Грунт для рассады

В настоящее время вы просматриваете мобильную оптимизированную версию для смартфонов (AMP), некоторые функции могут отсутствовать (видео, отзывы) Открыть полную версию статьи..

Хорошая рассада – залог получения высоких урожаев.

Но такую не вырастить, если нет хорошей земли.

Правильная земля – влагоемкая и воздухопроницаемая, слабокислая или нейтральная (для рассады pH 5,5-6,5), достаточно плодородная. Вот только найти такую удается редко, вот и приходится создавать ее своими руками. Или идти в магазин и покупать грунт там. Впрочем, последнее скорее можно сравнить с русской рулеткой. Но обо всем по порядку.

Основная сложность в том, что согласно действующему законодательству РФ грунт не подлежит обязательной сертификации. Конечно, по собственному желанию производитель может регулярно получать добровольные сертификаты в системе сертификации ГОСТ Р, оформленные на официальном бланке Госстандарта. Получает ся, что качество грунта исключительно на совести производителя. Все чаще слышны жалобы огородников на то, что рассада в покупном грунте зачахла или вовсе погибла. Следовательно, спасение наших урожаев исключительно в наших руках.

Покупка готового почвогрунта

Прежде всего надо обезопасить рассаду от возможных погрешностей почвосмеси. Как это сделать? На этот вопрос мы попросили ответить И. МИТЮШЕВА, кандидата биологических наук, доцента кафедры защиты растений РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

В покупном грунте могут скрываться почвенные вредители – проволочники (личинки жуков-щелкунов), галловая нематода и даже личинки майских жуков, не говоря уже о возбудителях болезней растений и семенах сорняков. Для защиты будущего урожая от всех этих напастей обычно рекомендуют приобретать почву и почвосмеси только у надежных производителей и поставщиков, гарантирующих ее состав и фитосанитарную безопасность. Наиболее ответственные производители проходят добровольную сертификацию продукции, в этом случае в магазине можно попросить сертификат для ознакомления.

Что касается содержания питательных веществ, то здесь наиболее эффективный метод проверки – обратиться для анализа почвы в подразделения Россе л ьхозцентра, Россельхознадзора или агрохимические лаборатории. Однако такое исследование почвы проводится на платной основе. Более бюджетный, но менее надежный способ – ориентироваться на отзывы других садоводов-любителей и дачников.

Читайте также: Грунт для рассады своими руками – мой рецепт

КСТАТИ:

Портативную аналитическую лабораторию можно организовать на дому. Так, в арсенале огородника лишними не будут недорогие электронные pH-метр (для определения кислотности почвы) и TDS-метр (для определения общей концентрации солей в почвенном растворе). Известно, что корни растений способны поглощать питательные вещества при их небольшой концентрации, ориентировочно от 0,03-0,05 до 0,1-0,2%. При концентрации выше 0,296 способность поглощения растением воды и питательных веществ резко замедляется, что приводит к потере тургора (вялости) растений. Правда, узнать точное содержание макро- и микроэлементов таким образом не удастся.

Если заняться заготовкой почвосмеси заранее, то в весенне-летний период ее можно обеззаразить методом соляризации. Этот метод технологически гораздо проще пропаривания, которое применяют для тех же целей в производственных условиях. Обеззараживаемую почву раскладывают ровным слоем толщиной до 20-25 см (лучше всего на толстой полиэтиленовой пленке, чтобы исключить миграцию вредных организмов в почву участка), очищают от растительных остатков.

Затем ее проливают водой, обеспечивая равномерное увлажнение. Сверху почву укрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой (толщина 50-100 мкм), надежно закрепляя ее края (пленка должна плотно прилегать к верхнему слою почвы), и оставляют на 6-8 недель. В дневные часы почва под пленкой прогревается солнечными лучами до 60°, что позволяет уничтожать не только почвенных вредителей, но и фитопатогенные микроорганизмы и семена сорняков.

ВАЖНО. После обеззараживания почва стерильна, в ней нет ни патогенной, ни полезной микрофлоры. Поэтому целесообразно за 2-3 недели до посева семян обработать почвогрунт растворами препаратов с полезными микроорганизмами согласно инструкции.

От редакции. Многократное промораживание грунта также уменьшает количество семян сорняков, вредителей и болезней. Для этого землю насыпают в мешки и выносят на мороз на 3-5 дней. После чего заносят в теплое помещение примерно на неделю. Обрадованные наступившей «весной» семена сорняков и вредители просыпаются… и тут мешки вновь выставляют на мороз. Для гарантии повторить такую процедуру можно 2-3 раза. Однако 100%-ной очистки такой прием не дает. Так же как и обильный полив почвосмеси темным раствором марганцовки. Впрочем, есть данные об эффективности применения для обеззараживания почвы биофунгицидов.

Почвогрунт своими руками

Для подготовки почвогрунта традиционно используют несколько компонентов: дерновую землю, листовой перегной, торф и речной крупнозернистый песок (или вермикулит, или перлит).

Дерновая земля – верхний слой луговой почвы, хорошо перепревший и богатый питательными веществами. Ее можно использовать как основу почвогрунта. Самый простой способ ее заготовить – накопать в местах, где растет крапива. Как замену дерновой земли порой собирают землю из кротовых куч.

Листовой перегной – рыхлый и легкий субстрат. Его можно собрать в местах, где растут липа и клен, и даже приготовить в мешках, как это делает Н. Карнаухова из Белгородской области. Осенью она собирает листья с газона с помощью газонокосилки (это одновременно измельчает их и равномерно перемешивает с зеленой травой, служащей ускорителем компостирования), складывает в плотные полиэтиленовые мешки и обильно увлажняет раствором микробиологического препарата. Готовые пакеты складывает в дровянике, предварительно проделав в каждом несколько дырочек. Уже через полгода получается неплохой компост. Вот только для такого экспресс-субстрата для рассады нельзя использовать дубовые листья – они долго перепревают.

Как замену листового перегноя порой используют кокосовый субстрат. Он улучшает структуру грунта, в том числе и на грядке.

Вторая по популярности основа самодельной почвосмеси – торф. Он бывает низинным и верховым. Первый – темный, почти черный, содержит большое количество питательных элементов, но склонен к чрезмерному уплотнению, что неблагоприятно для растений. Верховой -рыжий, волокнистый, с незначительной степенью разложения, очень влагоемкий, но зачастую кислый. Впрочем, Г. Селихов из Московской области использует именно такой торф как основу почвогрунта. А излишнюю кислотность нейтрализует, добавляя на 1 ведро торфа 2-3 ст. ложки извести-пушонки.

ВАЖНО. Зола тоже способствует снижению кислотности почвы. Но ее нельзя применять одновременно с азотными или фосфорными удобрениями. Если вы добавляете золу, то азот можно вносить примерно через месяц.

Читайте также: Заготовка почвы для рассады на следующий сезон

Обеззараживание применяют и для самодельной почвосмеси.

Интересный прием использует Т. Ухтомцева из Санкт-Петербурга. Она уже несколько лет обеззараживает грунт для рассады с по- мощью бытового озонатора. Эффективность очень высокая, ведь газ, в отличие от воды, способен проникать везде.

Озон высокотоксичен для всего живого и за 20 мин полностью уничтожает бактерии и грибы вместе с их спорами, а также яйца, личинки и цисты насекомых и нематод и даже вирусы. Единственная сложность: озонатор надо включать в помещении, где нет людей (и заходить в помещение не раньше чем через 30 мин после обработки).

Тело проволочников червеобразное, удлиненное, плотное, с желто-коричневыми покровами и тремя парами ног. Развиваясь в почве 3-4 года, они обгрызают высеянные семена и проростки, вызывая их гибель. Проволочники также повреждают корни, штамб, почки и молодые побеги, присыпанные почвой, что нередко приводит к гибели значительного количества саженцев.

Галловые нематоды повреждают многие овощные и декоративные растения, на приусадебном участке наиболее сильно могут вредить в парниках и теплицах. Самки галловых нематод имеют грушевидное тело молочно-белого цвета, микроскопически малы, они находятся в галлах – разросшейся ткани поврежденного корня.

При высадке рассады личинки, выходящие из яиц в почве, внедряются в корни молодых растений, а их слюна вызывает формирование галлов (иногда до 3-4 см в диаметре), внутри которых происходит развитие вредителя. Поврежденные нематодой растения отстают в росте. В солнечные дни листья поврежденных нематодами растений теряют тургор и свисают вдоль стебля.

Обеззараживание земли – очень важный момент, только так можно вырастить здоровые и сильные всходы. Обработка почвы перед посадкой рассады позволяет уничтожить болезнетворные бактерии, яйца насекомых, споры грибов, нематод, защищает от черной ножки (частого заболевания молодых растений).

Для чего проводят обеззараживание?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае?

Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Народные методы

Народные способы обеззараживания почвы более экологичны, чем химические. Однако они отнимают достаточно много времени и не всегда дают положительный результат. Итак, существует два способа провести дезинфекцию грунта.

Способ №1 – замораживание.

Это наиболее простой способ обеззаразить почву. Землю заворачивают в тканевый мешок и на 5 дней выносят на улицу в мороз. Затем ее помещают в тепло на 1 неделю, для того чтобы семена сорняков и яйца паразитов «проснулись». Уничтожают вредителей повторным воздействием холода.

Замораживание почвы лучше всего проводить при температуре воздуха -15 градусов, можно воспользоваться морозильной камерой. Для наилучшего результата процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Данный метод обработки не рекомендуется применять для грунта с биогумусом. Кроме того, низкие температуры не избавят от фитофтороза.

Способ №2 – термическая обработка.

Большинство вредителей почвы не выживает при высоких температурах. Термически грунт можно обработать 2 способами.

• Прокаливание. Землю заливают кипятком, перемешивают и выкладывают на противень слоем в 5 см. Далее разогревают духовку до 90 градусов и прокаливают грунт в течение получаса.
• Пропаривание. Это более щадящий метод обеззараживания. Ведро с водой ставят на огонь, сверху ставят решетку с землей, которую предварительно заворачивают в тканевый мешок. Пропаривать почву следует не менее 90 минут.

Тепловую обработку необходимо проводить точно по инструкции, превышение температурного режима или длительности процедуры приведет к ухудшению качества почвы. Кроме того, обработанную таким способом землю, непосредственно перед посадкой рассады следует заселить полезной микрофлорой.

Недостаток метода состоит в том, что он делает почву полностью стерильной и малопригодной для выращивания. Требует дополнительного бактериального удобрения.

Совет

Чтобы земля стала более рыхлой, после обработки рассыпьте ее на бумажной поверхности и дайте наполниться воздухом.

Дезинфекция специальными средствами

Обеззаразить землю можно также при помощи химических препаратов: фунгициды, инсектициды или обычный марганец.

• Обработка фунгицидами

Эта группа препаратов состоит из полезных бактериальных культур, которые подавляют болезни и повышают иммунитет растений. Чаще всего используют «Фитоспорин», для обработки 15 мл средства разводят в 10 л воды. Можно воспользоваться и другими препаратами – «Планризом», «Барьером», «Экстрасолом», «Глиокладином» и т. д. Перед применением следует внимательно изучить инструкцию.

• Обеззараживание инсектицидами

Популярны препараты «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Инсектициды успешно используются для уничтожения почвенных вредителей. Перед дезинфекцией землю разрыхляют и увлажняют, сухой препарат перемешивают с почвой до полива.

Обработка грунта перед посадкой рассады проводится заблаговременно, не позже чем за месяц до предполагаемых работ.

Важно помнить, что любая химическая обработка требует точного следования инструкции, нужно соблюдать рекомендуемую концентрацию и расход.

• Дезинфекция марганцовкой

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли. Для обработки 3–5 г кристаллов разводят 10 л воды, а затем поливают почву из расчета 30–50 мл на 1 квадратный метр.

Дезинфицировать землю марганцовкой следует за 2 недели перед посадкой рассады.

Совет

Перманганат калия является сильным окислителем, поэтому дерново-подзолистые кислые почвы обрабатывать им не рекомендуется. Лучше всего подходит такой метод для обеззараживания чернозема и дерново-карбонатной почвы.

Важный момент: снижение кислотности почвы

Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно выровнять ее кислотно-щелочной баланс. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка. Чтобы нормализовать уровень кислотности земли до нормы 6,5–7, применяют следующие средства:

• доломитовую муку;
• гашеную известь;
• золу;
• мел;
• гидрогель;
• перлит, вермикулит;
• гумусовые таблетки.

Совет

Не забывайте перед посадкой рассады раскислять почву, иначе даже в стерильной земле могут очень быстро развиться болезни.

Частые ошибки

Несмотря на проведенную дезинфекцию почвы, растения могут болеть, плохо расти и погибать. В чем же дело? Рассмотрим 10 самых частых ошибок, допускаемых при выращивании рассады.

1. Некачественный посевной материал. Важно выбирать только качественные семена, иначе они могут попросту не взойти или растения вырастут слабыми.
2. Неправильный выбор тары. Емкость может не подходить для рассады, если она слишком тесная, большая, плохо дренируемая или рыхлая.
3. Отсутствие обработки семян. Значительная часть болезней передается не только с почвой, но и с семенами растений.
4. Несоблюдение сроков выращивания. Если пренебрегать рекомендуемыми сроками выращивания рассады, то растения вырастут слабыми и просто не приживутся при пересадке.
5. Слишком глубокая посадка семян. При чрезмерном заглублении прорастут лишь единицы семян. Оптимальная глубина не должна превышать 2 диаметра семени.
6. Загущенный посев. Семена должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, иначе сеянцам не хватит места для нормального развития.
7. Полив после посева. Поливать почву необходимо перед посевом. Если сделать это после, семена углубятся в землю и будут хуже прорастать.
8. Нарушение температуры, освещения, полива и других условий выращивания. Важно помнить, что молодые сеянцы особенно чувствительны к температурным перепадам, излишней сухости почвы или чрезмерному поливу. Также важно обеспечить достаточное освещение, иначе рассада быстро вытянется.
9. Запоздалая пикировка. Чтобы надземная часть развивалась равномерно, растение необходимо пикировать, как только появится второй настоящий листок.
10. Переросшая рассада. Такая рассада труднее приживается и может ломаться во время пересадки.

Дезинфекция земли – дело не для ленивых. Но если пустить выращивание рассады на самотек и не принимать элементарных мер, можно погубить все труды. Чтобы этого не произошло, дачный сезон нужно открывать заблаговременно, и начинать его следует с обработки почвы для рассады.

Способов обеззаразить землю много, можно ее пропарить, закалить, заморозить или обработать химическим средством. Однако все они имеют свои нюансы и недостатки. Поэтому, чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, нужно тщательно изучить всю информацию и правильно применить ее на деле.

В выращивании рассады мелочей нет. Каждый пункт в списке должен быть качественным, а это:

• семена;
• грунт;
• освещение;
• влажность;
• температура.

Выбор семян — тоже целая наука, тут и соседей поспрашиваешь, и по интернету полазишь, почитаешь отзывы садоводов. Хотя и они (отзывы) тоже бывают диаметрально противоположными. Поэтому для новых сортов я не отвожу по целой грядке, а сажаю на «пробу» несколько корней. Но сегодня речь о грунте, в котором эти семена и должны расти так, чтобы потом порадовать хорошим и богатым урожаем, а не сойти с дистанции посередине дороги.
В нашем маленьком городе нет такого обилия сетевых магазинов, где пакет земли в 25 л можно купить за 100 руб. Такие объёмы продаются минимум за 250 руб. а чаще — ещё дороже. Но ведь такой груз на себе не утащишь — нужен мужчина-помощник, который у меня или на работе, или дом строит. Поэтому приходится самой таскать по 10 л в пачке.
Кстати, часто вновь и вновь появляются вопросы, как приготовить грунт. И можно услышать неплохие советы, что по осени надо набрать почву на опушке леса, проморозить зимой, просеять и использовать. Хороший совет, но опять же — для тех, кто имеет возможность накопать, привезти, просеять. Увы, мне это только снится — максимум, на что смогла сподвигнуть мужа — по дороге из парка на машине привезти листву для тёплых траншей.
Покупной грунт у нас продаётся в разной ценовой категории, которая зависит и от самого магазина, и от производителя. К примеру, самый дешевый грунт «Агроном» (10 л) стоит 51 руб., а в магазине чуть поодаль — уже 110 руб. Однако выбирая грунт, я хочу знать, что плачу за качество, а не за бренд или упаковку, и тем более не за жадность продавца. Поэтому, покупая грунт от знаменитых брендов, таких как «Паттера», «Фаско», «Агрикола» (цена за 5 л 80-90 руб., за 10 л от 110 руб.), я жду в первую очередь такой грунт, в котором можно выращивать сразу без «танцев с бубнами». Увы, это не всегда так.
2 года назад я стала делать землю сама, а заодно проверила, есть ли разница в растениях, выращенных на моей почве и на обычной магазинной. Разница была и ещё какая! С тех пор я не стала брать дорогие грунты, а перешла на самостоятельное изготовление почвы, тем более, что, используя самый дешевый грунт в основе, я получаю отличную почвосмесь по цене «престижных» брендов. Расчеты приведу ниже.
Ингредиенты для почвосмеси
Итак, для приготовления почвы надо:

• 3*10 л самой дешевой торфяной продаваемой земли (у меня «Агроном» или грунт из «Фикс Прайса» по 51 руб.);
• 1 пачка кокосового субстрата, 7-8 л (иногда пишут 600 г);
• биогумус обычный, производители разные, но сейчас стараюсь брать подешевле;
• вермикулит;
• препарат на основе бактерий «Сияние 2».

У меня большие тазики, туда насыпаю по пачке земли (10 л), если есть комки — перебираю их руками, заодно вытаскивая крупные вкрапления, если они есть.
Мой большой тазик уже наполнен землёй, грунт «Паттера» мягкий, пушистый, но дороговат
Кокос размачиваю в маленьком тазике, обычно для такой пачки хватает 3-4 л воды. Делю его на 3 части и 1 часть высыпаю к грунту в тазу.
Пачку кокоса заливаю водой
Он разбухает и его становится очень много
Беру 1/2 или 1/3 часть
Вермикулит сыплю всегда, не зависимо от того, есть ли он в покупном грунте, нет ли его, или присутствует что-то ещё, например, агроперлит. Норма внесения — от стакана до 0,5 л. Биогумуса насыпаю не менее 1 л, потом все хорошо перемешиваю в тазу.
Биогумус в ведерке, а вермикулит уже в грунте
Добавляю «Сияние 2» — 33 г (треть пачки), опять всё хорошо перемешиваю.
Добавляю на 10 л грунта треть пачки «Сияние2»
Можно мерить стаканом — как раз полный стакан
Сжимаю в руке комочек почвы: если легко разваливается, надо чуть-чуть полить грунт и снова хорошо перемешать.
Грунт сжимаю в руке, чтобы понять, что он не пересушен, а сам грунт в крапинку от вермикулита
Готовую землю упаковываю в тёмные мешки из-под мусора, отжимаю воздух, завязываю мешок и отправляю в тёплое темное место (с глаз долой) на 3 недели.
Упаковываю и подписываю
Сбоку я обязательно пишу дату закладки земли и дату её начала использования. Перестоит — не беда.
Перед посадкой открываю пакет, землю слегка взрыхляю руками и даю подышать часок. Потом насыпаю в ящики или стаканы и делаю посадки или пересадки. Не проливаю ни марганцовкой, ни «Фитоспорином», никакими другими обеззараживающими средствами, и тем более не использую кипяток или прожаривание. За 2 года никаких черных ножек и кривых рожек не было на рассаде, даже после пикировки ни одна растюха не упала.
Вся моя рассада растёт в таком грунте

Опыты

Жаль, что 2 года назад я не фотографировала рассаду в разных грунтах. В этом году благотворное влияние препаратов «Сияния» уже замечено на опытных эустомах.
После пересадки растения эустомы выглядят одинаковыми, и не скажешь, кто растёт на грунте без «Сияния», а кто — с «Сиянием»
А через месяц результаты видны невооруженным глазом
Грунт для посадки семян был приготовлен заранее: торфяной покупной «Паттера» + биогумус, кокос, вермикулит — все одинаково, вот только в одну половину добавила «Сияние», в другую — нет. Через 3 недели посадила семена, и первое время до пересадки они развивались одинаково. Потом провела пересадку. Использовала остатки этой ранее приготовленной почвы, при этом тот грунт, в котором не было «Сияния», покрылся лёгкой плесенью. Рассадила эустомы, стоят плошки лист к листу, под одной и той же лампой, поливаются в один и тот же день. В марте, 3 и 10 го числа, провела первые подкормки: жидкий биогумус и потом жидкий «Оргавит конский». Вот только тем, кто выращивался в земле с «Сиянием», я добавила бактерии «Сияние 1», а второй плошке досталась только подкормка биогумусом и «Оргавитом». Прошла неделя, и разница между растениями заметна даже без линейки.

А это фото из нашего магазина «Сияние». Там девочки выращивают перец горький домашний. Рассада росла в одной плошке, а потом её пересадили в разный грунт (один с «Сиянием», а другой обычный покупной). Прошло, наверное, месяца полтора — и какая разница в цвете и размере. Недавно в одну плошку «без Сияния» добавили этот препарат — и новые листики стали более зелёными.
Домашние горькие перцы, справа те, что растут в грунте с «Сиянием», слева — обычный покупной грунт. В 2 стаканчика из них подсыпали препарат совсем недавно. Съемка 18 марта
Возможно, поэтому моя рассада в короткие сроки проходит вегетационный период и начинает зацветать и плодоносить раньше, это даёт мне выигрыш во времени, я сею баклажаны и перец не как обычно 23-25 февраля, а 10-15 марта.
Расчет стоимости грунта:
Получаем: 153+85+51+22,5+90 = 401,5 / 4 = 100,375
Почему разделила на 4, а не на 3, да потому что у нас объём стал больше за счет 8 л кокоса и 3 л биогумуса.
Итого моя земля стоит всего 100 руб. 50 коп. (вода и мешок не в счёт).
Надеюсь, вы не посчитаете это рекламой препарата, а просто примете к сведению, что любой препарат надо сначала попробовать, сравнивать контроль/опыт, делать наблюдения и выводы для себя. Не следует сразу бросаться и на всем посадочном материале ставить такие опыты, использовать советы интернета или рекламы, ведь неверное использование даже хорошего удобрения (земли, препарата — нужное выбрать) может дать совсем не такие результаты, как ожидалось.
Всем добра и урожая!