Электрошокер для собак

Электрошокер для собак

Статья Екатерины Вилковой.

"Электроошейник сам по себе не плох и не хорош,
он — лишь орудие в руках дрессировщика."
Др. Хельмут Райзер

За последнее десятилетие электрошоковый ошейник прочно занял свое место в дрессировочном оборудовании хэндлеров и тренеров во всем мире. Он находит свое применение в бытовой послушательной дрессировке, обучении охотничьих и пастушьих собак и, конечно же, в различных видах спорта с собакой, таких как ИПО и Шутцхунд, Французский и другие ринги, Обидиенс и так далее. Готовя статью, я провела небольшое исследование и выяснила, что российские дрессировщики используют этот прибор практически исключительно для коррекции поведения.

Главным назначением электроошейника, как это не печально, считают возможность быстро, неожиданно и своевременно наказать собаку, например за подбор корма с земли, драки с другими собаками, за отказ подхода к хозяину и т.п. Безусловно, ошейник хорош и для этого. Но такое применение можно сравнить с использованием компьютера Пентиум в качестве пишущей машинки. На самом же деле э/ш ошейник — это тонкий прибор, требующий рук профессионала, если мы говорим о чем-то большем, чем драки собак и подбирание корма. Многие дрессировщики и специалисты по коррекции поведения считают электроошейник более гуманным средством, чем, например, строгий ошейник или удавка.

Воздействие с помощью эпектроошейника не вызывает прямого конфликта между дрессировщиком и собакой, оно скорее связано у животного с неприятными ощущеними, чем болью, и, конечно, большим плюсом является возможность воздействия на собаку на большом удалении от нее. У российских же спортивных дрессировщиков сложилось скорее отрицательное отношение к этому прибору по той простой причине, что они не смогли найти ему правильное применение.

Сначала он показался панацеей для отработки команды отпуска в ИПО. Однако после нескольких сеансов, получив удручающие результаты (собаки отскакивали от фигурантов и начинали вокруг них бегать, а то и вовсе бежали к хозяину), его со вздохом отложили в сторону.

Плюсы и минусы ошейника с электрошоком для собак

Получить консультацию специалиста о том, как это делать правильно, в то время, пожалуй, не имел возможности никто. На самом деле нажатием большой красной кнопки максимального разряда (что в основном и пробовали дрессировщики) собаку на этом упражении можно только травмировать или вызвать огромный конфликт с фигурантом, что и происходило.

Перед тем, как продолжать этот разговор дальше, мне бы хотелось развеять несколько мифов:

1. «Электрошоковый ошейник — это одна большая красная кнопка, которая дает сильный удар током». Основное достоинство этого прибора — многоуровневая стимуляция и вариативность воздействия. С помощью ошейника возможна стимуляция током, вибрация, подача предупреждающего звукового сигнала и их всевозможные комбинации.

2. «На мою собаку ошейник не действует даже на максимуме». Это неверно, ошейник действует на всех собак. Просто у каждой свой порог чувствительности: для одной будет достаточно условно первого уровня, а другая только начнет что-то чувствовать на десятом.

3. «Использовать электроошейник в дрессировке — очень жестоко». При грамотном использовании на собаку оказывается гораздо меньшее физическое и психологическое воздействие, чем при применении широко распространенных "строгих" ошейников.

4. «Э/ш ошейник в дрессировке неприменим, так как вызывает только конфликты и сводит на нет внутреннюю мотивацию собаки ». Это утверждение прямо противоположно правде. Все известные дрессировщики и спортсмены, занимающие высокие места, используют ошейник в той или иной области. Что касается Шутцхунда, то ошейник с успехом применяется как на послушании и защите, так и на следу. Безусловно, использование методик применения ошейника для различных служб требует профессионального подхода, однако и рядовые владельцы собак могут использовать его в следующих целях:

* Для блокировки определенных инстинктов собаки, несовместимых с проживанием в данной среде (охота за кошками и птицами в городе, домашними животными в деревне, агрессия к другим собакам и так далее). Хотя это предусматривает воздействия довольно высокой интенсивности, это все же лучше для животного, чем попасть под машину, или послужить причиной аварии. Лучше и для владельца, чем каждый раз вызывать недовольство и антипатию своих соседей и других владельцев собак, не сумев предотвратить очередную драку.

* Для поддержания закрепленных ранее навыков. В этом случае используются воздействия на низких уровнях, которые можно охарактеризовать как неприятные ощущения, а не боль.

* Для дрессировки без механического воздействия. Здесь идет речь о самых низких уровнях стимуляции, находящихся буквально на грани возникновения некоего неудобства. Такая дрессировка хороша для некрупных собак и тех, для кого механическое воздействие является большим стрессом.

Профессиональными же дрессировщиками, занимающимися различными видами спорта, в том числе и Шутцхундом, ошейник применяется для достижения высокой скорости исполнения упражнений на послушании, закрепления навыков удержания заданной позиции (сидеть, например), апортировки.

Существует методика подготовки собак на э/ш ошейнике для следовой работы, обеспечивающая очень высокую гарантию стабильной, безотказной и очень сконцентрированой работы.

На защите ошейник используют для постановки обыска укрытий, на послушательных упражнениях. Новейшие модели э/ш ошейников имеют большой диапазон уровней воздействия, от самых низких до довольно сильных и различаются между собой по следующим параметрам:

1. Общее количество уровней стимуляции. Варьируется от 1 до 60.

2. Количество уровней стимуляции, доступных с пульта одновременно. В моделях американской фирмы Tri-Tronics при наличии возможных 18 (например) уровней стимуляции, с пульта одновременно доступны только три (так называемые «базовые уровни»). Для переключения на следующие три на приемном устройстве нужно менять один контакт на другой. В моделях других фирм с пульта чаще всего доступны все возможные уровни стимуляции.

3. Максимально возможное количество ошейников (некоторые фирмы предоставляют возможность управления с одного пульта-передатчика одной-тремя собаками). Такими ошейниками обычно пользуются охотники, охотящиеся со сворой, а также это очень удобно для любого человека, имеющего более одной собаки и выгуливающего их вместе.

4. Типы стимуляции. Стимуляция может быть однократной, продолжительной и растущей. При нажатии кнопки однократной стимуляции, собака получает единичный разряд, продолжительной — ток подается пока удерживается кнопка, растущей — уровень стимуляции постепенно повышается во время удерживания кнопки. Функция продолжительной стимуляции имеется у каждого ошейника. Также еще существует функция вибрации или звукового сигнала, когда при нажатии кнопки ошейник вибрирует (дает сигнал) одновременно с разрядом или без него (по выбору). Однократная стимуляция используется чаще всего в качестве напоминания (на низких уровнях) или коррекции (уровни более высокие), что эквивалентно короткому удару прутиком. Продолжительная стимуляция используется чаще всего во время дрессировки для отработки различных навыков, так же как и растущая, кстати, представленная в очень небольшом количестве моделей.

5. Дальность воздействия. Варьируется от 150 м до 2 км. Чем больше дальность воздействия, тем дороже ошейник, и тем тяжелее он и массивнее. Высокая дальность действия нужна, в основном, для охотничьих собак и ретриверов, для домашнего пользования достаточно и 200 м.

6. Водоустойчивость пульта и самого приемного устройства.

7. Источник питания пульта и приемника (батарейка или аккумулятор).

8. Наличие кнопки максимального разряда. Это чаще всего красная кнопка на пульте, дающая при нажатии продолжительный разряд максимального уровня.

9. Наличие внешней антенны на приемном устройстве и пульте. Антенны на пульте и приемнике необходимы для увеличения дальности воздействия. Практически все модели с дальностью воздействия более 500 метров имеют антенны на пультах, а более полутора километров — и на самом ошейнике.

На сегодняшний день на мировом рынке лидерами по производству э/ш ошейников являются следующие американские компании: Tri-Tronics, Innotek, Dogtra и D.T. Systems.

Изделия всех четырех фирм качественные и очень надежные, различающиеся между собой по функциям и конечно же ценам. Если вы решили приобрести ошейник, прежде всего нужно решить, для каких целей он будет использоваться. Не стоит покупать дорогой прибор с множеством функций, если вам нужно всего лишь чтобы собака не бегала за кошками. Для элементарной коррекции поведения, подкрепления изученных команд при отвлечениях, остановки агрессии, лучше всего купить какую-нибудь из нижеследующих моделей. Цена на них варьируется от 100 до 200 долларов США. Это в основном модели минимального радиуса действия, маленького размера и с несложными функциями, очень простые в управлении.

Для базовых послушательных навыков и других несложных элементов дрессировки лучше всего подходят следующие модели, цена на которые колеблется от 200 до 375 долларов. Ошейники этой группы имеют набор более сложных функций, больший радиус действия, и большее количество уровней стимуляции.

Для спортивной дрессировки, отработки сложных навыков и работы на большом от собаки расстоянии, больше всего подходят ошейники следующей группы. Цена на них — от 250 долларов. Их отличает большой радиус действий, вариативность воздействия (вибрация, ток, звуковой тон), большое количество уровней стимуляции, а также исключительная надежность и безотказность работы.

Правильно построенная дрессировка с электроошейником начинается с того, что его надевают на собаку задолго до того, как планируют использовать. Если одевать ошейник непосредственно перед занятиями, или отработкой конкретного навыка, у собаки быстро возникнет нежелательная связь между ошейником и стимуляцией. Для многих моделей существуют ошейники-муляжи, но это лишние траты, и можно ограничиться просто выключенным обычным ошейником. Собака должна его носить как минимум неделю, а лучше две, просто привыкая. Ошейник каждый раз одевается на прогулку и на тренировку. Контакты ошейника должны соприкасаться с кожей собаки, для длинношерстных пород в продаже существуют специальные удлиненные контакты, ошейник должен сидеть туго и не сползать.

Следующий шаг — определить порог чувствительности вашей собаки, найти минимальный уровень стимуляции, на который она будет реагировать. Порог чувствительности у каждой собаки свой, и он абсолютно не зависит от породы, твердости характера и желания работать. Начинать нужно с самого нижнего уровня, в момент, когда собака расслаблена и ничем посторонним не увлечена. Обычно собаки реагируют поворотом головы, напряжением шеи. Если собака взвизгнула, стоит снизить уровень стимуляции. Определив порог чувствительности, можно переходить к обучению собаки правильно реагировать на работу ошейника.

Основная идея, которая должна быть усвоена животным: желаемое поведение прекращает неприятные ощущения и выключает стимуляцию. Условие — собака должна хорошо знать команду, которую вы потребуете от нее выполнить с помощью ошейника. Лучше всего для этой цели подходит команда «ко мне», поскольку каждая собака усваивает ее еще в детстве, и она наиболее часто используется владельцем в повседневной жизни, а значит, отработана многократно. Для большей уверенности и безопасности, начинать следует на длинном поводке. Дождитесь, пока собака займется своими делами и потянет в сторону, или будет просто стоять. Важно, чтобы она в момент начала отработки не двигалась в вашем направлении. После (обратите внимание!) включения продолжительной стимуляции на самом низком для вашей собаки уровне, подается команда «ко мне». Как только собака повернется и начнет двигаться к вам, стимуляция прекращается. После многократных повторений собака усвоит, что незамедлительный подход к проводнику прекращает неприятные ощущения. То же самое нужно повторить с несколькими также хорошо знакомыми собаке командами, такими как «сидеть», «лежать», «место». После этого животное усвоит, что неприятные ощущения прекращает именно демонстрация желаемого поведения, научась таким образом правильно реагировать на воздействие ошейника.

К сожалению, использование электроошейника дает большой простор для совершения разного рода ошибок, именно поэтому такие ошейники и рекомендуют использовать только под руководством специалиста. Приведем лишь некоторые из возможных ошибок:

1. Форсирование или пропускание процесса привыкания к ошейнику.

2. Небрежное отношение к этапу обучения реакции на коррекцию, пропуск этого этапа.

3. Неправильное обучение реакции на коррекцию

4. Злоупотребление максимальным разрядом.

5. Несвоевременная подача сигнала разряда.

Все эти ошибки могут привести к тому, что собака может стать нервозной, неуверенной в себе, боящейся резких звуков, избегающей рукава и помощника на защите, а также апатичной и пассивной. Собака может начать жаться к ногам на прогулках, потерять внутреннюю мотивацию и вообще получить общее расстройство нервной системы. Вообще, предсказать последствия неправильного применения электроошейника очень сложно. Электрошоковый ошейник — уникальный инструмент дрессировки в руках профессионала. Без его помощи не обходится ни один ведущий хэндлер мира.

Интересующимся профессиональной дрессировкой с электроошейником я могу порекомендовать видео «Контакт» Хельмута Райзера и Барта Беллона, ведущего специалиста в этой области на сегодняшний день. Семинары господина Беллона сейчас проходят по всей Европе, у его методик все больше поклонников. Хочу подчеркнуть, что обучаться обращению с этим прибором лучше под руководством человека, который в этом хорошо разбирается, никакая литература этого не заменит. Тот, кто рассчитывал найти в этой статье подробно изложенную методику по отработке каких-либо сложных элементов, скорее всего остался разочарован, потому что целью статьи было рассказать о существовании такой методики и такого инструмента, а не предложить читателям развернутый план действий. Более того, если кто-то посоветует вам тренировать свою собаку, опираясь на печатный материал, то я посоветую вам отказаться. А также, если поступит предложение о применении на вашей собаке электроошейника, попросите продемонстрировать готовый результат этого навыка, отработанного предлагаемым вам способом. Если ваш тренер лично не подготовил ни одной собаки, используя электроошейник, или не посетил специализированный семинар, последствия для вашей собаки могут быть самыми непредсказуемыми.

Мода на использование электроошейников или как часто называют их «радиоошейниками» для дрессировки собак пришла из заграницы. На сегодняшний день она набирает широкую популярность. Однако существуют и те, кто являются ярыми противниками нововведений и придерживаются старых методов дрессировки.

Принцип действия электроошейника

Принцип действия электроошейника заключается в том, что он надевается на собаку и благодаря специальному пульту, начинает передавать определённые сигналы. Он выполняет роль своеобразного «наказания» для животного. За счет того, что ошейник может подавать вибросигнал, звуковой сигнал, а также разряд тока, у хозяина появляется возможность контроля питомца на расстоянии.

По словам производителей электронных ошейников, воздействие током не оказывает негативного влияния на нервную систему, а также мозг питомцев. За границей соответствующий подход дрессировки считается гуманным, однако существуют страны, где его использование категорически запрещено. Приобрести электронный ошейник можно в различных профильных магазинах, а также в Интернете.

Положительные аспект дрессировки электроошейником

Положительным аспектом применения электронного ошейника является возможность контроля собаки на расстоянии до 2500 метров, что является незаменимой функцией на охоте и на большом полигоне. Если хозяину удаться использовать пульт управления таким образом, чтобы животное его не заметило, последнему будет казаться, что наказание – «кара свыше» за несделанное то или иное упражнение. Кроме этого, с помощью электронного ошейника можно очень быстро отучить собаку от вредным привычек, таких как: грызть мебель, громко и много лаять, гоняться за кошками, приближаться к другим людям, подбирать с земли ненужные предметы.

Сравните и купите ошейник из самых популярных моделей

Ошейник своего рода дрессирует поведение собаки.

Необходимо обратить внимание на то, что в большинстве случаев такого рода ошейники продаются вместе с курсами по обучения пользования устройством для хозяев. Также стоит помнить о том, что ошейник служит для того, чтобы доставить собаке не боль, а лёгкие неприятные ощущение. Он является незаменимым в тех случаях, когда у хозяина не получается воздействовать на питомца.

Негативы при воспитании электронным ошейником

Что касается минусов применения электронного ошейника. Если его будет использовать ребёнок, новичок или же человек, не знакомый с правилами дрессировки собак, то подобная ситуация может привести к жесткости в обращении с животным, ведь не зря в некоторых случаях рекомендуется лишний раз не нажимать кнопку и избавить собаку от наказания. Нужно помнить, что для применения радиоошейника, нужен опыт в сфере собаководства. Устройство можно применять по отношению к питомцу, который уже обучен некоторым командам (к примеру, «нельзя») для её укрепления и запоминания. Ошейник может ускорять воспитательный процесс, однако не заменяет его в полной мере. Также электронный ошейник нельзя использовать совместно с металлическим. Строго запрещается применять его для собак, имеющих проблемы с сердцем или страдающих от эпилепсии. Если хозяин видит, что собака может распознать приём с использованием подобного устройства, то стоит прекратить его применять, либо же найти альтернативу.

Рекомендации

Необходимо остановиться на основных ошибках использования электронного ошейника. В их число можно отнести неправильную подгонку устройства. Согласно требованиям, девайс должен не передавливать кожу на шее собак. Ошибочным является применение ошейника в качестве элемента амуниции. Зачастую пристёгивание поводка может вызывать некоторое смещение индуктора, что способствует раздражению кожного покрова собаки. Если электроошейник будет использоваться вместе с металлической цепочкой, то может произойти короткое замыкание: несмотря на то, что питомец не пострадает, сам прибор поломается.

Опасность

Чем может быть опасен электроошейник? Применение устройства может вызвать у собаки непроизвольное мочеиспускание. В этом случае необходимо избежать использования девайса, чтобы в дальнейшем оставаться спокойным за психическое состояние животного. Кроме этого, электроошейник в отдельных случаях вызывает нежелательную агрессию, чему способствует переизбыток энергии. Также собака может находиться в состоянии постоянного стресса. Это происходит за счет того, что животное не знает, когда в следующий раз оно получит удар током. Даже если какое-то время хозяин не использует устройство, питомец очень сильно волнуется и переживает стресс.

В завершении стоит отметить, что применение электронных ошейников не говорит о том, что собака станет беспрекословно выполнять команды. Девайс является всего лишь дополнительным инструментом, с помощью которого у хозяина появляется возможность повысить результативность дрессировки и воспитать послушного питомца.

Заказать курс или занятие

Перевоспитание маламута часть 2

2012-01-05 12:04:13

Электронный «поводок» — небольшое теоретическое отступление… Теперь все проблемы будем решать другим поводком – электронным. Он очень удобный – легкий, невидимый, не пачкается в грязи и не путается под ногами, а главное – дает собаке возможность свободного выгула, в котором так нуждаются несчастные городские псы, оставляя собаку в то же время под контролем хозяина. Правда, следует сказать, что работа с таким «поводком» — не такая простая, как кажется на первый взгляд. Поэтому осваивать ее самостоятельно, фактически экспериментируя над живой собакой – крайне рискованно, можно вместо ожидаемого результата получить прямо противоположный. Лучше обратиться к помощи инструктора-кинолога, имеющего специальную подготовку и опыт работы с этим инструментом. Только в этом случае можно получить действительно хорошие результаты. Чем еще отличается «электронный поводок» от обычного? Он значительно длиннее и делает собаку свободной. Собака может бегать, играть, удаляться от хозяина на значительное расстояние – и хозяин всегда уверен – она вернется, стоит только ее позвать. Не подберет с земли тухлятину или отраву – всегда можно ей это моментально запретить. Не рванется за кошкой под машину. Не побежит знакомиться с агрессивным сородичем. Не кинется целоваться с незнакомым человеком… То есть дает собаке возможность на прогулке набегаться и наиграться, а хозяину сберегает нервные клетки. Также этот «поводок» не дает возможности хозяину «отыграться» на собаке, выражая свои эмоции. Как бы зол не был хозяин, с какой бы силой не давил кнопку – собака получит именно то воздействие, которое хозяин установил, находясь в здравом уме и спокойном состоянии.

ошейники для собак с шокером

То есть не получит чрезмерного воздействия, не подвергнется стрессу. Когда хозяин, находясь в возбужденном состоянии, дергает за поводок – рывок обычно значительно сильнее, чем следовало бы – и бедное животное получает весьма ощутимое болевое воздействие, а то и летит кубарем – в зависимости от соотношения массы собаки и массы хозяина. А как мы знаем, чем сильнее действие – тем сильнее противодействие. Чем сильнее человек дергает собаку – тем сильнее она сопротивляется. Чем сильнее сопротивление – тем сильнее приходится дергать, что, соответственно, ведет к еще большему сопротивлению или угнетению собаки. Получается порочный круг, в центре которого разгорается конфликт между человеком и собакой – и нередко из этого круга собака выходит как раз тем самым «отказником», с неутешительным диагнозом «неуправляемая собака». По крайней мере, диагноз «хозяин не справился с управлением» хозяева себе не ставят… Что еще очень важно – своевременность и обезличенность воздействия на собаку, Как известно, собака связывает свое действие с каким-либо подкреплением только тогда, когда подкрепление получено практически моментально. А точнее – не позже 2 секунд после совершение действия. Поэтому если мы работаем с обычным поводком, который на время прогулки с собаки снимаем – собака не получает моментального подкрепления (в основном – отрицательного) своим действиям, которое она обычно получает, находясь на поводке. Из чего собака делает совершенно закономерный вывод: «Когда я на поводке – этого делать не нужно (или, наоборот – нужно, например – выполнить команду), а когда я без поводка – это можно делать (например, сожрать тухлятину), или наоборот – можно не делать (не выполнить команду)». Кроме того, наличие и рывок поводка собака связывает с хозяином. Нет поводка – нет проблемы. Есть поводок – рывок – «хозяин сделал больно… я боюсь хозяина, когда у него поводок…» При работе с «электронным поводком» таких проблем не возникает. Собака его не видит, не ощущает, и не связывает неприятные ощущения с хозяином. Наоборот, с хозяином связаны только приятные моменты – свободные прогулки, похвала, ласка, лакомство. А не послушался пес, повел носом в сторону душистой тухлятинки – что-то дернуло, вроде как поводок, которого нет. Ага, вспомнил, это нельзя… да я и не собирался, собственно… Несколько таких моментальных (в момент зарождения мысли) напоминаний – и дурные мысли перестают приходить в собачью голову. Именно потому, что вовремя пришло отрицательное подкрепление: только подумал – а оно даже в мыслях — кусается… Вот таким «электронным поводком» и боролись мы с дурными привычками Шона – весьма быстро и успешно. Заодно, не напрягаясь, выучили основные команды – и не просто выучили, а стали их выполнять по первому слову, научились проявлять «выдержку», сидя на месте по команде и никуда не срываться. В общем, стал Шон вполне приличным псом… Последняя проблема. Оставалась единственная проблема, требующая отдельной работы – агрессия на крупных кобелей. Уж очень хотелось маламутскому красавцу продемонстрировать свое превосходство. Тут главное было – во-время подозвать его при виде другого крупного кобеля. Ну на тот момент это меня вполне устраивало, а специально заниматься решением этой проблемы не было ни времени, ни необходимости. Примерно через неделю после того как он попал ко мне, я позвонила прежней хозяйке – с предложением забрать своего красавца назад. Хозяйка отказалась, сказав, что она все равно с ним не справится, да и вообще считает, что у меня (или кому я его отдам) – ему будет лучше… Никак не могла поверить, что мы гуляем без поводка… В общем, как Шон в итоге остался у меня – это отдельная история. Но – остался. И осталась та самая единственная проблема – агрессия к крупным кобелям. И ее решение…. Итак, Шоня стал членом нашей семьи – со всеми вытекающими… Собаки и владельцы на выгуле уже привыкли к волкоподобному красавцу, но мало кто знал о его проблеме, и все по привычке считали, что если собака со мной – она послушная. И доверчиво отпускали своих псов «познакомиться». Если я успевала увидеть летящего навстречу Шону кобеля, и расстояние между ним и Шоном было достаточное, чтобы я успела подозвать Шона – проблем не было. Но если пес, скажем, вылетал из-за поворота или из-за кустов… В общем, это был мой позор. Шон высокомерно вставал рядом с ним и, вздыбив шерсть, «мерялся ростом» — после чего следовала моментальная атака в загривок… Применять электрическое воздействие в тот момент, когда собаки находятся рядом – категорически нельзя, это только провоцирует агрессию. Оставалось только галопом подлетать к сцепившимся кобелям, по дороге умоляя хозяина другой собаки стоять спокойно и не вмешиваться, обхватывать Шона вокруг талии, подняв над землей задние ноги – и снимать с противника. После чего пес укладывался – командой и руками, и должен был лежать какое-то время, пока уводили противника. К счастью, сильных покусов Шон никому не нанес, но от ситуации такой было не легче. Пару раз в пылу боевого азарта он пытался развернуть свои зубы против меня – приходилось садиться ему на холку, прижимая к земле, хватать за оба уха и прижимать к земле голову, с тихим произнесением сквозь зубы воспитательных заклинаний – помогало… Но мириться с таким положением вещей было, конечно нельзя. И мы с Шоном (ну и Белкой, конечно) отправились на площадку, где побольше больших и серьезных собак. Это удобно тем, что за один-два часа можно создать бесчисленное количество провокационных ситуаций, в которых собаке будет предложено единственно правильное решение, и выбора у нее не будет. Повторение – мать учения, а таких повторений на собачьей площадке – сколько угодно. И чем еще удобно – на собачью площадку приходят люди, которые хотят учить и воспитывать своих собак, и готовые в этом процессе помочь другим. Кроме того, они вполне управляют своими собаками – следовательно, в специально созданной ситуации удастся обойтись без драки, и собака не сделает неправильных выводов. Таких например, как «я иду мимо, весь такой послушный – а он на меня бросился и покусал», или что еще хуже – «хозяин – идиот, не дал мне напасть первому, поэтому я весь теперь покусанный, а он победил, в следующий раз не буду слушать хозяина – нападу первым». Работа была очень простой. Нужно было по команде «рядом» пройти мимо собак. Собаки – разные. Спокойные, стоящие рядом с хозяином и не обращающие ни на кого внимания. Нервные, привязанные в ожидании хозяев к забору, и яростно облаивающие подходящего к ним маламута. С трудом сдерживаемые хозяевами в ожидании своей очереди на «кусачки», и непрестанно лающие от обиды на далекого фигуранта, которого дали покусать другой собаке… У всех – свои заботы. А наша с Шоней единственная забота была – спокойно, не натягивая поводок, не издавая урчащих и рычащих звуков, пройти мимо всех этих собак. Много раз, зигзагами, кругами. Все очень просто. Чуть проявил нездоровый интерес – электрическое воздействие, при необходимости – легкая коррекция поводком – «рядом». Прошел мимо спокойно – хорошо, молодец, пошли дальше. Когда научились спокойно проходить мимо – начали задерживаться у собак, подходить поближе. Спокойное поведение – поощрение. Появление признаков агрессии – теперь уже усадка по команде около объекта агрессии… Усадка с выдержкой… Несколько удачных упражнений – и все, надо дать собаке отдохнуть, расслабиться. Идем на снаряды, по которым Шоня к тому времени уже научился весьма лихо лазить, за компанию с Белкой. «Вперед» — и напергонки, кто первый взбежит на бум, перепрыгнет барьер, вскарабкается на лестницу. Потом – отошли в сторонку, в лес – можно просто погонять кругами друг за дружкой. Набегались – и опять к занятиям. Но после беготни все эти псы, оказывается, уже неинтересны, надоели… «Ой, сейчас подойдем – опять надо будет сесть, лечь – какая тоска» — читаю на Шониной морде. Что собственно, и надо – прежние «объекты агрессии» вызывают уже только скуку и равнодушие. Это здорово – но все равно, надо повторить «урок». После повторения – опять беготня, игры, возня… Расслабились… И так – 3-4 повтора, около 2 часов занятий – и домой. Дома, на выгуле – внимательно следим за всеми собаками, появляющимися «на горизонте». Как только я вижу (с точки зрения Шона) достойного противника, Шона – подзываю, на поводок – и спокойно, не натягивая поводок (коррекция только электричеством), проходим рядом с противником. Главное – не дать возможности «сорваться» в течение всего периода обучения… В выходные – опять на площадку. Опять – гуляем вокруг собак, садимся, ложимся. 2 часа занятий – и собаки уже вообще совсем неинтересны… Дома – опять внимание и еще раз внимание… В общем, за 3 недели таких занятий достигли того, что Шон может, находясь рядом со мной – спокойно пройти мимо большого пса, не пытаясь даже дернуться в его сторону. При встрече с «достойным» соперником – подходит, «меряется ростом» — и с достоинством удаляется, по команде «ко мне». Электричество я в этот момент не применяю – можно спровоцировать драку, да и нужды, в общем – нет, пес перестал задираться. Заключение… Теперь можем спокойно гулять, общаться с собаками в компании – без риска испортить настроение веселой тусовке. Шоня понял, что с другими псами можно не только драться, но и играть – и постепенно учится это делать. На выгуле его все любят, и приближение огромного волкоподобной пса отнюдь не пугает владельцев – он бежит здороваться со всеми, старается лизнуть женщин в нос. Как был дамский угодник – так и остался, но это я не считаю нужным в нем менять… И продолжение… Вчера, пока писала сию статью – снова объявление в Интернете… « Срочно отдаётся собака породы маламут. По семейным обстоятельствам. Девочка 2 года, с документами… Отдадим в хорошие руки.» http://malamute.borda.ru/?1-0-0- 00000336-000-0-0 Похоже, завтра поеду смотреть подружку Шоне … И продолжение истории… Пока редактировалась статья, подбирались фотографии – очаровательная маламутская девочка Буся уже влилась в мою собачью стаю.

Цитирую из форума, где было размещено объявление о пристройстве собаки. Писала я, уже после того, как забрала собаку. «Теперь — проблемы этой собаки. Абсолютно традиционные. Залюбленная, избалованная девочка, при неумелом воспитании и недостатке нагрузок и времени ею заниматься. Квартира съедена. Ну не полностью, но двери, линолеум — то, что видно, сразу входя в квартиру. Входная дверь просто выедена изнутри. Была попытка убить вторую собаку — старенькую карликовую пуделюшку. Собачке разорвали горло… Врачам удалось спасти, но пуделюшка с тех пор болеет… Еще дома котенок — к нему вроде нормально относилась. На прогулках — убегала. И бросалась на всех собак, меньше ее ростом. Всех жестоко кусала. На людей — кидалась целовать в лицо. Не всем нравилось, ессно. Родителям мелких детей — меньше всего нравилось. Поэтому прогулки — только на поводке. На прогулке — не писала и не какала. Все — дома… Обо всех эти проблемах мне рассказали, когда я решительно сказала, что собаку заберу. До этого — вроде как их не было — просто "не хватает времени на собаку". Все проблемы решились просто. За 1 вечернюю (точнее, ночную – забирала я ее поздно ночью) и 1 утреннюю прогулку. Как выяснилось, девчонку просто надо было спустить с поводка! И всё! Я наблюдала ее двое суток. Никаких погрызенных дверей, сожранной обуви, кучек и лужиц в квартире, бросков на прохожих и собак… Просто веселая, кипящая энергией и жизнелюбием, постоянно улыбающаяся собачья девчонка. К вечеру следующего дня позвонила хозяевам, предложила собаку забрать назад. Отказались, говорят – боятся не справиться. И вот маламуточка живет у меня уже вторую неделю. Были некоторые разборки с моей хасей, на уровне рычания и фехтования зубами. Была одна драка — не поделили … азиата-кобеля на прогулке. На вопрос домашних, «кто победил?», я сказала, что победил электронный ошейник – соперницы просто разлетелись в стороны и притихли. Но отношения выяснились – теперь все втроем мирно умещаются на заднем сиденье машины, никто не претендует на место «главной суки». Собака настолько хороша и приятна в общении, что отдавать ее новым хозяевам уже жалко… И трудно поверить в тот список проблем, который при передаче прилагался к собаке вместе с миской, поводком и ошейником.

 Автор: С. Боев Источник

Другие статьи >>

Электроошейник (радиоошейник) для дрессировки собак

Для дрессировки собак в последние годы стали широко применяться электроошейники, или, как их еще называют, радиоошейники. Это устройство включает в себя непосредственно ошейник, в который вживлен передатчик и пульт дистанционного управления. При помощи пульта на передатчик посылается сигнал, который активирует ошейник, в результате чего собака получает «негативное подкрепление». Обычно для этого используется слабый удар током или ультразвук, вызывающий неприятные ощущения у собаки. Для того, чтобы электрический ошейник для дрессировки собак приносил пользу, а не вред, владельцу необходимо пройти специальное обучение под руководством опытного инструктора, который покажет, как правильно пользоваться этим аксессуаром.

Какой собачий ошейник лучше купить?.

Ошейник выбирается с учетом размера, возраста, шерсти, темперамента собаки и тех целей, для которых он приобретается. У опытных собаководов обычно есть несколько ошейников для разных ситуаций: ежедневный, выставочный, дрессировочный, «на выход», домашний. За ошейником нужно ухаживать, своевременно очищать от загрязнений, мыть при необходимости, а после прогулки снимать, чтобы не заламывалась и не вытиралась шерсть и дышала кожа

По возможности лучше купить ошейник так называемой «европейской» конструкции: такой, где пряжка расположена внизу, а кольцо для крепления поводка — в середине, примерно в 10 сантиметрах от пряжки. Такая конструкция позволяет избежать «прокручивание» ошейника вокруг шеи. Ошейник, который используется каждый день, должен быть прочным и в то же время мягким, чтобы внутренняя сторона не натирала собаке кожу. При выборе кожаного ошейника необходимо удостовериться в том, что он изготовлен качественно, края обработаны, а фурнитура качественная и надежна закрепленная. Кожаный ошейник для щенка может быть изготовлен из 1-2 слоев кожи, взрослой собаке лучше выбрать модель двух- или трехслойную. Следует учесть, что кожа – материал пористый, поэтому периодически необходимо мыть ошейник с мылом, очищая его от грязи и пыли. Также особое внимание при покупке ошейника стоит обратить на кольцо, к которому крепится карабин поводка. Выбирая ошейник для взрослой собаки, покупайте только те модели, где крепежное кольцо сварное — клепанные, паянные и скрученные кольца взрослая собака легко разорвет.

Как правильно подобрать размер ошейника для собаки

Измерьте обхват шеи вашего питомца, прибавьте к полученному значению 5-7 см — такой должна быть длина ошейника. Оптимальной шириной ошейника для собак среднего размера считается 2-3 см, однако, если шея у собаки тонкая, можно купить ошейник пошире. Однако здесь важно соблюсти золотую середину: слишком узкий ошейник будет врезаться в шею, натирая ее, а чересчур широкий может привести к тому, что шерсть под ним будет «сопревать» и вытираться. Нормой считается, если между застегнутым ошейником и шеей собаки помещаются два пальца взрослого человека. Выбирая собачий ошейник для повседневной носки, откажитесь от моделей из синтетической ткани, плащевки или брезента, не покупайте дешевые ошейники из плохой кожи и с некачественной фурнитурой. Также не стоит приобретать ошейник, украшенный с внешней стороны стразами, металлическими выступающими деталями, шипами – они могут стать причиной травмы как вашей, так и чужой собаки при игре на общей площадке.

5.3.Намордник — ременная или проволочная сетка, надеваемая на морду собаки. По своему назначению намордники могут быть:

5.3.1. Ветеринарные — как правило, это «петля» или намордник «медвежьего» типа из синтетической ткани или кожи. Такое изделие плотно обхватывает пасть собаки и позволяет обеспечить достаточно высокий уровень безопасности во время проведения осмотра или других манипуляций.

Так как этот намордник надевается на короткое время, то главным требованием к нему можно считать необходимость надежного и плотного закрепления на собаке. Она не должна иметь возможности самостоятельно снять намордник. Также и пасть должна быть практически закрыта, чтобы исключить возможность «защипов» зубами медперсонал во время манипуляций.

5.3.2. Прогулочные – намордники-сетки из пластика, кожи или металла. Это оптимальная конструкция, которая дает возможность собаке длительное время находиться в наморднике, не испытывая неудобств. Нужно иметь в виду, что чем шире ячейки сетки, тем лучше происходит воздухообмен, а значит собака не получит теплового удара в жаркое время года. Но тогда повышается вероятность подбора мелких кусочков корма с земли.

пластиковый намордник-сетка — достаточно легкая, всепогодная и относительно недорогая конструкция, главным минусом которой можно считать не достаточную прочность и относительную недолговечность.

— кожаный намордник-сетка – также достаточно легкий вид намордника. Кожа не переохлаждается в мороз, что исключает возможность обморожения. Но, как и любое кожаное изделие, такой намордник требует специального ухода: от воды и слюны кожа грубеет. Кроме того, такая вещь не очень хорошо держит форму.
— металлическая сетка – универсальный, проверенный временем вид намордников. Как правило, это сетка из стальной проволоки с хромированным покрытием. Иногда в передней части добавляют дополнительную мелкую сетку, чтобы обезопасить собаку от подбора корма с земли. Этот намордник не теряет формы, правильно подобранный он хорошо сидит на собаке и не мешает ей, в жаркое время года широкие отверстия в сетке не препятствуют воздухообмену, в нем собаку можно поить. Однако в случае минусовых температур лучше, чтобы намордник либо имел специальную кожаную вставку, которая защитит нос и губы собаки от обморожения, либо имел пластиковое покрытие по всей поверхности сетки – это относительно недавнее изобретение. Металлические намордники достаточно тяжелы, поэтому собака в нем, даже не специально, может нанести травму.

Закрытые кожаные или пластиковые намордники также можно использовать в качестве прогулочных. Но с некоторой долей осторожности: маленькие отверстия не дают воздуху поступать внутрь и охлаждать собаку. Значит, во время жары животное может получить тепловой удар. Также во время усиленной физической нагрузки или сильного волнения внутри будет скапливаться слюна, что также увеличит дискомфорт для животного. Но закрытая конструкция таких намордников исключает возможность случайных укусов.

5.3.3. Рабочие – это специальные намордники, в которых работают собаки, охраняющие общественный порядок. Таким образом нарушитель не получает открытых травм от укусов, но сила, с которой животное атакует человека дает возможность довольно быстро его обезвредить. Обычно это глухой кожаный намордник с металлической пластиной в передней части. Пластина не только защищает собаку от травм во время боя, но и придает дополнительный вес во время атаки. Такой намордник должен быть изготовлен и подогнан под все анатомические особенности головы и морды конкретной собаки, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Работа животного в таком наморднике требует особой специальной подготовки и тренировки.

5.3.4. Намордник-уздечка — это особый вид намордников, аналогичный уздечкам для лошадей. Согласно теории его использования, собака идет туда, куда смотрит ее голова. То есть, потянув за поводок, пристегнутый к морде собаки, владелец может заставить ее двигаться в нужном направлении.
Правильный выбор намордника.

Первое, что необходимо учесть при выборе, это характер питомца. Если пёс агрессивен и достаточно большой, то для него следует выбрать глухой кожаный намордник или же металлический.

Если же пёс совсем не агрессивен по своему характеру, то ему хорошо подойдёт намордник-корзинка.

Второе. Обычно каждая фирма, которая изготавливает намордники, имеет свои необходимые мерки, которые нужно снять с собаки, чтобы правильно подобрать размер. Основные это:

  1 — длина морды 2 — обхват морды 3 — расстояние от глаз до затылка собаки 4 — обхват шеи 5 — ширина морды 6 — высота морды

Рис.

ошейник с шокером

7. Основные промеры для выбора намордника

Но самое главное – намордник нужно обязательно примерить на собаку. Только так можно понять, подходит он или нет. Намордник не должен давить на нос, врезаться под глаза, не должен спадать с головы собаки или давать ей возможность самостоятельно освобождаться. В местах соприкосновения с мордой намордник должен иметь мягкую прокладку, чтобы не натирать кожу питомца. Собака должна иметь возможность открыть пасть и облизать нос.
Третье, приобретая ту или иную модели намордника, особое внимание следует уделить материалу, из которого он сделан. Пластмассовые модели очень часто трескаются. Минус брезентовых и капроновых намордников – они могут натереть нос



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *