Где выращивают овощи?

План посадок

Эффективный огород можно организовать по общим правилам, действующим для любого огорода. Прежде всего, необходим четкий изначальный план посадок.

Следует выделить на участке определенную площадь под овощи, составить точный список культур, которые планируется посадить в следующем сезоне, максимально учитывая потребности семьи. Если предполагается засадить две грядки огурцами, одну грядку редисом, часть грядки салатом и т. д., то при чередовании культур на следующий год все эти растения придется высаживать совсем по-другому, учитывая их совместимость со своими предшественниками.

Размещение грядок на огороде

Даже на очень маленьком участке всегда найдется кусочек земли, соответствующий требованиям овощных культур. В любом случае грядки желательно расположить на южной, хорошо освещенной части участка, ближе к забору или живой изгороди.

На фактор освещенности грядок можно влиять, не сажая деревья вокруг зоны огорода, хотя бы с его южной стороны. Деревья, растущие с северной стороны, защитят посадки от холодных северных ветров.

Для эффективного огорода надо выбрать участок с небольшим уклоном на юг, тогда урожай будет ранним. На северном склоне урожай созревает намного позже, поскольку солнечные лучи падают на него под меньшим углом и слабее нагревают почву.

Составление плана посадок

Множество культур приходится выращивать ежегодно, поскольку они составляют основу овощного рациона людей. Это культуры с достаточно коротким вегетационным периодом, которые требуют своего места. Именно поэтому применяют совмещенные посадки зеленных, пряных, цветочных и лекарственных растений наряду с основными культурами. Большую часть промежуточных или дополнительных культур иногда высевают задолго до основной, пока растет ее рассада. Некоторые растения в качестве уплотнительных высаживают или высевают одновременно с основной культурой. Если ее уборка выпадает на поздний срок, то можно провести посев дополнительных овощей до уборки (подзимние посевы). Тогда эти растения продолжат свой рост весной. Весной, в зависимости от вида посеянной культуры, данные растения частично оставляют, учитывая их совместимость с новой культурой этой грядки. Если же они несовместимы с новыми посадками, то срезают и используют как мульчу.

Этому современному направлению отвечает еще одно условие эффективности огорода – сажать часто, но понемногу. Нередко огородники занимают значительное пространство одним и тем же видом овощей. В итоге урожай приходится снимать в одновременно, его трудно сразу переработать. Секрет успешной продуктивности грядок состоит в том, что они всегда заполнены. К тому времени, когда собран урожай одного вида овощей, уже готовы к посадке другие. Этот подход позволяет даже на маленькой площади вырастить множество различных овощей, но каждый вид будет представлен в небольшом количестве. Следует сажать только те овощи и в том количестве, которое необходимо для семьи. Секрет продуктивности огорода состоит в быстром обороте культур.

Собрав урожай промежуточной культуры, удаляют растительные отходы (старые листья, корни и сорняки), по убранному ряду рассыпают в небольшом объеме обычное удобрение. Тяпкой или небольшой лопаткой смешивают удобрение с почвой и рыхлят ее.

Настоящая эффективность огорода – это правильно организованный севооборот, когда каждому овощу обеспечен хороший предшественник и оптимальный сосед. Поэтому очередность посадок следует продумать заранее. Многолетние культуры, такие, как ревень, хрен, щавель и многолетние луки, рекомендуется разместить отдельно. Для того чтобы правильно расположить нужные культуры на грядках, зимой составляют план посадок на огороде. Такой план-карта дает возможность точно соблюдать правильное чередование культур по годам. Кроме того, он позволяет в начале года планировать подсевы и подсадки одних культур к другим.

Смешанные или комбинированные посадки предполагают достаточно плотное размещение растений, поэтому остается открытой меньшая часть поверхности почвы. Это сдерживает распространение вредителей, откладывающих яйца на земле.

Еще при планировании посадок надо помнить о растениях-опылителях. Обычно их подсаживают вкраплениями к растениям, нуждающимся в опылении, для привлечения насекомых-опылителей. Это медоносные растения: змееголовник, мелисса, огуречная трава, фацелия и пр. Медоносы подсаживают даже в теплицы к томатам или огурцам.

Для облегчения работы чертят на бумаге план в масштабе тех грядок, где будут произрастать однолетние овощи. Затем всю площадь грядок делят на модули, отведенные под каждую культуру совмещенных посадок. При этом ширина каждого модуля или грядки должна быть такой, чтобы можно было легко доставать рукой до середины грядки. Для удобства копируют основной план огорода в нескольких экземплярах, что позволяет разметить сразу несколько вариантов.

Предварительно уточняют нужные расстояния между растениями при посадке, обычно они указаны на пакетиках с семенами. Это помогает выполнить примерный расчет, сколько всего потребуется модулей и конкретно под какую культуру. К примеру, один модуль под морковь, 2 модуля под огурцы и 2 модуля под редис, один модуль под тыкву и так до тех пор, пока не будут распределены все овощи, которые предполагается выращивать.

Затем нарезают из бумаги нужное количество модулей с соблюдением выбранных размеров, на каждом модуле пишут название культур, составляют список нежелательных соседей. Теперь можно многократно перемещать бумажные модули по плану огорода, меняя их местами согласно правилам севооборота, пока не будет получен оптимальный вариант.

Подбор культур

Отдельные виды или группы овощей имеют свои вегетативные периоды или время, проходящее от посева до сбора урожая. Эффективно чередуя посадки на огороде с учетом длительности вегетационного периода, можно в течение года собирать два и более урожая.

В эффективном огороде при составлении плана-карты следует заранее распределить очередность посадок овощей, устанавливая предшествующие и основные сорта, последующие культуры, а также подсевные и промежуточные.

Предшествующие культуры – это овощи с кратким вегетационным периодом: горох, ранняя капуста, ранняя кольраби, редис, кочанный салат, шпинат и другие культуры этого ряда. Обычно съем урожая приходится на конец весны (третья декада мая – начало июня), перед посадками основных овощей.

Основные культуры – это огородные растения, чей вегетационный период продолжается в течение большей части теплого сезона. К ним относятся сахарная кукуруза, огурцы, сельдерей, томаты и другие культуры этого ряда. Их высаживают или высевают после предшествующих культур. Некоторые из этих видов имеют настолько длительный период вегетации (морковь, пастернак, петрушка), что им не может предшествовать посадка ранних овощей. Данные культуры сразу высаживают ранней весной. Однако среди основных растений встречаются такие, которые имеют сравнительно короткий вегетационный период – ранний картофель и цветная капуста. Обычно эти культуры высаживают друг за другом, они считаются овощами последующего типа.

Последующие культуры – это растения с достаточно кратким вегетационным периодом. Их высевают или высаживают после уборки основных культур, поскольку урожай таких растений убирают поздней осенью. К ним относятся китайская капуста, ранняя и поздняя кольраби, редис, салат листовой или кочанный. Некоторые из этих культур убирают весной (зимний салат, порей, шпинат).

Выбор последующих овощей для грядки определяет время уборки основных культур. Так, осенью сразу после уборки огурцов сажают озимый чеснок, чей урожай снимают летом будущего года.

Подсевные культуры – это овощные растения, которые можно выращивать под плодовыми деревьями – ранний картофель, салат и некоторые кочанные культуры.

Промежуточные культуры – это растения, которые обычно выращивают возле основных культур с тем, чтобы они не мешали, но дополняли друг друга. Такие растения имеют достаточно короткий период вегетации, поэтому их убирают еще до того времени, когда главные культуры разрастутся в ширину. На роль промежуточных можно использовать пары: кольраби и томаты, салат листовой и сельдерей, морковь и лук-порей. Существует достаточно много вариантов. В частности, корнишоны сажают между кулисными посадками брюссельской капусты или сахарной кукурузы.

Смешанные культуры – это чаще всего растения-спутники, положительно воздействующие друг на друга или оказывающие услуги к взаимной выгоде обоих растений. Определенные свойства этих растений позволяют на одном и том же участке составить комбинацию двух или большего числа видов овощей, развивающихся одновременно. Их совместные посадки дают возможность максимально использовать площадь грядок. Сами же растения взаимно поддерживают друг друга, оберегают при росте от вредителей. Так, посадка листового салата возле редиса или китайской капусты избавит их от земляных блох и пыльцеедов-блестянок. Кочанные культуры будут защищены от капустницы посадками томатов и чеснока. Можно сеять укроп по соседству с картофелем, капустой, огурцами, он оказывает на них благоприятное воздействие.

В подборе вариантов комбинаций смешанных культур существуют некоторые нюансы. Так, лук и морковь защищают друг друга от вредителей, однако не рекомендуется высаживать эти растения, чередуя, на одной грядке, поскольку у них совершенно разная агротехника. К тому же морковь не терпит уплотнителей, как и многие корнеплоды. Для использования полезных свойств обеих культур следует разбивать грядки лука и моркови по соседству.

Оборот культур на грядке

Равномерного получения овощей в течение всего сезона достигают путем использования культур с различными сроками созревания и посева, т. е. последовательными посевами.

Для этого в течение одного сезона на одной грядке внедряют малый севооборот, включающий предшествующую культуру, основную и последующую. Условия для малого севооборота благоприятней всего в районах с теплым климатом и длительным (с марта по ноябрь) вегетационным периодом.

Однако этот прием применим и в достаточно холодном климате, если основную или последующую культуру заранее подрастить в питомнике или вырастить рассадным способом, что существенно сокращает время ее роста на грядке.

Можно пойти по другому пути, высевая семена или высаживая рассаду последующей культуры в междурядья еще не убранной предыдущей. Для подсева подходят растения, не требующие много места в ранние периоды роста. Молодым растениям нужно немного места, некоторое время они могут расти под покровом предшествующей культуры до ее уборки. Частичное затенение и влажность, создаваемые листьями первой культуры, благоприятны для прорастающих семян и роста проростков. К моменту освобождения грядки подсеянные растения основной культуры хорошо укоренятся и быстро пойдут в рост, поскольку они получат больше света и места.

Для совместной посадки подходят растения со схожими условиями содержания и полива, в этом случае за ними легче ухаживать. Важно соблюсти расстояние между растениями и рядами.

Планируя совместные или поочередные посадки овощных культур, непременно учитывают также их отношение к навозу и извести, поскольку именно они существенно изменяют свойства почвы.

Защитное действие различных растений в смешанных посадках не приведет к полному исчезновению вредителей на огороде. Однако оно способствует существенному сокращению их численности.

Большинство огородных растений предпочитают почву с нейтральной реакцией или слабокислую, поэтому кислые почвы известкуют в любом случае. Сами растения распределяют по грядкам согласно их предпочтениям к уровню кислотности и отношению к известкованию почвы:

• хорошо растут после осеннего известкования бобовые культуры, капуста и корнеплоды;

• не рекомендуется выращивать в первый год после внесения извести в почву картофель.

Намного сложнее отношение различных овощных растений к внесению свежего навоза под осеннюю перекопку почвы. Одни из них прекрасно растут после этого, тогда как другие могут погибнуть на такой почве.

Для того чтобы правильнее распределить растения по грядкам, рекомендуется условно распределить все основные овощные культуры на 2 группы:

• хорошо растущие после внесения свежего навоза: поздние и среднеспелые сорта капусты, а также все тыквенные культуры – кабачки, огурцы, патиссоны и сами тыквы;

• не выращиваемые после внесения свежего навоза: ранние сорта капусты, мангольд, редис, редька, репа, салат, шпинат.

Помимо отношения к внесению в почву извести и свежего навоза, у всех огородных растений различная потребность в питательных веществах, что также следует учитывать при организации правильного севооборота и чередования культур. Все овощные культуры условно можно разделить на следующие группы:

• требовательные к питанию;

• среднетребовательные;

• малотребовательные.

Требовательным культурам нужны питательные вещества в больших объемах, их обеспечивают перегноем или компостом весной и комплексными удобрениями осенью. Растущие растения из числа требовательных к питанию культур подкармливают удобрениями не менее одного раза в 2 недели. В эту группу входят кабачки, брокколи и большинство видов капусты, лук-порей, мангольд, огурцы, перец, сельдерей, томаты и тыква.

Культуры со средней потребностью в питательных веществах нуждаются во внесении удобрений всего один раз в год. Обычно им достаточно компоста или перегноя, внесенного в начале сезона. В течение вегетационного периода эти растения один раз в месяц подкармливают жидкими удобрениями. В эту группу входят баклажаны, картофель, кольраби, репчатый лук, морковь, салат кочанный, свекла, вьющаяся фасоль, чеснок и шпинат.

К нетребовательным культурам относятся растения, которые обходятся минимумом полезных веществ и не нуждаются в специальной подкормке. В эту группу входят горох, фасоль, майоран, петрушка, редис, укроп, шалфей, шнитт-лук, базилик и другие пряно-вкусовые растения.

Для каждой группы культур при планировании посадок отводят свою грядку в зависимости от потребностей в питательных веществах. Растения, имеющие разные требования к объему питательных веществ, обязательно чередуют между собой при дальнейшей посадке огорода. Однако чередуя таким образом растения, следует учитывать их совместимость, а также то, что растения одного семейства не должны сменять друг друга на одном и том же месте, иначе будут размножаться вредители и болезни, присущие именно этому семейству.

Также у различных овощей существуют общие требования к структуре почвы. Поэтому все огородные культуры делятся на 4 группы относительно правильной подготовки почвы:

• картофель предпочитает легкие супесчаные почвы, органику, минеральные удобрения и древесную золу;

• кабачки, большинство видов капусты и огурцы – структурные плодородные с большим содержанием органики;

• бобы, горох, лук репчатый, томаты и чеснок – рыхлые почвы с меньшим содержанием органики, которую вносят в сочетании с минеральными удобрениями;

• брюква, морковь, пастернак, петрушка и свекла – рыхлые почвы, в которые осенью вносят фосфорные и калийные удобрения, а весной в лунки при посадке добавляю перегной или компост.

Покровные культуры для огорода

Составляя список необходимых растений для своего огорода, в него, бесспорно, надо включать овощные и зеленные культуры, выращиваемые ради получения урожая. Но в такой список следует включать также покровные культуры. Они не дают урожай, но приносят технологическую пользу.

Одной из таких культур является озимая рожь, которую сеют поздним летом, а заделывают в почву весной. Рожь не принесет урожай, но уничтожит нематоду, приглушит рост сорняков на засеянном участке, согреет почву зимой, защитит от размыва весенними и осенними ливнями, поможет в снегозадержании, а после заделывания в почву послужит удобрением.

Еще одна полезная для огорода покровная культура – овес, который достаточно густо сеют поздним летом или ранней осенью, как только грядка освободится от урожая основных овощей.

Овес – это холодостойкое растение, он может расти, невзирая на заморозки, всю осень, покрывая почву зеленью. С наступление серьезных холодов овес замерзнет, но будет способствовать снегозадержанию в течение всей зимы. Польза от подзимних посевов овса существенная. Он защищает землю от размыва в период проливных дождей, обеспечивает накопление влаги осенью и снега зимой. Весной он служит удобрением или естественной мульчей, способствуя увеличению урожая.

Успешно себя зарекомендовала в качестве покровной культуры бобовая культура вика. Перед ее посевом поздним летом на освободившуюся грядку вносят компост, неглубоко заделывая его. После чего почву разравнивают и засевают викой. Еще лучше использовать посевную смесь из семян вики и овса. Быстрорастущий овес способствует росту медленно растущей вики. Овес к зиме погибнет, а вика продолжит свой рост как озимая культура. Иначе говоря, она всходит и уходит под снег маленькими кустиками. Вместе с овсом вика защищает почву, она отрастает по весне, после схода снега. К тому времени, когда подойдет срок высадки теплолюбивой культуры, вика успевает зацвести. Накануне посадки теплолюбивых культур вику скашивают без перекопки грядки, затем прямо по стерне делают лунки и сажают в них перец или томаты. Скошенную зеленую массу используют в качестве мульчи. Вика, кроме того, что защищает почву от атмосферных осадков осенью, зимой и весной, еще фиксирует клубеньковыми бактериями атмосферный азот, приглушает рост сорняков, обеспечивает наращивание обильной рыхлой мульчи с высоким содержанием азота и фосфора.

В распоряжении огородников имеется достаточное число популярных покровных культур. Кроме уже названных вики, овса и озимой ржи, в этом качестве используют посевы горчицы, гречихи, клевера, люцерны, ячменя. Не меньшую пользу приносят бархатцы, эспарцет, фацелия и многие другие культуры, которые выращивают для укрывания почвы и ради прочих специфических функций.

Составляя карту посадок семян и рассады, следует запланировать разбивку четырех овощных грядок для маленького огорода или четырех участков при наличии большей площади.

Первую грядку выделяют для требовательных к питанию растений. На второй грядке помещают растения из числа среднетребовательных культур. Третью грядку отводят под нетребовательные к питанию растения. Четвертую грядку – под посадку различных многолетних растений: многолетних луков, клубники и земляники. Эти растения требуют пересадки не чаще, чем раз в 3–4 года.

Когда на одной грядке точно выверена комбинация растений с разными по залеганию корневыми системами, мелких теневыносливых растений с высокими светолюбивыми и влаголюбивыми, улучшается качество жизни всех овощных культур.

Каждый год возделываемые на первых трех грядках культуры меняют местами. Начало ротации приходится на 2-й год после первоначального расселения растений на грядках:

• требовательные растения перемещают на третью грядку, где росли нетребовательные;

• среднетребовательные растения переселяют на первую грядку, где уже собран урожай требовательных культур;

• нетребовательные растения высаживают на вторую грядку, где в прошедшем сезоне росли среднетребовательные культуры.

Ротацию на 3-й год проводят по тому же принципу, что и годом раньше. Многолетние культуры на 2-й и 3-й год по-прежнему остаются на своем месте. В последующий год все выращиваемые растения вернутся на свой первоначальный участок.

Такое чередование культур производят ежегодно, чтобы дать почве немного отдохнуть и получить более высокий урожай. В ходе чередования каждая из этих групп растений получает подкормку в зависимости от потребностей, вместе с тем все культуры получают требуемые питательные вещества, не страдая от переизбытка удобрения.

Подготовка к севообороту

Для правильной подготовки к севообороту, кроме схемы посадок, следует составить поэтапный календарь работ, начиная с конца лета.

Конец лета

С грядки, на которой растут нетребовательные к питательным веществам растения, полностью собирают урожай, убирают растительные отходы и подготавливают эту грядку к будущему сезону для посадки тех растений, которые нуждаются в большом объеме питательных веществ. При необходимости вносят минеральные удобрения. Рекомендуется засеять эту грядку каким-либо видом покровных растений, что способствует оздоровлению почвы. Они обогатят почву органикой, разрыхлят ее, улучшат структуру и помогут активизации микрофлоры.

Весна

На грядке, где будут расти культуры, предъявляющие большие требования к количеству питательных веществ, скашивают покровные растения (вику или озимую рожь) или заделывают их в почву (овес). Вносят компост или перегной, разрыхляют и разравнивают почву.

В грядку, на которой будут расти культуры со средними потребностями в питательных веществах, вносят только компост, разрыхляют и разравнивают почву. На грядке, где будут расти нетребовательные культуры, просто разравнивают почву. Вместе с овощами или зеленными культурами на такой грядке можно посадить еще цветы. Почва при такой посадке не будет односторонне истощенной.

Лето

Растения, требовательные к наличию питательных веществ в почве, подкармливают один раз в 2 недели.

По мере созревания, собирают урожай предшествующих и промежуточных культур, при необходимости подсевают на свободное место семена других уплотняющих культур согласно составленной схеме. В самом конце лета, после уборки урожая, вновь сеют зеленые удобрения, необходимые для оздоровления и улучшения почвы.

Осень

Поверхность грядок очищают от растительных остатков и ботвы после уборки урожая, вносят необходимые по плану питательные вещества, проводят подзимний посев овощей, зеленных культур.

Сроки посадок

Разумное планирование совмещенных и чередующихся посадок дает возможность получать в достаточном количестве урожай различных овощей с ранней весны до поздней осени. Совместные уплотненные посадки в идеальном варианте должны учитывать сроки роста и созревания всех видов овощей. Различный срок созревания и посадки растений позволяет получить на одном участке два урожая разных культур. Посев и посадки следует начинать ранней весной, когда с участка полностью сойдет снег, а почва хорошо подсохнет. В этот период высаживают и высевают предшествующие культуры: лук на перо или редис, некоторые зеленные культуры, их затем убирают к середине июня. В начале лета после сбора предшествующих культур на этом же месте высаживают томаты или бахчевые культуры. Также в начале июня на место лука сеют замоченные семена укропа. В первой декаде июня убирают редис и высевают шпинат. Убрав в начале августа укроп и шпинат, на грядку высаживают салат и редис, которые успевают созреть до холодов.

После сбора урожая одной из промежуточных культур (озимого чеснока или лука) на этом участке будут отлично расти зимняя редька или зимний салат Ромэн.

Точный срок посадки, а затем смены тех или иных овощных культур в каждом конкретном случае определяют местные погодные и климатические условия, так как весна может быть ранняя или поздняя, дружная или затяжная. Многие овощные культуры требуют ранней посадки, поэтому их высаживают при первой же возможности. В районах с засушливым климатом сеют рано из-за того, что при затягивании сроков влаги может не хватить для прорастания семян. Сроки ранней посадки моркови, редиса, редьки, свеклы, лука, укропа практически одинаковы. Но в случае сильных заморозков после высадки свекла, лук и редис могут пойти в стрелку, поэтому предусматривают возможность укрытия грядки.

Общий принцип чередования высадки культур по срокам следующий:

• ранней весной высаживают ранние холодостойкие скороспелые культуры: редис, горох, горчицу листовую, кольраби, сахарную кукурузу, зеленый лук, летнюю редьку, салаты, кресс-салат, овощную фасоль, шпинат. Время их вегетации от посева до уборки урожая не превышает 60 дней. Сюда же относятся морковь и свекла, для летнего употребления их используют до достижения полного размера;

• в начале лета – летние теплолюбивые культуры: баклажаны, дыни, ранний картофель, огурцы, томаты, перец, фасоль, кукурузу, тыкву;

• в конце лета – осенние культуры: дайкон, лук на зелень, редис, чеснок на головку, а также подзимние посевы пастернака, цикория.

Подобных схем и вариантов существует значительное число, надо только подобрать удобный конкретно для себя.

Следующая глава >>

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком на Litres.ru

Выращивание овощей на садовых и приусадебных участках в настоящее время получило очень широкое распространение, причем под овощные культуры садоводы-любители отводят значительную часть площади участка. Своевременное и четкое применение соответствующих приемов выращивания овощных культур, использование лучших сортов позволит любителю-садоводу получить высокий урожай овощей.

Овощные культуры предъявляют повышенные требования к месту выращивания их внутри участка и особенно к свойствам почвы. По возможности место для овощей следует отводить свободное, хорошо освещенное солнцем, с наиболее плодородной почвой. Почву следует постепенно «облагораживать» (особенно, если это вновь осваиваемые участки с тяжелой глинистой почвой), превращая ее в рыхлую, более плодородную, объемную путем интенсивной обработки, внесения компостов, навоза и других органических удобрений. Камни, корневища сорных растений следует систематически удалять.

Овощные грядки следует расположить так, чтобы они не затенялись соседними строениями, деревьями, кустарниками.

Чтобы наиболее эффективно использовать почву с весны до осени, следует определиться, какие овощи выращивать, а также предусмотреть то обстоятельство, что некоторые грядки с более быстро развивающимися и формирующими ранний урожай культурами освобождаются летом и их снова можно занимать другими овощными культурами.

Нужно составить общий план выращивания овощей, который каждый год необходимо корректировать, чтобы знать, какая овощная культура выращивалась в прошлом году на данной грядке. Лучше всего составить садовый план, наметив три участка: для овощей, наиболее нуждающихся в навозе; для овощей, менее требовательных к навозу; для многолетних культур (ревень, спаржа и др.).

Наиболее приемлема ширина грядки 1,2 м, дорожки между грядками целесообразно оставлять не более 0,3 м.

Чередование выращивания культур растений друг за другом и возвращение их через некоторое время на тот же участок называют севооборотом. Целью севооборота является получение постоянно высокого урожая (в течение неограниченного времени) на участке, сохраняя плодородие почвы, а при четком выполнении агротехнических рекомендаций даже повышая его.

Родственные виды растений, когда они принадлежат к одному семейству (например, томаты, картофель и перец или огурцы, кабачки, патиссоны и тыкпы, а также редька, редис, капуста и др.), нельзя выращивать друг за другом на одном и том же месте. Желательно, чтобы перерыв в выращивании отдельных овощных культур на одном месте был не менее 3-х лет (салат можно возвращать на прежнее место через 1-2 года, а лук репчатый — через 4-5 лет).

Для наибольшей отдачи продукции с единицы площади основное внимание должно быть уделено применению удобрений и в первую очередь органических. Органические удобрения (навоз, компосты, фекалии и др.) значительно улучшают рост и повышают урожайность овощных культур. Причем действие их на различные овощные культуры неодинаково в зависимости от требовательности культур к этому виду удобрений. Поэтому все овощные культуры можно подразделить на следующие две группы:

I группа — овощные культуры, выращиваемые после внесения органических удобрений (наиболее требовательные к органическим удобрениям): капуста (белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, брокколи), огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, овощная фасоль, бобы, лук-порей, сельдерей;

II группа — овощи, которые следует выращивать за перечисленными культурами (менее требовательные к органическим удобрениям): томаты, кольраби, шпинат, салат, горох, морковь, петрушка, пастернак, редис, редька, репа, столовая свекла, лук репчатый.

В зависимости от требовательности культур к органическим удобрениям и с учетом необходимости перерыва в выращивании овощей на одном месте составляют примерный севооборот для садового участка.

ВОЗМОЖНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР

Год	Культуры
I	Кочанный салат (ранний) — огурцы (рассадные)
II	Овощной горох — летний салат
III	Ранняя морковь — брюссельская капуста
IV	Редис — томаты
I	Ранняя редька и редис — цветная капуста — осенний шпинат
II	Кочанный салат — овощная фасоль
III	Шпинат — огурцы
IV	Овощной горох — листовая капуста
I	Редис — лук-порей
II	Цветная капуста — летний салат
III	Огурцы с сельдереем в смешанной культуре
IV	Лук репчатый (на зеленое перо) — овощная фасоль

Важное значение придается обработке почвы осенью. После уборки урожая почву перекапывают и оставляют в крупнокомковатом состоянии (не разбивая комки) под зиму, благодаря этому хорошо поглощается зимняя влага, улучшается структура почвы (становится более рыхлой, легкой). На почвах тяжелого механического состава (глинистых) осенняя обработка обязательна. При вскапывании нужно охватить как можно больший участок, перекапывая и дорожки между грядками. При вскапывании почвы заделывают навоз, но неглубоко, чтобы он мог разлагаться при доступе воздуха. На кислых почвах одновременно со вскапыванием заделывают неглубоко известь, хорошо перемешивая ее с почвой. В зависимости от класса потребности почвы в известковании (сильная, средняя, слабая или отсутствует) и типа почв (легкие, среднетяжелые и тяжелые) на 100 м2 рекомендуется вносить извести на легких почвах (через каждые 2 года) от 6 до 20 кг, на среднетяжелых (через каждые 3-4 года) от 8 до 30 кг и на тяжелых (через каждые 3-4 года)- от 10 до 40 кг. Для овощных культур предпочтительна реакция почвы от нейтральной до слабокислой.

Высокочувствительны к известкованию	Менее чувствительны к известкованию
Фасоль, горох, огурцы, тыква, морковь, перец, петрушка, сельдерей, томаты	Цветная капуста, кольраби, редис, редька, хрен, ревень, столовая свекла, капуста краснокочанная и белокочанная, шпинат, капуста савойская

Хорошие результаты дает осенний способ рыхления почвы, так называемый голландский. По этому способу почву вскапывают глубже обычного пахотного слоя на глубину двух штыков лопаты, таким образом увеличивая слой пахотного горизонта. Сначала снимают слой почвы на один штык полосой 40-60 см. После того как обнажилась подпочва, ее взрыхляют как обычно, встав боком к обрабатываемому участку (под углом 90° к обычному положению при вскапывании). После завершения рыхления начинают вскапывать пахотный слой следующей полосы как обычно, но почву при этом кладут на взрыхленную перед этим подпочву, освобождая тем самым новую полосу подпочвы для рыхления. Благодаря оборачиванию тонкого пласта и в то же время глубокому рыхлению почвы сохраняется богатый гумусом верхний слой и постепенно, также с помощью корней растений, углубляется пахотный горизонт. После зимы первую весеннюю обработку проводят после того, как начнут высыхать комья земли, то есть когда их верхушки станут более светлыми, глыбы и комья на поверхности почвы измельчают и рыхлят граблями верхний слой, одновременно уничтожают прорастающие сорные растения. Вскопанную осенью почву повторно перекапывать весной нецелесообразно.

Для выращивания второй культуры (летний посев, посадка) почву обрабатывают на глубину одного штыка лопаты; если почва сухая, то сразу после уборки предшествующей культуры ее увлажняют (из расчета 2-4 лейки на 1 м2) и только затем вскапывают, причем комья сразу же разбивают, и участок выравнивается и разрыхляется граблями.

Чтобы вырастить ранние овощи в открытом грунте, необходимо выбрать соответствующий сорт, использовать выращенную в домашних условиях или приобретенную рассаду хорошего качества, выделить относительно защищенный от температурных колебаний благоприятный участок с тщательно подготовленной почвой.

Почти все овощные культуры требуют такое местоположение, где весной обеспечивается быстрое прогревание почвы и приземного слоя воздуха. Участки с небольшим наклоном на юг или юго-восток нагреваются быстрее ровных участков, и поэтому они особенно благоприятны для выращивания ранних овощей. При очень сильном уклоне существует опасность смыва верхнего, наиболее плодородного слоя почвы. Грядки для выращивания ранних овощей должны быть защищены от ветра и прежде всего от северного, восточного и западного. На закрытом садовом участке такая защита обеспечивается деревьями и кустарниками, которые ослабляют силу ветра и значительно снижают его скорость. Наиболее благоприятное влияние на развитие растений оказывает легкое движение воздуха, полное безветрие. Застой воздуха способствует развитию болезней и вредителей.

Посев мелкосемянных овощных культур проводят на глубину 3 см; если почва сильно иссушена весенними ветрами, ее необходимо увлажнить перед посевом, так как, находясь в сухом слое почвы без увлажнения, семена не прорастают. Овощные растения, высаженные рассадой, необходимо сразу в период посадки обильно полить, чтобы они быстро укоренились. Первого полива в зависимости от погоды достаточно на 3-4 недели, так как почва имеет значительный запас зимней влаги. Однако некоторые садоводы-любители весной поливают растения слишком часто, что вредно для развития растений, так как почва охлаждается, заплывает, покрывается коркой, тем самым прекращается поступление тепла и воздуха, необходимых для прорастания семян. Для защиты от чрезмерного испарения и тем самым потерь тепла покрывают края грядки сухой землей сразу после полива. Высевать семена или высаживать рассаду на грядки нужно в день их обработки.

После появления всходов или после посадки рассады почву поддерживают в мелкокомковатом рыхлом состоянии путем мотыжения; при этом каждый раз после полива или дождей разрушают образующуюся сухую корку. Благоприятное действие оказывает мульчирование, то есть укрытие поверхности грядок слоем органического материала (компоста, перепревшего навоза, разложившейся соломы), благодаря чему солнце и ветер меньше воздействуют на почву и в ней сохраняются влага и тепло (рис. 1).

Для защиты растений весной от пониженных температур, когда отрицательное влияние на развитие растений оказывают сильные колебания между дневными и ночными температурами, используют полиэтиленовую пленку или стекло (застекленные или обтянутые пленкой рамы кладут на высокие камни или ставят по 2 рядом, создавая как бы крышу с крутыми скатами), в специализированных магазинах можно приобрести пленочные каркасы или малогабаритные пленочные теплицы; при небольшом числе растений их можно накрывать защитными колпаками (рис. 2).

Для выращивания в парниках, пленочных каркасах, малогабаритных теплицах с целью получения более раннего выхода овощной продукции лучше всего пригодны: цветная капуста, кольраби, кочанный салат, редис, а также морковь. Эти укрытия используют также для позднелетнего и осеннего выращивания овощей (при посеве или посадке в августе или сентябре).

Чтобы труд, затрачиваемый на участке, приносил хорошие результаты, необходимо сделать все для создания наилучших условий для роста и развития растений. Растениям нужны ине только свет, влага, тепло и другие факторы, но и питательные вещества в определенных количествах. Только при сочетании всех этих факторов можно получить высокий урожай хорошего качества. В почву следует вносить только недостающие питательные вещества, запасы которых уменьшаются вследствие выноса их растениями, а также в результате вымывания, химического связывания и т. д. Для определения запаса питательных веществ в почве рекомендуется при возможности один раз в два года проводить анализ почвы в лаборатории.

Удобрения (органические, минеральные, известкование) нужно вносить в оптимальные сроки, в правильном соотношении и с учетом степени обеспеченности почвы питательными веществами и потребности в них отдельных видов растений.

Органические удобрения — компост, навоз, навозная жижа.

Компост изготавливают из незаряженных болезнями и вредителями растительных и животных остатков и отбросов садового участка и приусадебного хозяйства: отходы при уборке урожая, ботва, увядшие цветы, скошенная трава, сорные растения (но без семян), кухонные отходы, мусор, зола в небольшом количестве и земля. Бактерии и грибы создают из этих составных частей рыхлый гумус. При закладке компостной кучи необходимо обеспечить ей достаточную влажность (затененное место) и достаточное поступление воздуха внутрь кучи благодаря соответствующему ее размеру и перекладыванию. Оптимальные размеры: ширина основания -2 м, ширина верхушки — 1 м, высота — 1,5 м (рис. 3).

При перекладывании кучи по мере необходимости компост увлажняют. В течение сезона рекомендуется двухтрехкратное перекладывание. Компостную кучу укрывают сверху землей. Такой компост пригоден к использованию через 6-12 месяцев. Если для компостирования используют много мусора с большим количеством золы, то следует учесть, что на золу отрицательно реагируют лук, морковь, салат, фасоль, огурцы. За ориентировочную дозу можно принять 60 кг компоста на 10 м2, которую вносят один раз в два года. Если компоста мало, его вносят непосредственно в лунки или рядки (рис. 4).

Навоз укладывают в кучи и утаптывают для предотвращения потерь питательных веществ. При небольшом количестве навоза его компостируют в смеси с другими органическими отходами, а также с землей. При большом количестве навоза его хранят в уплотненном и влажном состоянии в такой же по размерам куче, как компостная. Перекладывать ее необязательно, но при высыхании увлажняют водой или навозной жижей. Примерно через полгода навоз готов к применению. Более благоприятно внесение навоза на тяжелых почвах осенью (закапывая его в почву), на легких почвах — весной. Ориентировочная доза — 30 кг на 10 м2 (один раз в два года).

Навозную жижу (жидкие выделения животных) собирают в яму или бочку, используют для постоянного увлажнения навоза или компоста и вносят в почву весной в неразбавленном виде на участки, не занятые растениями, а в остальных случаях разбавляют трехкратным количеством воды, быстро заделывая ее в почву. Нельзя использовать навозную жижу для подкормки овощных культур и земляники.

Для овощных культур предпочтительнее реакция почвы от нейтральной до слабокислой. Плодородная почва наряду с гумусом должна содержать и известь, которая наряду с другими компонентами почвы оказывает наиболее сильное влияние на ее реакцию, выраженную величиной рН. Величина рН, равная примерно 7, свидетельствует о нейтральной реакции почвы. Чем ниже эта величина, тем кислее, и чем выше, тем щелочнее реакция почвы.

Наиболее чувствительны к известкованию фасоль, горох, огурцы, тыква, морковь, перец, петрушка, сельдерей, томаты; нечувствительны к известкованию цветная, белокочанная, краснокочанная, савойская капусты, кольраби, мангольд, редис, редька, хрен, ревень, столовая свекла, шпинат.

Минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, вносит в зависимости от обеспеченности почвы питательными веществами. Если нет результатов анализа почвы, то степень обеспеченности питательными веществами оценивают по дозам минеральных удобрений, внесенных в предыдущие годы. Если в предыдущие годы вносили повышенные дозы удобрений, то можно предположить высокую обеспеченность, а при правильном внесении в нормальных дозах — среднюю обеспеченность питательными веществами.

Фосфор и калий вносят раз в год, т. е. за один прием осенью или песной при вскапывании почвы.

Сильно нуждаются в фосфорном и калийном удобрениях белокочанная, краснокочанная, цветная, савойская, брюссельская, пекинская капусты, огурцы, тыква, хрен, ревень, сельдерей, спаржа. Дозы пнесения фосфора при высокой степени обеспеченности почвы фосфором 30 г на 10 м2, при средней — 40-50 г, при низкой — 50-60 г на 10 м2, дозы калия соответственно 120-170 г, 170-200 г и 200 г на 10 м2. При низкой обеспеченности почвы калием в период вегетации проводят также дополнительно подкормку из расчета 40 г на 10 м2. Сначала удобрения разбрасывают вокруг растений, а затем заделывают в почву путем мотыжения и поливают.

На участках под овощами, предназначенными для длительного хранения, следует отказаться от поздней азотной подкормки в интересах своевременного созревания продукции.

Поскольку дозы внесения азота, фосфора и калия приведены в чистом виде, то по видам удобрений рекомендуется следующий пересчет: 1 кг азота содержится в 2,2 кг мочевины, 4,8 кг сульфата аммония; 1 кг фосфора — в 11,8 кг суперфосфата; 1 кг калия — в 2,4 кг 50%- ной калийной соли, в 2,0 кг 60%-ной калийной соли и в 2,4 кг сульфата калия.

Наиболее эффективен для всех овощных культур, кроме тех, которые выращиваются рассадой с целью получения ранней продукции, рядковый посев (рис. 5).

Для этого черенком граблей (или мотыги) делают небольшие борозды (рис. 6), высевают семена и слегка придавливают их спинкой граблей (или мотыги), после чего закрывают семена землей также спинкой граблей (или мотыги).

Для ускорения появления всходов семена замачивают перед посевом в тепловатой воде в течение 6-12 часов. После замачивания посев мелких семян, слипающихся в результате замачивания, проводят предварительно смешав их с небольшим количеством песка. Грядку или посевные борозды перед посевом увлажняют, чтобы не прервать процесс прорастания семян, начавшийся при замачивании.

Для получения раннего урожая овощей ряда культур (томаты, огурцы, цветная капуста, раннеспелые сорта белокочанной капусты, кабачки) используют рассаду (рис. 7).

Рассаду или покупают в специализированных хозяйствах или выращивают сами в небольших ящиках, мелких глиняных плошках, цветочных горшках и других сосудах. После появления семядольных листочков растения пикируют, т. е. пересаживают по одному в небольшие ящики или горшочки (рис. 8).

Рассаду высаживают вечером или при пасмурной погоде, с комом, вручную, так чтобы после посадки она сидела в почве прочно, затем ее поливают (рис. 9).

Чтобы избежать образования почвенной корки, увлажненные места вокруг рассады после полива присыпают рыхлой землей.

Вода является важнейшим фактором для оптимального роста и развития растений, от снабжения растений влагой в значительной степени зависит урожайность. Накопление или сохранение влаги в почве необходимо начинать заблаговременно путем обработки почвы.

Осеннее вскапывание почвы с оставлением крупных комьев обеспечивает наиболее полное поглощение осадков, выпадающих в осенне-зимний период. Этот запас влаги необходимо сохранить и в последующем, в течение всего вегетационного периода путем соответствующей обработки почвы и ухода за ней. Рыхление почвы мотыгой в период роста растений способствует лучшему впитыванию почвой атмосферных осадков и значительно снижает потери влаги в результате испарения. При недостаточном выпадении атмосферных осадков требуются регулярные поливы растений. Необходимо пополнять уменьшающийся запас влаги в почве поливом, с тем чтобы растения были обеспечены достаточным количеством влаги. Влажность почвы определяют на ощупь, причем почву для определения влажности берут не из верхнего слоя, а с глубины 10-15 см. Сухой считается почва, от которой не ощущается прохлада в руке; сырой — немного влажная, слегка отдающая прохладой; влажной — влажная, заметно отдающая прохладой, но при сжатии вода не стекает каплями; мокрой — при умеренном сжатии стекает вода. Благоприятной считается норма полива 20 мм, так как этого количества воды достаточно для обильного увлажнения. Две 10-литровые лейки воды на 1 м2 соответствуют норме полива 20 мм.

В работе по уходу за почвой и борьбе с сорняками в период роста растений на первом месте по значительности стоит мотыжение. При мотыжении уничтожаются сорные растения, разрыхляется верхний слой почвы и тем самым улучшаются ее воздушный и водный режимы (рис. 10).

Как только поверхность почвы становится твердой, ее нужно мотыжить. При этом на более тяжелых почвах необходимость моты- жения может возникнуть раньше, чем на более легких почвах. Рекомендуется мотыжение после сильных дождей или полива, однако только после того, как почва немножно высохнет. Окучивание полезно при выращивании гороха, фасоли, большинства капустных овощей, лука-порея, листового сельдерея. Нельзя окучивать культуры с близко расположенными к земле листьями, такие, как салат, шпинат, морковь, редис.

Сорные растения снижают урожайность овощных культур на 10-15%. Следовательно, на садовом участке следует постоянно уничтожать сорняки. При правильной обработке и уходе за почвой можно значительно уменьшить засоренность участка. Крестьянское правило гласит: ”Кто оставляет сорняк расти один год, может ходить полоть семь лет”. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы цветущие и плодоносящие сорные растения не попадали в компостные кучи, так как даже при самом тщательном компостировании жизнеспособность теряет только часть семян, а остальные семена могут снова засорять садовый участок. Химическую борьбу с сорняками проводить на участках не рекомендуем, так как растворенные ядохимикаты могут впитываться в грядки и тем самым наносить вред растениям и людям. Следует взять себе за правило следующий принцип: «Уничтожай сорняк, когда ты его еще не видишь», тогда можно выполнить с наименьшими затратами все рекомендации по уходу за почвой и по борьбе с сорняками.

При выращивании овощных культур на садовых и приусадебных участках уделяют постоянное внимание защите растений. К защите растений в широком смысле относят все мероприятия по уходу, направленные на получение здоровых растений. Тщательная обработка почвы, соблюдение правильно составленного севооборота, правильное питание растений, достаточное увлажнение, хороший уход за почвой при постоянном уничтожении сорняков, а также соблюдение тех важнейших агрономических сроков посева, посадки, рыхлений, уПорки являются предпосылками успешного выращивания овощей. Ухоженные овощные растения более устойчивы к вредителям и болезням, чем неухоженные. Тем не менее нельзя отказываться и от непосредственной борьбы с болезнями и вредителями, так как многие из них поражают и здоровые растения.

Следует помнить, что недоработки при проведении мероприятий но уходу за почвой и растениями в период их роста и развития не могут быть компенсированы борьбой с болезнями и вредителями. Защита растений приносит успех только в сочетании с другими вышеукзанными мероприятиями. В периодической печати постоянно публикуются различные методы борьбы с болезнями и вредителями овощных культур как химические, так и биологические. Здесь ограничимся лишь общими указаниями.

Возбудителями болезней увядания растений могут быть:

• бактерии, проникающие в растения через раны или естественные отверстия;
• грибы, вызывающие различные картины поражения — увядание, пятна, разрастание тканей, гниение;
• вирусы, вызывающие увядание, деформации, изменение окраски.

В то же время растения могут быть поражены болезнями вследствие неблагоприятных погодных факторов — градом, заморозками, солнечным ожогом, отравлением газами, ядохимикатами, удобрениями, осадками с высокой концентрацией в них различных химических веществ и другими. Причем признаки поражения растений в этом случае близки к картине поражения возбудителями болезней и вредителями.

В борьбе с вредными насекомыми прежде всего следует применять агротехнические приемы, механические методы, биологические средства и только в том случае, если они не дадут желаемых результатов, — химические, соблюдая установленные регламенты и меры безопасности. Наиболее гарантированным для получения высокого урожая является выращивание на садовом участке сортов, устойчивых к болезням. Значительное число сортов и гибридов томатов, огурцов для защищенного грунта устойчивы к болезням. Для открытого грунта сортов, обладающих устойчивостью к болезням, значительно меньше.

Погода становится лучше, солнце светит ярче, и под его ласковыми лучами появляются не только хрупкие зеленые листочки, но и мысли о будущих посадках. После их возникновения мы отправляемся в магазин семян и растений и покупаем, покупаем, покупаем: все такое красивое, недорогое, и, оказывается, абсолютно все это нам нужно! Знакомая ситуация? В таком случае, рекомендуем вам сесть на скамеечку прямо в магазине, немного отдохнуть и прочесть нашу статью о совместимости различных видов растений. Быть может, после этого большая часть ваших покупок отправится на прежнее место.

Правильно сажаем овощи

Вы наверняка замечали, что в огороде у одних людей все растет и бурно колосится, а у других даже не всходит? Если вы с грустью относите себя к последним, не расстраивайтесь: дело не в вас! Скорее всего, вы просто неправильно сажаете ваши растения, а в этом деле важны и «соседство», и очередность. Например, лук и морковь станут прекрасными соседями, поскольку виновник слез выделяет специальное вещество, которое спасает беззащитную морковь от вредителей. Неплохим решением будет посадка гороха рядом с тыквой: последняя не даст сорнякам разрастись. Если вы любите выращивать помидоры, но урожай не слишком вас радует, посадите рядом грядку базилика – его запах не выносят гусеницы, которые хотят подпортить ваши томаты. Кроме того, оба растения нуждаются в одинаковом уходе и поливе, так что вы значительно облегчите себе задачу. То же самое можно сказать о баклажанах и болгарском перце.

Листовой салат довольно неприхотлив и готов мирно уживаться со многими растениями, но учтите, что он будет плохо себя «чувствовать» рядом с петрушкой — избегайте подобного соседства. Подсолнух лучше сажать вдалеке от других растений, поскольку он выделяет в землю вещества, которые мешают расти всем, кроме него. Если большинство ваших посадок страдают от нашествия вредителей, то можно посадить рядом солнечные цветки календулы (бархатцев): они прекрасно справятся с отпугиванием насекомых и одновременно украсят грядки.

Важна также последовательность посадки растений в почву, которая может быть перенасыщена какими-либо вредными компонентами или, наоборот, нужных элементов может не хватать. К примеру, морковь и свеклу очень хорошо выращивать после картофеля, а вот томатам такой предшественник не подойдет категорически. Следуйте круговороту овощей на табличке ниже и вы точно не ошибетесь с посадкой.

Отдельно стоит сказать о грядках: если вы думаете, что достаточно щедрой горстью кинуть семена в землю, то вы сильно ошибаетесь. Форма и тип грядки во многом определяет обильность вашего будущего урожая, а также частоту ваших «подвигов» с лопатой и тяпкой. Если вы вообще не любите возиться на огороде, то идеальным решением для вас станут так называемые «ленивые» грядки. Подобный вариант грядок абсолютно не требует прополки или ухода, да-да, вы все правильно прочитали.

Подготовка таких грядок производится заранее, чтобы тщательно и правильно удобрить почву. Также производится мульчирование почвы, которое впоследствии не дает взойти сорнякам. Рыхлится и пропалывается земля один раз – во время посадки растений. После это достаточно только регулярного полива. Кому-то подобная идея может показаться странной, но она действительно работает. Удобренная заранее почва насыщает растения всеми необходимыми компонентами, а правильная посадка «соседей» сводит появление сорняков и вредителей к минимуму. Кроме того, благодаря отсутствию прополки, растения вырастают более крупными и выносливыми.

Еще одним интересным вариантом являются «умные» грядки. По составу они очень похожи на «ленивые», но в «умных» грядках акцент делается на еще более тщательном удобрении почвы — чаще всего это компост с добавлением соломы. Сверху подобная комбинация засыпается небольшим слоем земли. Такие грядки часто делают очень высокими, они могут достигать в высоту более метра. Это способствует тому, что посадки лучше прогреваются солнцем.

Конечно, такой вариант грядок потребует от вас больше усилий, зато впоследствии вы будете приятно удивлены урожаем, а также появившимся свободным временем.

Дайджест Квартблога

Лето в банке: сохраняем урожай — Сегодня мы расскажем, как хранить урожай с дачного участка или купленные на рынке фрукты и овощи в условиях обычной квартиры, а также дадим простой рецепт вкусного маринованного перца.

Как хранить продукты в холодильнике — 20 идей и 13 вещей, которые помогут навести и поддерживать порядок в холодильнике. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!

Как красиво и правильно хранить урожай — Расскажем, как правильно хранить картошку и яблоки без ущерба для красоты интерьера и сохранности урожая.

Знать и уметь: выращиваем зелень на кухне — Сегодня мы расскажем, как вырастить зелень, пряные травы и даже землянику, обустроив на кухне симпатичный мини-садик.

Знать и уметь: выращиваем цитрусовое деревце — Домашние цитрусы – это красивые растения, которые могут регулярно плодоносить в комнатных условиях, а их маленькие цветочки наполняют квартиру бесподобным ароматом. Расскажем подробно, как вырастить цитрусовые в домашних условиях.

22.11.2018 Екатерина Федорино

Пепино, кивано, мелотрия… Нет, это не абстрактный набор звуков! Это вполне реальные овощи, которые можно вырастить на собственном участке. Конечно, придется побегать в поисках семян, но ведь впереди целая зима, так что шансы есть.

Возможно, какие-то из этих культур уже встречались вам в магазинах или при поездках в другие страны, однако редко кто выращивает их на даче. Кто-то просто не знает об этих овощах, кто-то полагает, что они слишком капризны, кто-то не видит смысла. Но если вы любите новые вкусы и открыты для эксперимента, выберите пару разновидностей и попробуйте сделать их обитателями своих гряд. Удивление соседей вам точно гарантировано, а может быть еще и новый зеленый «любимец».

Артишок

В Европе артишок считается деликатесом, его культивируют многие фермеры, и приобрести семена или сами растения можно почти везде. У нас с этим сложнее – неискушенные дачники запросто могут спутать его с чертополохом-переростком. Однако те, кто попробовал артишок, часто пытаются вырастить эту капризную и теплолюбивую культуру.

Как вырастить артишок

Чтобы вырастить артишок в средней полосе и получить приемлемый урожай, придется немало постараться. Семена артишока высевают на рассаду за 50-60 дней до высадки в грунт, то есть в конце марта. Перед посевом их замачивают в теплой воде на ночь, затем проращивают в тепле и убирают в холодильник на три недели. Проросшие семена высаживают в отдельные емкости со смесью песка, дерновой земли и перегноя в пропорции 1:1:1.

Рассада должна находиться в тепле (20-25°С) и на свету до появления первого настоящего листочка, а затем попасть в более прохладные условия (12-15°С). Окрепшую рассаду с 3-4 настоящими листиками высаживают на постоянное место в конце мая – начале июня, после того как минует угроза возвратных заморозков.

Гряды для артишока готовят с осени, внося в землю двойной суперфосфат (50 г на 1 кв.м), золу (1 стакан на 1 кв.м) и перегной (2 ведра на 1 кв.м). Высаживают растения на расстоянии 45 см друг от друга и 80 см между рядами. Место выбирают самое солнечное, защищенное от ветра.

С момента посадки до появления бутонов артишок нужно часто и обильно поливать, затем полив сократить. Все время выращивания междурядья должны быть рыхлыми и без сорняков. Два раза в месяц артишоки поливают 10%-ным раствором коровяка или крапивным настоем. Чтобы соцветия были крупными, оставляют не более 3-4 цветоносов на куст. Распуститься артишокам не дают, поскольку после этого их цветы становятся непригодными для употребления в пищу.

Собирают завязи, когда на них начинают раскрываться верхние чешуйки. Их срезают вместе с частью стебля и хранят в холодильнике не больше 3-4 недель.

Сорта артишока

Поскольку у артишока очень долгий вегетационный период (130-150 дней), для средней полосы подойдут только ранние сорта. Какой бы сорт вы ни выбрали, выращивать артишок нужно через рассаду.

Сортов артишока на рынке не так уж много, поэтому обратите внимание на Майский 41, Фиолетовый ранний, Красавец, Гурман, Султан – у них есть шансы на вызревание. А вот Майкопский высокорослый, Крупный зеленый и Лаонский берите, только если проживаете на юге страны.

Как готовить артишок

У артишоков едят нераскрывшиеся цветы, причем сердцевину и верхние листья перед употреблением удаляют. Чаще всего их отваривают с лимонным соком или запекают со специями и оливковым маслом.

Артишоки богаты натрием, калием, кальцием, фосфором, железом, витаминами A, B1, B2, C, PP, поэтому станут отличным дополнением к мясу, салатам и горячим блюдам. А бульон, оставшийся после их варки, можно использовать как дополнение к соусам или супам.

Бамия

В Европу бамия попала из Африки, где применялась в кулинарии и косметологии не одно столетие. Человек ценит ее за недозрелые плоды, похожие на некрупные перчинки. Бамия богата фолиевой кислотой, железом, кальцием и витаминами. Кроме того, она содержит много клетчатки, а потому полезна для ЖКТ.

В России бамию обычно выращивают в южных регионах, поскольку она теплолюбива. Кроме того, ее растения достигают 2 м в высоту, поэтому в парнике просто не уместятся. Однако при желании можно поэкспериментировать с бамией и в средней полосе.

Как вырастить бамию

На большей части России вырастить бамию можно только под пленочным укрытием. При этом важно знать, что у нее стержневая корневая система, поэтому пересадку культура переносит крайне плохо – емкости для рассады должны быть очень объемными.

Семена на рассаду высевают за 45 суток до высадки в грунт, то есть в середине апреля, а на постоянное место под пленочное укрытие отправляют в конце весны или начале лета. Высаживать бамию нужно на расстоянии 30-40 см друг от друга и 60-70 см между рядами. В почву перед посадкой вносят перегной (1 ведро на 1 кв.м).

Температура воздуха в укрытии для бамии должна быть в интервале от 20 до 30°С.

Растения нужно регулярно поливать и подкармливать комплексным минеральным удобрением, например, нитрофоской (2 ст.л. на ведро воды каждые 2 недели), а в период плодоношения еще и калийной селитрой (в тех же пропорциях).

Скороспелые сорта бамии зацветают через 2 месяца после появления всходов, а еще через несколько дней дают первые плоды. Плодоношение продолжается до заморозков, причем взрослые кусты переносят и нулевые температуры, лишь снижая количество завязей. Обрывать бамию нужно каждые 2-3 дня, а на юге страны ежедневно, иначе плоды перерастут и станут несъедобными.

Сорта бамии

Сортов бамии, пригодных для выращивания в наших широтах, не так уж много. Чаще всего опытные огородники рекомендуют Дамские пальцы, Белый бархат, Белую цилиндрическую, Бомбей и Юнону.

Выбирая семена бамии для выращивания, обязательно ориентируйтесь на сроки созревания, ведь в средней полосе приживутся только ранние сорта.

Как готовить бамию

У бамии употребляют в пищу недозрелые стручки, причем лишь те, возраст которых не больше 5 дней. Из зрелых зерен готовят напиток, похожий на кофе, но в условиях средней полосы добиться вызревания очень сложно.

Бамию варят в соленой воде до мягкости, добавляют в салаты, супы, готовят на ее основе соусы. Ее молодые зерна по вкусу и виду напоминают зеленый горошек и могут заменить его в салатах.

Кивано

Еще один африканский экзот, он же рогатая дыня – травянистая лиана семейства Тыквенные и родственник всем знакомого огурца. Выращивают кивано ради сочных оранжевых плодов, которые можно употреблять как в свежем виде, так и после термообработки.

Кивано, как и большинство растений из нашей подборки, не выносит холодов. Растить его в средней полосе можно в теплицах или парниках, но учитывайте, что длина лианы достигает 3 м, поэтому она нуждается в подвязке к опоре.

Как вырастить кивано

Кивано высевают на рассаду во второй половине апреля, предварительно на сутки замочив, чтобы кожура семян стала мягкой. После этого их раскладывают по контейнерам с готовой почвосмесью, заглубляя на 3 см, поливают и накрывают крышкой, пищевой пленкой или пакетом. Открывают контейнеры сразу после того, как семена взойдут.

Когда среднесуточная температура установится на уровне 12-15°С, кивано можно высаживать в грунт. Ему подойдет и теплица, и открытая гряда на солнечном и защищенном от ветра участке. Нужно помнить, что кивано – лиана, и ему необходима опора, вокруг которой будет подкручиваться плеть.

В тепличных условиях между растениями и рядами нужно оставлять около 40 см, в открытом грунте можно высаживать растения в 1 ряд, например, вдоль забора, на расстоянии 50-70 см друг от друга. Чтобы лиана формировалась правильно, растения нужно сразу подвязывать к опоре.

Полив кивано осуществляют теплой водой 2-3 раза в неделю, подкармливают каждые 10 дней, чередуя органику (настой коровяка, травы или куриного помета) с комплексными минеральными удобрениями, например, Кемира Универсал из расчета 50 г на 10 л воды. Если боковых плетей становится слишком много, их прищипывают, а мужские цветки просто удаляют. Завязи нужно собирать с кивано каждые 5-7 дней, чтобы скорее появлялись новые.

Сорта кивано

Для выращивания в российских условиях пригоден лишь сорт кивано Зеленый дракон. Он выведен специально и адаптирован под наш климат, однако от малейших заморозков гибнет и он.

Как готовить кивано

Поскольку вкус кивано довольно сложен, его используют и в сладких, и в соленых блюдах. Молодые завязи кивано маринуют, как огурцы-корнишоны, зрелые плоды добавляют в салаты, молочные и фруктовые коктейли, компоты, варенья.

Прежде чем съесть мякоть, нужно разрезать кивано вдоль и освободить его от зерен (они несъедобны). Кожура плода содержит большое количество клетчатки, однако обладает сильным кислым запахом и резким вкусом, поэтому понравится далеко не всем.

Мелотрия

Мелотрия шершавая очень похожа на огурец и листьями, и плодами, и цветками, и даже вкусом. Вот только на совсем крошечный огурец, чьи зрелые плоды достигают всего 2 см в длину. К тому же кожица у них не ровного зеленого цвета, а мраморная, в оттенках арбузной корки.

Выращивают мелотрию в качестве декоративной быстрорастущей лианы или ради плодов, которые нравятся детям. Лиана цветет и плодоносит с июня до самых заморозков, поэтому станет отличным вариантом для вертикального озеленения.

Как вырастить мелотрию

Мелотрию можно сеять на рассаду в начале апреля, чтобы распикировать после образования третьего настоящего листа, а можно сеять сразу в грунт одновременно с огурцами. Семена ее очень малы, поэтому землей их не присыпают, а прикрывают сверху пленкой или стеклом до появления всходов. В середине мая мелотрию отправляют на постоянное место жительства, держа наготове укрывной материал на случай возвратных заморозков.

Мелотрию можно выращивать в ящиках на балконе.

В дальнейшем уход за мелотрией зависит от того, чего вы хотите добиться от кустика – пышной зелени или обильных плодов. Если первого, каждые 2-3 недели подкармливайте растение настоем коровяка или куриного помета, если же второго – отдайте предпочтение фосфорно-калийным удобрениям. Поливать мелотрию нужно по мере пересыхания земли, плоды собирать каждые 2-3 дня. Сорняки удалять на гряде придется только в первые несколько недель, затем она успешно заглушит их сама.

Сорта мелотрии

В продаже можно встретить два основных сорта мелотрии – Малютка и Колибри. Оба одинаково неприхотливы, быстро растут, по вкусу также почти не отличаются.

Как готовить мелотрию

Мелотрию употребляют в пищу, как обычный огурец – свежей или засоленной. Свежие плоды режут в салаты, а консервированные закрывают как по отдельности, так и в сочетании с другими овощами. Поскольку по вкусу мелотрия чуть кислее огурца, это может быть заметно в консервациях.

Момордика

У этой лианы, которая носит множество названий (огурец-крокодил, бешеная дыня, индийский гранат и т.д.) в пищу идут все части. Она растет на балконе, в теплице, в открытом грунте или в высоких контейнерах и может стать как декоративной, так и съедобной особенностью участка. Момордика очень богата витаминами Е и F, применяется в диетическом питании.

Как вырастить момордику

Момордика предпочитает солнечные участки, а также рыхлые, богатые органикой почвы. Гряду для нее лучше готовить с осени, заправляя землю перегноем и золой. В средней полосе момордику выращивают через рассаду, как и другие тыквенные, а в грунт высаживают в середине мая. Как и другие лианы, момордика нуждается в опоре и подвязывании. При этом она не разрастается в стороны, поэтому прищипывать ее или ограничивать корни не нужно.

Поливают момордику обильно, 2-3 раза в неделю, подкармливают травяным настоем или раствором коровяка каждые 14-16 дней. Хотя момордика не страдает от вредителей и большинства заболеваний, желательно все же выпалывать сорняки рядом с ней и рыхлить почву в междурядьях.

Момордика погибает при нулевой температуре, а при 15°С замедляется в росте и снижает плодоношение, поэтому стоит быть готовым к внезапной гибели растения.

Виды момордики

Говорить о сортах момордики нам не приходится – их просто нет. В природе встречается порядка 20 видов этого растения, однако окультурены Момордика харанция и Момордика кохинхинская. В качестве съедобной культуры на дачах выращивают первый из этой пары.

Как готовить момордику

Момордику можно есть как свежей, так и термообработанной. В спелом состоянии она напоминает одновременно арбуз и хурму, причем, чем ближе к сердцевине, тем слаще и ароматнее мякоть. А вот зеленые плоды лучше готовить, например, тушить или запекать, как кабачки и тыкву.

Кстати, молодые побеги и листья момордики также съедобны – их можно добавлять в салаты или в супы.

Огурдыня

Овощ или фрукт – с огурдыней так сразу и не разберешь. Растят ее, как дыню, но в процессе плоды слишком уж напоминают огурцы, да и по уходу похожи. Выращивают эту культуру не только ради экзотики, но и за высокий уровень содержания витаминов и микроэлементов.

Кстати, огурдыня на наших территориях вовсе не редкость – ее выращивали в СССР еще в 50-х годах прошлого века. Конечно, сортов сейчас стало больше, да и для средней полосы эта культура адаптировалась, но вкус по-прежнему хорош.

Как вырастить огурдыню

Гряды под огурдыню готовят с осени, внося на 1 кв.м по 25 г суперфосфата, 12 г сульфата калия, 15 г аммиачной селитры и полведра перегноя. Выбирают для нее солнечное, защищенное от ветра место. Главный плюс огурдыни в том, что вырастет она и в теплице, и в открытом грунте, правда, во втором случае урожай будет меньше.

Семена в открытый грунт высевают в конце мая, а на рассаду сеют месяцем раньше. Первые пару недель молодые растения нужно укрывать на ночь агроволокном, да и потом держать его под рукой на случай резких похолоданий. Огурдыню можно растить как в расстил по земле, так и на шпалере, но по мере наливания ее плоды становятся тяжелыми и требуют подпорок.

Формирую огурдыню так: центральный побег прищипывают после пятого листа, боковые – после восьмого. На каждой плети оставляют по 2-3 плода, иначе у вас окажется много мелких и недозрелых огурдынь.

Поливают огурдыню раз в неделю теплой водой, а вот рыхлить и полоть ее нужно очень аккуратно, поскольку корни расположены прямо у поверхности. Раз в 2 недели огурдыни подкармливают 10%-ным раствором коровяка, а после цветения закрывают сеткой от птиц.

Сорта огурдыни

Сортов огурдыни в крупных магазинах довольно много, и выбирать пакетик с семенами стоит осторожно. Проверенными на данный момент считаются такие сорта огурдыни, как Александрия, Банановая, Карамель, Конфетная, Новинка, Физано, Мангурия, Ананасовая, Улучшенная, Особая, Зеленая, Белая и Оренбургская.

Как готовить огурдыню

Приготовление огурдыни зависит от стадии зрелости плода. Зеленые, то есть несозревшие, но набравшие размер огурдыни употребляют в пищу, как обычные огурцы, то есть едят свежими, солят, маринуют. А вот зрелые пожелтевшие огурдыни магическим образом превращаются в сладкий и ароматный фрукт и тогда могут быть как съедены свежими, так и пущены на компоты, джемы, варенья и начинки для пирогов.

Пепино

Хотя пепино часто именуют дынной грушей, к настоящим дыням он не имеет никакого отношения, а относится к пасленовым, то есть является родственником помидоров. У себя на родине пепино – многолетник, а вот в наших условиях его приходится каждый год выращивать заново. Впрочем, материнские растения сохраняются в подвале или в квартире, а весной могут снова отправиться в грунт и дать урожай повторно или стать основой для черенков.

Как вырастить пепино

Пепино можно размножать семенами и черенками. Семена высевают в конце января в рыхлую почвосмесь и прикрывают стеклом. Через неделю появляются всходы, а после образования 3 настоящих листьев пепино можно пикировать. В грунт пепино высаживают в начале или середине мая, предварительно внеся в гряду 5-7 кг компоста и 2 стакана золы на 1 кв.м и прорыхлив землю. Между саженцами нужно оставлять расстояние 40-50 см, сразу после высадки обильно полить их и замульчировать, а затем поливать каждые 3 дня. Над грядой с пепино нужно натянуть на дугах агроволокно или пленку, чтобы защитить их от заморозков.

Через 2-3 недели саженцы окрепнут, укрытие можно будет снять и придет черед устанавливать шпалеры высотой около метра. Пепино обязательно нужно подвязывать, иначе растения полягут и не будут плодоносить. Кроме того, как и томаты, их необходимо формировать, желательно в 2-3 стебля, а все пасынки безжалостно удалять, причем делать это каждую неделю.

Уход за пепино такой же, как за томатами. Он сводится к поливам, рыхлению междурядий, прополке и внесении удобрений. Эта культура предпочитает органику, причем нуждается в ней дважды за сезон (после укоренения рассады и в момент завязывания плодов). Приготовьте для пепино раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), а после внесения удобрений сразу поливайте.
Вредители и болезни у пепино те же, что и у томатов, поэтому бороться с ними нужно теми же способами и препаратами.

Сорта пепино

В настоящее время в России выращивают два сорта пепино – Рамзес и Консуэло. Первый более скороспелый, приспособленный к условиям средней полосы, второй чаще страдает от заболеваний и вредителей.

Как готовить пепино

Спелые пепино едят свежими, разрезая пополам. Их нежный сочный вкус сочетает в себе дыню, грушу и банан, а кожица чуть горчит. Пепино добавляют во фруктовые салаты и коктейли, используют для приготовления цукатов. Недозревшие пепино можно запекать или обжаривать, однако в таком виде они менее интересны и похожи скорее на кабачок.

Тладианта

Тладианта сомнительная, больше известная в народе, как красный огурец, одновременно и ценное приобретение, и злостный сорняк. Эта лиана разрастается с неимоверной скоростью, за сезон выбрасывая плети длиной до 5 м. К тому же, она активно наращивает подземные клубни, которые могут оказаться на расстоянии до 2 м от материнского растения и заполонить весь участок. Плоды ее не имеют особой пищевой ценности, но само растение часто применяется в качестве декоративного или экзотического. Главный же плюс тладианты в том, что она прекрасно зимует в средней полосе и почти не нуждается в уходе.

Как вырастить тладианту

Тладианта абсолютно неприхотлива, и выращивание ее под силу даже самому неопытному дачнику. Можно посеять семена на рассаду в апреле в отдельные стаканчики, а в конце мая высадить на постоянное место, обильно полив. А можно высаживать тладианту клубнями в те же сроки, что и картофель.

Она растет на любой почве и единственное, в чем нуждается, это полив в засуху и удаление отмерших плетей осенью. Подкармливать тладианту не нужно, а вот ограничить придется. Поскольку это растение – известный агрессор, вокруг посадки вкопайте в землю листы шифера или железа на глубину 50-60 см.

Виды тладианты

В природе существует более 20 видов тладианты, но в культуре выращивают только Тладианту сомнительную (Thladiantha dubia). Сортов у этого растения нет, размножать его можно как семенами, так и клубнями – материнские свойства при этом сохранятся.

Как готовить тладианту

Тладианту употребляют в пищу как свежей, так и консервированной. Пока ее плоды зеленого цвета, они похожи на огурцы и используются в салатах и закатках. Когда же тладианта созревает и становится красной, ее вкус приобретает сладкие фруктовые нотки. Тогда плоды едят как обычный фрукт или добавляют в джемы, варенья, компоты.

Кстати, тладианта – лекарственное растение. Ее цветки заваривают при простуде, клубни используют как желчегонное средство, а спелые плоды – для нормализации артериального давления.

Фенхель

Хотя фенхель очень похож на укроп, путать эти культуры не стоит. Фенхель образует у основания толстые кочанчики, которые употребляют в пищу. Кроме того, он отличный медонос и лекарственное растение.

Как вырастить фенхель

В средней полосе фенхель лучше выращивать через рассаду. К сожалению, эта культура очень плохо переносит пересадки, поэтому нужно минимизировать их количество и сеять с запасом.
Высевают семена в питательную почвосмесь в конце апреля, всходы прореживают, а еще через неделю пикируют в торфяные горшочки. На постоянное место саженцы фенхеля отправляют не раньше начала июня, располагая на расстоянии 20 см между растениями и 50 см – между рядами.

Сразу после высадки, а затем и каждые 2-3 дня фенхель обильно поливают теплой водой. Пересыхание почвы стимулирует растения выпускать цветоносы, что сделает их непригодными в пищу. Каждые 2-3 недели кочанчики окучивают или мульчируют, чтобы они становились белее. Собирают их через 2,5 месяца, когда диаметр съедобной части становится 8-10 см. Хранить фенхель в холодильнике можно до 2 недель, но желательно завернуть его в пакет или пищевую пленку.

Сорта фенхеля

Сортов фенхеля в магазинах немало, причем есть подходящие для разных регионов. Самыми популярными на юге страны считаются: Черновицкий, Крымский, Зефир, Мэрцишор, Оксамит Крыма и Перечный. А в средней полосе стоит отдать предпочтение таким сортам фенхеля как Лужниковский Семко, Рондо, Сопрано, Казанова, Аромат, Корвет и Удалец.

Как готовить фенхель

У фенхеля употребляют в пищу буквально все – и семена, богатые эфирными маслами, и кочанчики, и листья. Зелень фенхеля ценят за ее пряный вкус и кладут в салаты и горячие блюда. Кочанчики едят как свежими, так и тушеными или в качестве дополнения к супам и рагу.

Фенхель неслучайно часто называют аптечным укропом, на его основе готовят лактогонные чаи, средство от колик у младенцев, спазмолитические отвары.

Львиную долю витаминов, минералов, белков и углеводов человек получает из овощей. Ежедневно в нашем рационе присутствуют свежие, консервированные, жареные, отварные или иным образом обработанные овощи. Таким образом, овощеводство и бахчеводство имеют стратегическое значение для продовольственной безопасности страны.

Особенности овощеводства

Овощеводство и бахчеводство — без преувеличения важнейшие отрасли сельского хозяйства. Именно они снабжают население такими важными продовольственными товарами как картофель, лук, томаты, морковь, огурцы, капуста, сладкий перец, столовая свекла, кабачки, тыква и т.д. Всего насчитывается более 30 видов овощей, которые выращиваются в России. Трудно представить, как выглядел бы рацион человека без этих продуктов.

Данная отрасль работает по тем же принципам, что и всё растениеводство в целом. Так, получение стабильно высоких урожаев возможно лишь при правильной обработке почв, своевременном внесении удобрений, соблюдении севооборота и т.д. При этом овощеводство имеет и свои особенности, которые в меньшей степени свойственны или не характерны вовсе для зерновых и технических культур.

Главными особенностями в организации овощеводства являются:

1. Значительная доля ручного труда. Многие овощные и бахчевые культуры приходится выращивать с минимальным использованием сельхозтехники. Особенно плохо поддается механизации этап уборки урожая. Помидоры, арбузы, огурцы, тыкву и многие другие культуры можно убирать только вручную.
2. Повышенная необходимость в поливе. Продукция овощеводства — это в основном большие мясистые плоды и клубни, содержащие значительное количество воды. В то время как зерновым и техническим культурам хватает природной влаги, получаемой из атмосферных осадков, овощные поля необходимо регулярно поливать (иногда даже ежедневно), чтобы получать высокие урожаи.
3. Меньшая зависимость от погоды. Выращивать овощи можно как на открытом грунте, так и в тепличных условиях. Современное овощеводство закрытого грунта обеспечивает продовольственный рынок свежими овощами даже в зимний период, когда поля укрыты снегом. По этой же причине выращивать овощи можно не только в наиболее пригодных для сельского хозяйства южных регионах, но даже в Заполярье, если это будет целесообразно с финансовой точки зрения.
4. Низкая транспортабельность и малый срок хранения. В отличие от зерна, силоса, или семян подсолнечника некоторые овощи нельзя бесконечное количество раз перегружать из одного транспорта в другой и хранить по несколько месяцев. Например, помидоры более-менее безболезненно могут пережить лишь один-два цикла загрузки/разгрузки и несколько дней хранения в свежем виде. Корнеплоды более выносливы в этом плане, но и они заметно уступают зерновым культурам.

Всё это означает, что овощеводство является очень капитало- и ресурсоемкой отраслью сельского хозяйства. Финансовые затраты на обработку одного гектара земли под овощами в разы, а нередко и на порядки выше, чем при выращивании пшеницы или сахарной свеклы.

Овощеводство открытого грунта

В теплое время года практически все овощи, культивируемые в России, можно выращивать прямо под открытым небом. Именно такой способ практикует большинство огородников-любителей, а также многие сельхозпредприятия.

Главное преимущество, которым обладает овощеводство открытого грунта — это меньшая капиталоемкость и меньшая себестоимость продукции. Не нужно строить дорогостоящие теплицы, а естественное освещение и природные осадки позволяют частично или полностью сэкономить на освещении и поливе грядок.

Под открытым небом целесообразно выращивать культуры с относительно низкой урожайностью и непритязательные к погодным условиям. В России практически весь картофель и значительная часть других овощей выращивается именно на открытом грунте.

Однако у данной технологии есть и ряд существенных недостатков, которые ограничивают возможности для ее использования. Во-первых, в силу очевидных причин получение урожая на открытом грунте возможно только в летне-осенний период. Зимой и весной овощи в поле либо находятся в спящем состоянии (озимые культуры), либо просто гибнут от холода.

Во-вторых, современное овощеводство открытого грунта не позволяет полностью контролировать условия, в которых происходит вегетация. И если искусственный полив еще может компенсировать недостаток атмосферных осадков, то бороться с внезапными похолоданиями, затяжными дождями, сильными ветрами и прочими негативными факторами погоды крайне проблематично или даже невозможно.

Наконец, многие овощи, пришедшие к нам из тропических регионов планеты (бахчевые культуры, помидоры и др.), могут расти лишь в условиях теплого климата. То есть в широтах севернее 55-й параллели им будет холодно даже летом, поэтому урожай будет крайне скудным.

Овощеводство закрытого грунта

Альтернативой выращиванию овощей под открытым небом является использование культивационных сооружений — теплиц, парников, оранжерей и т.п. Смысл данной технологии заключается в том, что растения культивируются в полностью контролируемых условиях, поэтому можно добиваться максимальных урожаев.

Овощеводство закрытого грунта позволяет выращивать овощи круглый год — не только летом и осенью, но также зимой и ранней весной. Благодаря этому зимой мы всегда можем купить свежайшие огурцы, помидоры, или зелень, вместо того, чтобы использовать консервацию.

Также использование теплиц является важным этапом для овощеводства открытого грунта. Дело в том, что многие культуры выращиваются рассадным методом. То есть вместо семян в открытый грунт высаживают молодые растения-саженцы. И вот чтобы саженцы успели сформироваться к апрелю-маю, когда их можно будет высадить на улице, семена сажают в защищенный грунт теплицы.

Наконец, как уже было сказано в предыдущем параграфе, многие овощи имеют тропическое происхождение, а потому достаточно уязвимы к погодным условиям России. Если на юге нашей страны летом они чувствуют себя достаточно комфортно, то, например, уже в Подмосковье урожайность тех же томатов будет существенно ниже. А дальше на север многие культуры не будут расти вовсе. Справиться с этим можно, только используя культивационные сооружения, в которых имитируется климат тропических регионов планеты.

Что касается недостатков, то вполне очевидно следующее: тепличное овощеводство требует больших финансовых затрат, а следовательно себестоимость тепличной продукции выше даже с учетом лучших показателей урожайности. Финансовых затрат требует не только строительство самой теплицы, но и поддержание в ней оптимальных «климатических» условий. И если летом текущие расходы составляет только полив, то зимой культивационные сооружение нужно также отапливать и дополнительно освещать, имитируя долгий световой день.

Также в качестве недостатка данной технологии часто называют худшие вкусовые качества тепличных овощей в сравнении с теми, которые выросли под открытым небом.

Современные технологии овощеводства

Отрасль овощеводства развивается в том же стратегическом направлении, что и всё растениеводство в целом. Совершенствование методик и подходов происходит по всем возможным направлениям:

• Селекция и выведение всё более продуктивных сортов.
• Использование энергосберегающих технологий и более совершенной сельхозтехники.
• Совершенствование агротехнических приемов (предпосадочной обработки семян, внесения удобрений, посадки, ухода за грядками и т.д.)
• Использование технологий точного земледелия.

Кроме того, существуют и специфические технологии, практикуемые именно при культивировании овощей. В основном их использует овощеводство защищенного грунта, но и в поле им также находят применение. Сюда следует отнести следующие технологии:

• гидропоника и аэропоника;
• капельное орошение;
• мульчирование.

Нельзя сказать, что эти технологии совершенно новые, но именно они определяют направление, в котором развивается данная отрасль сегодня.

Овощеводство в России

Если судить по общей посевной площади и валовому объему собираемых в России овощей, наша страна прочно входит в десятку крупнейших производителей мира. Однако, если брать в расчет урожайность, то мы занимаем лишь 57-е место. Ежегодно в нашей стране выращивают 14-16 млн. тонн овощей (без учета картофеля), что составляет около 106 кг на человека при медицинской норме на уровне 140 кг (без учета картофеля). Для сравнения, в странах Евросоюза (кроме Скандинавии) и США собирают по 200 кг на человека, а в Китае — 450 кг.

Лучше всего овощеводство в России развито в южных регионах. По данным официальной статистики за 2015 год, лидерами по урожаю овощей открытого грунта являются:

1. Астраханская область — около 14% от общего урожая РФ.
2. Волгоградская область — почти 12%.
3. Ростовская область — 8,5%.
4. Краснодарский край — 7,6%.
5. Московская область и Новая Москва — более 7%.
6. Кабардино-Балкарская Республика — почти 6%.
7. Саратовская область — более 5%.

Характерной особенностью современного овощеводства России является тот факт, что хозяйства населения производят почти 70% овощей, выращиваемых в стране. То есть сельхозпредприятия обеспечивают потребности продовольственного рынка менее, чем на треть.

Недостаточная обеспеченность внутреннего потребительского рынка в овощах компенсируется за счет импорта. Например, в 2014 году было импортировано 2,4 млн. т. овощей.

Причинами дефицита отечественной продукции является целый комплекс проблем, возникших с развалом системы колхозов и не решенных до сих пор. Вот самые основные из них:

• Технологическое отставание большинства сельхозпредприятий от современного уровня европейских стран.
• Чрезмерное использование ручного труда.
• Недостаточный уровень субсидирования отрасли со стороны государства.

Всё это приводит к тому, что промышленное овощеводство в России имеет слишком высокую себестоимость. Предприятия не только с трудом конкурируют с импортными овощами, но даже с производителями других видов растениеводческой продукции. Иными словами, аграриям выгоднее выращивать пшеницу, чем капусту.

В 2014 году ситуация в отрасли начала медленно меняться. Этому способствовал не только хороший урожай, позволивший аграриям неплохо заработать, но и макроэкономические факторы. Хотя нынешний кризис и снизил покупательскую способность населения, гораздо более весомым фактором стали продовольственные контр-санкции, введенные российским правительством в отношении стран ЕС. Если до 2014 года львиная доля овощей импортировалась в Россию из Украины, Польши, Испании и других европейских государств, то теперь им закрыт доступ на российских рынок продовольствия.

Прекращение поставок овощей из ЕС и Украины было компенсировано возросшим импортом из других государств, но уровень конкуренции на отечественном рынке всё равно заметно снизился. Это позволило отечественным аграриям почувствовать себя более уверенно.

И всё же овощеводство в России остается достаточно слабо развитым. Сельхозпредприятия покрывают лишь часть спроса на данную продукцию, потребление которой у нас и без того вдвое отстает от европейских показателей. При этом проблемы имеются как в тепличном хозяйстве, так и в полевом овощеводстве.

Коренной перелом в отрасли может наступить лишь в том случае, если будет весомая поддержка со стороны государства, как это происходит в большинстве развитых стран. Однако в условиях продолжающегося экономического кризиса ожидать наращивания субсидий аграриям не приходится.