок, завязать, и поместить в стакан с водой. Жидкость должна быть достаточно теплой, но не горячей (45–50 градусов).

Семена нужно держать до полного остывания жидкости. Затем окрашенную в оранжевый цвет воду нужно слить, и наполнить емкость снова. Хорошо промытый семенной материал раскладывают на полотенце и оставляют до полного высыхания. Теперь семена моркови готовы к посеву.

Перед посадкой можно наклеить их на полосу тонкой быстро разлагающейся бумаги. Для этого погружают зубочистку в клей, цепляют ей семена и приклеивают к бумажной полосе на расстоянии 1,5 см друг от друга.

Подготовка почвы

Выбор хорошего места для посадки также очень важен. Морковь любит хорошо освещенные, солнечные места и отлично будет чувствовать себя на грядке, которая весь день находиться под теплыми лучами.

Если почва на выбранном месте излишне тяжелая, можно добавить к ней торфа или песка, около половины ведра на квадратный метр. В случае бедного грунта – обогатите его минеральными удобрениями, перегноем, дерновой землей, торфом.

К посадке моркови можно подготовиться ещё осенью. На каждый квадратный метр вносят 2 кг перегноя, пол спичечного коробка калийной соли и полный коробок суперфосфата. Морковь любит далеко не все удобрения. Хуже расти этот овощ будет в земле, удобренной:

• навозом;
• известью;
• золой;
• большим количеством азота.

Как сажать морковь весной правильно

Морковь хорошо ложится на уплотненную твердую почву. Чтобы ростки взошли одновременно, садить семена нужно на одну глубину. Для этого землю нужно взрыхлить плоскорезом и уложить деревянную доску ребром, чтобы образовать бороздки. Перед началом посадки все борозды нужно пролить водой.

Легче всего сажать гранулированные семена. Гранулы раскладывают примерно через 5 см. Чтобы гранулированная оболочка размокла, борозды нужно полить особенно тщательно и обильно.

При посадке обычных мелких семян можно воспользоваться специальной сажалкой или смешать посевной материал с песком в пропорции 1 к 5. При посеве загущать посадку не рекомендуется, так как при прореживании, выдергивая слабый росток, вы повреждаете нежные корешки соседних морковок.

Посевы не поливают сразу после посадки, так как это затруднит пробивание молодых ростков. Семена просто присыпают небольшим примерно 1 см слоем сухой земли, компоста или биогумуса.

Для засыпки можно воспользоваться кокосовым субстратом. Брикет субстрата кладут в ведро и заливают водой, чтобы он набух. Кокосовый субстрат хорошо держит влагу и очень легкий, что не затрудняет прорастание растений. Этот прекрасный материал увеличивает всхожесть семян в 2 раза.

Широкорядный способ посадки моркови отлично себя зарекомендовал. Готовят борозды 15 см шириной. По бокам рекомендуется посадить рядки лука. Его запах отпугнет морковных мушек. Чтобы образовать рядок, к земле прижимают доску. Глубина образовавшейся колеи должна составить 4 см.

Рядки обильно проливают, после высевают сухие или промытые семена. Их можно сажать с помощью сеялки, смешивать с песком или наклеивать на полосу бумаги. После посадки семена посыпают 1 сантиметром сухой земли. Оставшиеся 3 см борозды засыпается сухой землей или мульчей по мере вырастания корнеплодов. Это предохранит морковь от приобретения зеленого цвета на свету.

Для того чтобы морковь взошла быстрее, её можно не только промывать, но и проращивать. Семена вымачивают в мешочке из ткани, а после раскладывают на влажной тряпочке. Не используйте марлю, тонкие корешки в ней запутываются и обламываются. Рядки поливают как перед посадкой, так до появления всходов по мере необходимости.

Как сажать морковь

Здравствуйте, уважаемые гости сайта!

Сегодня я поделюсь своим опытом на тему как сажать морковь и как ухаживать за ней.

В основном, все корнеплоды, за исключением редиса, являются двухлетними растениями. К ним можно отнести такие растения как морковь, свекла, сельдерей, редька, петрушка, репа, брюква и т.д.

Морковь – это холодостойкое растение. Ее семена прорастают довольно медленно в засушливую и холодную погоду — только на 14-16 день.

Я живу в Среднем Поволжье и районированными сортами, которые я выращиваю, являются: Нантская 4, НИИЩХ336, Шантанэ 2461.

При осенней перекопке участка под морковь, я обычно не вношу свежие органические удобрения, так как от этого по опыту снижается выход хорошего товарного урожая, поэтому с осени я вношу в почву 20 – 30 грамм суперфосфата, 10 – 15 грамм аммиачной селитры и примерно 10 грамм хлористого калия на квадратный метр грядки.

Чтобы всходы быстрее появились, я замачиваю семена в чистой воде в течение 2-х часов при температуре 20 – 25 градусов. После этого я рассыпаю семена на влажную тряпочку и сверху покрываю тоже влажной тканью. Семена выдерживаю при комнатной температуре и изредка аккуратно перемешиваю их. Иногда подмачиваю ткань, чтобы исключить пересыхание. Так семена у меня лежат до полного набухания и начала наклевывания некоторой части семян. После этого я закаливаю семена. Для этого выдерживаю их при температуре +2 +3 градуса (под морозильником) в течении 10 дней.

Перед посевом, семена подсушиваю до состояния, когда они начинают сыпаться и не слипаются. Потом смешиваю их с песком (1 часть семян – 5 частей песка) для равномерного распределения при посеве.

Итак, семена готовы к посеву. Переходим к основной теме – как посадить морковь и переходим к нашим грядкам.

Нарезаю на подготовленной грядке черенком мотыги бороздки на расстоянии друг от друга примерно 30 сантиметров и поливаю их водой из большой кружки. Потом высеваю в бороздки семена, стараясь придерживаться нормы в 4-5 грамм на 10 квадратных метров грядок. Потом присыпаю семена рыхлой почвой, глубину заделки семян делаю примерно на 2 сантиметра. Глубже не рекомендую. Почву над семенами немного прижимаю, чтобы она уплотнилась.

После появления всходов междурядья можно немного взрыхлить и слегка замульчировать перегноем. При последующих рыхлениях, глубину обработки междурядий увеличиваю до 7-10 сантиметров.

Когда наша морковка подросла и образовался первый настоящий лист, я провожу первое прореживание посева. Второе — при образовании 4 – 5 листьев. Окончательное расстояние между растениями делаю равным 4 – 5 сантиметрам.

Примерно на десятый – пятнадцатый день после появления всходов, я произвожу подкормку моркови минеральными удобрениями (5 грамм аммиачной селитры, 5 грамм хлористого калия, 10 грамм суперфосфата на 1 квадратный метр грядок). Через месяц после первой такой подкормки, я провожу вторую таким же составом. После каждого полива, междурядья рыхлю и обязательно мульчирую, чтобы задержать в почве влагу.

За сезон провожу примерно 5 или 6 поливов, поддерживая влажность почвы. Где-то за месяц до уборки, поливать прекращаю совсем.

Убираю урожай обычно в сентябре и закладываю на хранение.

А теперь предлагаю Вам посмотреть, как проводит посев моркови известный садовод и огородник Галина Кизима:
Я рассказал Вам о том как сажать морковь и ухаживать за ней, опираясь на свой опыт. Если у Вас есть какие-то советы и предложения, то напишите их пожалуйста в комментариях.

До встречи!

Новости сайта в вашей электронной почте! Введите свой Email

Урожайные сорта моркови

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Сегодня хочу Вам представить наиболее урожайные сорта моркови для районов средней полосы России и среднего Поволжья.

САМСОН: это сорт среднеспелый и высокоурожайный. Имеет красно-оранжевые сочные корнеплоды в форме цилиндра. Корнеплоды очень гладкие, имеют массу 150 – 200 грамм и длину 20 – 23 сантиметра. У этой моркови отличный вкус. Хранится очень хорошо.

НАНДРИН F1: замечательный раннеспелый гибрид. Использовать лучше в центральных и более северных районах. Корнеплод ярко-оранжевый, цилиндрический, имеет длину 22 – 25 сантиметров и массу 200 – 300 грамм. У этого сорта отличные вкусовые качества. Храниться прекрасно.

КАНАДА F1: сорт позднеспелый. Это, пожалуй, самый высокоурожайный гибрид. Корнеплод в виде полуконуса, имеет яркую окраску и гладкую поверхность. Имеет великолепный вкус. Для хранения очень хорош.

ФЛАККОРО: это поздний высокоурожайный сорт моркови. Корнеплоды очень крупные. Достигают длины до 40 сантиметров. Цвет ярко-оранжевый. Хранится хорошо.

КОРОЛЕВА ОСЕНИ: это среднеспелый сорт, имеет классический красивый внешний вид. Мякоть очень сочная, нежная с великолепным вкусом. Сорт высокоурожайный. Хорошо подходит для хранения.

ЛОСИНООСТРОВСКАЯ 13: один из самых популярных среднеспелых сортов. Отличительной особенностью является притупленный кончик корнеплода. Цвет красно-оранжевый. Очень хорошие вкусовые качества. Этот сорт моркови превосходит все остальные сорта по содержанию каротина. Отлично подходит под зимний посев, хорошо растет на торфяных почвах. Хранится хорошо.

НЕСРАВНЕННАЯ: данный сорт моркови – среднеранний. Имеет крупные корнеплоды в форме усеченного конуса. Кончик тупой. Цвет ярко-оранжевый. Храниться хорошо. Можно сажать под зиму.

ВИТАМИННАЯ 6: сорт среднеспелый, лежкий, высокоурожайный. Форма цилиндра. Красно-оранжевая окраска. Сердцевина маленькая и не выделяется по цвету от мякоти. Эта морковь имеет очень высокие качества вкуса.

НИИОХ-336: этот сорт является среднеспелым. Цвет интенсивно-оранжевой окраски. Тупоконечная цилиндрическая форма корнеплода. В почву погружен полностью. Имеет приоритет в соотношениях размера в пользу толщины. При длине 18 сантиметров, диаметр примерно 5 сантиметров. Отменные вкусовые качества, большое содержание каротина. Хранится плохо и используется в основном для консервирования и в свежем виде.

МОСКОВСКАЯ ЗИМНЯЯ довольно урожайный сорт моркови, среднеспелый. Является одним из самых подходящих сортов для хранения зимой. Корнеплоды имеют удлиненную коническую форму с тупым кончиком. Сердцевина небольшая. Цвет корнеплодов оранжево-красный. Замечательные вкусовые свойства.

ТУШОН сорт скороспелый. Его чаще всего используют для получения ранней продукции моркови. Имеет отличные вкусовые качества, цилиндрические, ровные ярко-оранжевые корнеплоды, имеющие длину 18 – 20 сантиметров. Мякоть сочная и нежная. Не используется для хранения зимой.

Желаю Вам отличного урожая! До встречи!

Лучшие сорта моркови с фото и описанием

Доброго дня всем!

Поговорим сегодня про самые лучшие сорта моркови с фото и небольшим описанием. Про все, конечно, не расскажешь, их очень много. Остановлюсь на известных, проверенных временем сортах, которые не сдают своих позиций, даже при наличии новых гибридов. Все они делятся по сроку созревания на:

• Ранние (65 – 90 дней),
• средние(100-110 дней),
• поздние (больше 120 дней).

Деление это не сильно влияет на качество и вкус корнеплодов. Просто ранние можно использовать на еду и переработку, а другие хороши для хранения.

Хочу заметить, что отечественные сорта моркови гораздо вкуснее и лучше хранятся, чем зарубежные. Иностранные селекционеры стараются вывести сорта для продажи – главное, чтобы ровные и красивые были, пусть даже в ущерб вкусу.

Как выбрать подходящий сорт?

В магазине трудно выбрать подходящий сорт. Поэтому подумайте заранее: для чего вы будете выращивать морковь, и какая почва на вашем участке. Вот небольшие ориентиры для выбора:

• Если у вас лёгкая, рыхлая почва, то смело сажайте длинноплодные сорта.
• Сорта с короткими корнеплодами самые скороспелые, сажайте их ранней весной.
• Круглые сорта растут быстро, но не очень урожайные.
• Если вы хотите выращивать морковь на продажу – выбирайте импортные сорта, об этом как раз выше и говорили.
• Для себя лучше сажать отечественные сорта, вкус богаче и каротина больше.
• Да и к нашему климату они лучше приспособлены.

Лучшие сорта моркови

Ранние сорта моркови

В основном эти сорта дают раннюю продукцию для еды и на «пучок». Часто у этих сортов спелые плоды не очень сладкие. Урожайность небольшая, хранятся недолго. Но обеспечивают ранним урожаем.

1. Амстердамска – плоды ярко-оранжевые с тупым кончиком, цилиндрический небольшой, весом 50-120 г. Мякоть нежная, очень сладкая, сочная с маленькой серединкой. Выращивается для ранней продукции, сорт устойчив к растрескиванию, к цветушности, высокоурожайный.

Сорт «Амстердамска»

2. Каротель парижская – самая ранняя и известная морковь. Один из старейших сортов. Короткие, почти округлые плоды, оранжевые, отличного десертного вкуса – нежные и сладкие. Её очень любят дети. Урожайность небольшая. Хорошо растёт на тяжёлых почвах, суглинках.

Сорт «Каротель Парижская»

3. Пармекс – плоды почти шаровидные, ярко-оранжевые, диаметром до 4 см, весом около 50 г. Мякоть очень вкусная – нежная, сочная. Сорт пригоден для выращивания на тяжёлых почвах с тонким плодородным слоем. Хороши для цельноплодного консервирования. Собирают корнеплоды при диаметре 2-3 см. Разновидность сорта Каротель, внешне на него похож.

4. Драгон – морковь с кожицей фиолетового цвета и оранжевой мякотью. Вкус сладкий, пряный.Если любите необычные растения – этот сорт для вас. Очень полезная морковка.

Сорт «Драгон»

5. Тушон – плоды цилиндрические до 20 см, ровные. Ярко-оранжевая мякоть – сочная и сладкая. Не очень долго хранится, лучше использовать свежую и для переработки.

Сорт «Тушон»

6. Фея – универсальное назначение моркови. Хорошо хранится зимой. Цилиндрические плоды, весом до 170 гр.

Сорт «Фея»

7. Финхор – урожайный сорт. Плоды поспевают через 80 дней. Морковь крупная, до 150 гр., гладкая, коническая с тупым кончиком. Почти нет сердцевины. Вкус у плодов десертный, богаты каротином. Не нужно окучивать растения, так как они не растут над землёй. Очень устойчив к разным заболеваниям. Для длительного хранения, с сожалению, не подходит.

Сорт «Финхор»

Среднеспелые сорта

Поспевают осенью, набирают к этому времени сладость и сочность, самые вкусные морковки вырастают из этих сортов. Хорошо хранятся.

1. Нантская 4 – повсеместно выращиваемый в России сорт. Урожайность средняя. Очень вкусный сорт – правильно сказать — вкуснейший сорт моркови. Мякоть оранжево-красная. Плоды цилиндрические, до 150 гр. весом. Хранится до середины зимы. Подходит для подзимнего посева.

Сорт «Нантская 4»

2. Витаминная 6 – широко распространённый сорт. Хорошо растёт на торфяных почвах. Плоды цилиндрические, до 20 см, с мякотью оранжево-красного цвета. Хранятся средне. Повышенное содержание каротина (16,4 мг на 100г моркови).

Сорт «Витаминная 6»

3. Лосиноостровская 13 – Сорт известный и довольно старый, пользуется большой популярностью у огородников. Плоды цилиндрические до 18 см длиной. Оранжево-красная мякоть с большим содержанием каротина (до 18,5 мг на 100г.) Ценный сорт для диетического и детского питания, свежая морковьполезна в салатах. Сорт очень урожайный, хорошо хранится.

Сорт «Лосиноостровская 13»

4. Московская зимняя А 515 – урожайный популярный сорт (90 — 110 дней), проверенный временем. Плоды удлинённые с тупым кончиком и небольшой сердцевиной. Ярко-оранжевая мякоть – сочная и сладкая. Сорт хорошо храниться зимой — до весны, устойчив к цветушности. Подходит для подзимнего посева.

Сорт «Московская Зимняя А 515»

5. Несравненная – урожайный сорт с богатым содержанием каротина. Конические плоды с тупым кончиком. Оранжевая мякоть с тонкой серединой. Отличного вкуса, весом до 200 г, до 17 см длиной. Сорт устойчив к цветушности. Подходит для посева под зиму.

Сорт «Несравненная»

6. НИИОХ 336 – тоже распространённый урожайный сорт. Вкусные плоды размером до 18 см, цилиндрические, вкусные, оранжевые, весом до 130 г. В этом сорте много каротина (19 мг на 100 г), хорошо хранится. Не нужно его окучивать, полностью погружён в землю при росте.

Сорт «НИИОХ 336»

Сорт «Роте Ризен»

8. Самсон – среднеспелый (110-120дней), цилиндрические плоды, оранжевые, весом до 200 гр. Сорт высокоурожайный, корнеплоды вкусные, выровненные. Мякоть сладкая, хрустящая, сочная – очень вкусная. Подходит для переработки, долгого хранения, полезен в свежем виде. Подходящий сорт для подзимнего посева.

Сорт «Самсон»

9. Форто— высокоурожайный (100-110 дней). Цилиндрические плоды, крупные, весом до 200 г, до 20 см длиной. Вкус хороший. Можно выращивать во всех регионах, хорошо хранится и даёт стабильные урожаи.

Сорт «Форте»

Позднеспелые сорта моркови

Немного уступают по сладости среднеспелым сорта, но очень хорошо хранятся. Обычно с крупными корнеплодами.

1. Вита Лонга – длинные плоды, хорошо хранятся до весны. При выращивании не растрескиваются. Очень вкусные плоды, богатые сахаром и каротином. Отличный сорт для получения сока.

Сорт «Вита Лонга»

2. Еллоустоун – плоды веретеновидной формы, выровненные с острым кончиком, весом до 200 гр. Жёлтого цвета. Сорт очень урожайный, хорошего вкуса.

Сорт «Еллоустоун»

3. Королева Осени – популярный сорт с красными плодами, цилиндрической формы, до 22 см длиной, ровные с острым кончиком. Мякоть сладкая, ароматная, вкусная. Сорт устойчив к цветушности. Подходит для посева под зиму. Хранится практически до нового урожая.

Сорт «Королева Осени»

4. МО (Морковь Особая) – урожайный среднепоздний сорт. Плоды красно-оранжевае, до 20 см, конические. Мякоть сочная, вкусная. Хорошо храниться. Можно сеять под зиму. Сеяла этот сорт в прошлом году, мне понравился. Действительно вкусные, сочные морковки, сладкие. Хранилась хорошо, уже съели.

Сорт «МО»

5. Шантенэ 2461 – широко выращиваемый сорт. Конические плоды, короткие и толстые. Мякоть оранжевая, плотная. Вес до 300 г, но вырастают и 500 г при достаточной влаге. Вкус средний. Хранятся до весны хорошо.

Сорт «Шантенэ 2461»

Я рассказала только про лучшую сортовую морковь с фото и описанием. Гибриды я не стала принципиально упоминать. Потому, что сама их не выращиваю и другим не советую.

какую морковь посадить,чтобы лучше сохранялясь зимой?

Аленький цветочек

Таких сортов сейчас очень много, читайте на пакетиках которая предназначена для длительного хранения. Мне понравилась королева осени она сладкая и каратина в ней много и хранится неплохо, Нантская тоже неплохо хранится, сейчас полно гибридов. Еще очень многое зависит от способа хранения. Желательно ее хранить в прохладном месте. Пробовала хранить в песке, что то мне не очень понравилось, к весне песок отпотевает становится влажным и морковь начинает расти. Я после выкопки просушиваю морковь на солнце и храню просто в полеэтиленовых мешках или пакетах больших плотно не закрывая, в погребе. И хранится до новой, не гниет не проростает.

Сталин

Морковь вся очень неплохо хранится.

DesertRose

Лучше выбирать не сорт, а правила хранения. Необходимо взять глубокую посуду, которую не жалко для хранения и насыпать немного речного обычного песка, сложить несколько морковок и так слоями: морковь-песок-морковь-песок …Как понадобится красотка, так выкапываем …срок хранения ОЧЕНЬ долгий! 🙂

Лариса Красильникова(Маслова)

Только песок просушите обязательно, а то вся морковь сгниёт. А сорта выбирайте поздние и с хорошей лёжкостью. Сейчас выбор большой, найдёте, что вам по душе.

СПРОЛ

а у нас хранят следующим образом промывают морковь просушивают и укладывают в пет мешок обрезав место где была ботва и завязывают. таким образом хранят. но конечно нужно брать семена с хорошей лежкостью.

Евгений П

мы довольны семенами Нандрин

Надежда Коцарева

Сейте позже!

елена орлова

мне тоже нандрин нравится, и канада,

Светлана Бурова

я за НАНДРИН

Морковь — двулетнее травянистое растение семейства сельдерейные (Apiaceae). Культурная морковь — это двулетнее растение семейства зонтичные (Umbelliferae). В первый год жизни у моркови развивается прикорневая розетка листьев со спящими пазушными почками и толстый корень (корнеплод). На второй год жизненного цикла происходит стеблеобразование, цветение и формирование семян.

Строение корневой системы. Корнеплод моркови представляет собой утолщение корня и стебля. Он состоит из трех частей — головки, шейки и собственно корня. Головка формируется из надсемядольного колена и представляет собой стебель с сильно укороченными междоузлиями. На ней развиваются листья, образующие розетку, с пазушными почками. Шейка — средняя часть корнеплода, свободная от листьев и нитевидных корешков. Она формируется за счет разрастания подсемядольного колена. Собственно корень, нижняя часть корнеплода, который развивается за счет утолщения главного стержневого корня.

Стержневой (центральный) корень состоит из коры (мякоти) и сердцевины (древесины). На поверхности коры расположены чечевички (углубления), через которые в корнеплод поступает воздух. Чем больше коры и меньше сердцевины, тем выше качество корнеплодов моркови. Между сердцевиной и корой находится камбиальный слой клеток, которые способны делиться, отчего и происходит рост корнеплода. Во внутренней части коры берут начало тонкие боковые корни с массой корневых волосков. Основная масса корней расположена на глубине 25…30 сантиметров, а отдельные проникают в глубину до 2 метров.

Корнеплод бывает различной длины и формы — эллиптический, конический и цилиндрический. Окраска корнеплода оранжевая, оран­жево-красная, реже желтая.

Сорта, имеющие красно-оранжевую окраску, называют каротиновыми. Каротиновые сорта наиболее ценны и поэтому широко распространены. Схема строения корнеплода моркови.

H — длина корнеплода; h — длина головки; h1— длина шейки корнеплода; h2 — дли­на собственно корня; h3 — длина нижней части кор­неплода диаметром менее 1 сантиметра; D — наибольший ди­аметр; D1 — диаметр корне­плода посередине его дли­ны.

Размер древесины определяют процент­ным отношением диаметра древесины к диаметру корнеплода (D). Древе­сина маленькая, если это отношение ме­нее 50%, средняя — около 50%, большая — более 50%. Конфигурация поперечного се­чения древесины: округлая, округло-гра­неная, граненая, звездчатая.

На поперечном разрезе у корнеплода выделяются две части: верхнюю составляет толстый слой коры (мякоть, флоэма), внутреннюю — сердцевина (древесина, ксилема). Между корой и сердцевиной размещен тонкий слой камбия.

Сорта моркови с мелкой сердцевиной и толстой корой являются более ценными, так как мякоть обладает лучшими питательными качествами, чем сердцевина. Самыми высокими качествами обладают сорта, у которых мелкая сердцевина окрашена одинаково с корой корнеплода.

По массе корнеплоды моркови делят на мелкие массой до 100 граммов, средние 100…150 граммов и крупные более 150 граммов.

Строение листовой розетки и листьев. Форма листовой розетки у растений моркови бывает прямостоячая, полуприподнятая или раскидистая. Величина розетки зависит от размера и числа листьев в ней. Мелкой считается розетка, когда она содержит 6…10 листьев, средняя розетка имеет 10…15 листьев, а крупная 16…20 листьев.

Листья у моркови длинночерешковые, перисто-рассечённые. Рассеченность лис­товой пластинки может быть выражена в различной степени: сла­борассечённая, среднерассечённая и сильнорассечённая. Сегменты листа бывают ланцетно-линейные, ланцетные, острогородчатые и лопастные.

Типы сегментов листьев моркови:

1 — ланцетно-линейные; 2 — ланцетные; 3 – острогородчатые; 4 — лопаст­ные.

Окраска листьев светло-зеленая, зеленая, темно-зеленая, серо-зеленая, фиолетово-зеленая.

Опушение черешка листа — редкое жесткое, редкое мягкое, густое жесткое, густое мягкое или совсем отсутствует.

Строение цветочного стебля. Из корнеплода на второй год формируется семенное растение, которое состоит из главного стебля побег первого порядка с центральным зонтиком. Побеги, отходящие от главно­го стебля и сформированные из почек, расположенных в пазухах розеточных листьев,— это побеги второго по­рядка. Первые называются стеблевыми, вторые — розеточными. На них в свою очередь образуются побеги третьего и четвер­того порядков.

Каждый из побегов заканчивается соцветием — сложным зонтиком, который состоит из простых зонтиков, в каждом из которых имеется несколько десятков цветков. К моменту цветения высота семенного куста с разветвленными семенными побегами достигает 1 метра.

Строение цветков, цветение, образование плода и созревание семян. Цветки мелкие обоеполые, с нижней двугнездной завязью. Они собраны в сложные зонтики. Опыление пе­рекрестное, осуществляется главным образом с помощью насеко­мых и ветра. Цветение начинается через 45…55 дней после высадки семенников. Первым зацветает центральный зонтик, а затем зонтики последующих порядков. Каждый следующий порядок зонтиков зацветает только после того, как отцветает предыдущий. Цветение главного зонтика продолжается 11…13 дней зонтиков второго порядка — 11…12 дней, третьего — 13…16 дней, четвертого — 18…19 дней.

В каждом зонтике цветение начинается с периферийных зонтиков и распространяется к центру, а в каждом зонтике — с периферийных цветков. В целом морковь на семенном участке цветет около 40 дней.

Морковь — перекрестноопыляющееся растение. Опыляют его пчелы, мухи, жуки и другие насекомые.

Плод моркови — сухая двусемянка, при созревании распадается на две доли. С момента оплодотворения до созревания семян проходит 60…65 дней. Длина семени около 3 миллиметров, ширина – 1,5 миллиметра, толщина – 0,4…1 миллиметр. С каждой стороны семя имеет четыре-пять ребрышек с тонкими шипами.