Как пикировать рассаду?

Как пикировать рассаду?

Вы знаете, что при прорастании семени прежде всего появляется корешок. В начале роста зародышевый корешок семени чуть заметен. Вскоре он вытягивается и становится большим. Почему это происходит?

Зародышевый корешок семени и корень взрослого растения, как и все другие органы, имеют клеточное строение. Клетки зародышевого корешка поглощают растворенные в воде питательные вещества семени, растут и делятся.

Выполняя задание § 19, вы наблюдали за развитием проростка, на корень которого нанесли тушью метки. Что произошло с метками, нанесенными на корешок проростка? Через сутки вы заметили, что на верхушке, то есть на кончике корня, расстояние между метками увеличилось. Это произошло потому, что здесь расположена зона с постоянно делящимися молодыми клетками. В результате деления этих клеток образуются новые — дочерние — клетки. Дочерние клетки в свою очередь делятся и растут. Так растет маленький корешок и постепенно превращается в большой корень.

Корень растет верхушкой. Убедиться в справедливости такого заключения нетрудно. Если отщипнуть или обрезать кончик корня — его верхушку, рост корня в длину прекратится. У корня с отщипнутым кончиком образуется много боковых корней. Каждый из боковых корней также растет в длину своей верхушкой. Это свойство корня используют при выращивании рассады капусты, помидоров, астр и других: культурных растений, имеющих стержневой корень. Прищипывание кончика стержневого корня у растений во время пересадки прекращает рост корня в длину и вызывает рост боковых корней. Прищипывают корень во время пикировки.

Пикировка — это отщипывание кончика корня и рассаживание молодых растений на большие расстояния с помощью заостренного колышка, напоминающего пику. От названия колышка — пики, пикетки — этот процесс и получил свое название — пикировка. Пикировка рассады вызывает рост боковых корней и их разрастание в верхнем, наиболее плодородном слое почвы.

Разрастаются корневые системы и в ширину. Так, у кукурузы корневая система отходит в стороны от стебля почти на 2 м, а у обыкновенного репчатого лука — на 60—70 см.

Особенно сильно разрастаются корни деревьев. Например, у взрослой яблони они растут в стороны на расстояние до 15 м от ствола растения, а в глубину до 3—4 м. Основная масса корней залегает на глубине 15—18 см от поверхности почвы. Поэтому нельзя выращивать овощи, полевые или какие-нибудь другие культуры под кронами плодовых деревьев.

Общая длина всех корней одного растения тоже достаточно велика. Так, если сложить в одну линию все корни одного растения ржи, то получится нить длиной от Москвы до Ленинграда.

Рис. 32. Схема, показывающая последовательность пикировки растений.

Корневые системы различных растений разрастаются в почве неодинаково. Одни уходят далеко вглубь, другие распространяются вширь на небольшой глубине. Корневые системы растений всегда больше их надземных частей.

Рис. 33. Сравнительная длина корней культурных растений: 1 —картофель; 2—горох; 3— рожь; 4— пшеница; 5 — подсолнечник; 6 — сахарная свекла.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выращивание овощных и декоративных культур на стадии рассады требует большого внимания. И это вполне обосновано – во многом урожайность или, если речь идет о цветах, внешний вид растений определяется тем, в каких условиях были их сеянцы, правильно ли ухаживали за ними. Одним из таких мероприятий является пикировка рассады, а что это такое и насколько оно оправдано, вы сможете узнать из этой статьи.

Пикировка рассады – что это такое и когда необходимо

Пикировка – это пересадка сеянцев из общей для всей рассады емкости в индивидуальные горшочки, сопровождаемая усечением главного корня растения на 25-30% длины. Операция проводится с помощью специального инструмента – заостренного колышка, который во французском языке называется «piquet». От этого слова и произошло название данного мероприятия по уходу за рассадой – пикировка.

Необходимость проведения пикировки является предметом многих споров. Часть садоводов считает, что это мероприятие обязательно для любой рассады. Другие же придерживаются иного мнения, говоря, что пикировка является слишком сильным стрессом для сеянцев, снижающим скорость их роста. Попробуем внести чуть больше ясности и привести как преимущества данной операции, так и ее спорные моменты. Итак, к положительным сторонам пикировки относятся следующие.

  1. Предоставление большего пространства для роста сеянцев. В начале культивирования рассады семена декоративных и овощных культур высаживаются в общую емкость – там проще обеспечить для них нормальный дренаж и дать возможность проклюнуться как можно быстрее. Но через некоторое время сеянцы начнут друг другу мешать – места и питательных веществ в емкости на всех станет мало. Пикировка решает эту проблему – каждое растение получает индивидуальный горшок или стакан и достаточное количество веществ, необходимых для дальнейшего развития.
  2. Сортировка сеянцев. Рассада требует для своего выращивания место на подоконнике под солнцем или фитолампой, землю и удобрения, полив и уход. И тратить свое время, силы и деньги на те растения, которые по каким-либо причинам не смогут нормально развиться и дать хорошие, обильные и качественные плоды, нежелательно. Во время пикировки можно произвести отбраковку – отобрать и пересадить в индивидуальные емкости только самые здоровые и жизнеспособные сеянцы.

Цены на фитолампы

Но также у пикировки существует два спорных момента. Первый – для недостаточно здоровой рассады пересадка является серьезным стрессом, что может перекрыть собой все преимущества, связанные с индивидуальной емкостью для роста и стимулированием развития боковых корней. Второй спорный момент пикировки заключается в том, что она не лучшим образом подходит для растений со стержневой корневой системой. Потому для таких сельскохозяйственных культур лучше ограничиться простой пересадкой сеянцев из общей емкости в индивидуальные стаканы или горшки.

Важно! Большое значение имеет время проведения пикировки. Если ее сделать слишком рано – сопровождающий усечение корня и пересадку стресс может погубить растение или серьезно затормозить развитие. Но если подходящий момент был упущен, то рассада в общей емкости начинает переплетаться между собой корнями, а пикировать ее без сильных повреждений станет очень трудно. Выбирайте для работы то время, когда сеянец имеет два настоящих, не семядольных, листочка.

Грунт, горшки и инструменты для пикировки

Для проведения пикировки, помимо самой рассады, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • заостренный колышек;
  • емкости для отдельных сеянцев;
  • грунт для индивидуальных емкостей;
  • лейка для полива;
  • газета или клеенка, чтобы не запачкать стол или подоконник.

Хорошие колышки для пикировки можно без особых проблем найти в большинстве садовых магазинов. Но зачастую дачники и владельцы приусадебных участков обходятся без покупного инструмента – при желании его можно сделать из палочки для мороженого, большой щепки и т. п. Некоторые вполне успешно используют для пикировки обычную чайную ложку – ее ручка хорошо справляется с задачей прищипки главного корня и поддевания сеянца вверх.

Горшки, в которые сеянцы будут пересажены из отдельной емкости для рассады, приведены в таблице ниже.

Таблица. Виды покупных индивидуальных емкостей для рассады.

Название Описание

Горшки для рассады

Округлые или прямоугольные пластиковые емкости для рассады. Можно найти в любом садовом магазине. Все имеют заранее изготовленные отверстия под дренаж.

Поддоны (кассеты) для рассады

Вариант предыдущего вида емкостей. Представляет собой множество малых горшочков, объединенных вместе, либо поддон, разделенный на ячейки. Чрезвычайно удобен для переноски до места высадки растений в открытый грунт или теплицу.

Торфяные горшочки и поддоны для рассады

Емкости, выполненные из плотного торфа. Рассада высаживается на открытый грунт или теплицу вместе с горшочком или поддоном, а те с течением времени просто разлагаются в земле. Таким образом, садовод облегчает себе работу и уменьшает шансы повредить растения при высадке.

Что касается грунта для рассады, прошедшей пикировку, то он должен быть насыщен питательными веществами – после этого мероприятия растения должны начать очень быстро развиваться, чтобы быть готовыми для открытого грунта или теплицы. Лучше всего приобрести для этих целей садовую землю из магазина – она насыщена всем необходимым для роста рассады. Кроме того, в такой почве отсутствуют нежелательные микроорганизмы и семена сорняков. Но при желании для горшочков с отдельными сеянцами можно использовать и собственный грунт с дачи, обогащенный при помощи минеральных или органических удобрений.

Цены на почвогрунт

Пикировка рассады – пошаговая инструкция

Рассмотрим процесс пикировки для самой распространенной рассады – помидорной.

Шаг 1. Определите, готова ли ваша рассада к пикировке. Обычно процедуру проводят в тот момент, когда у сеянцев появилась первая пара настоящих листочков. При этом медлить с пикировкой нельзя – в этот момент сельскохозяйственная культура начинает сильно разрастаться, корни разных растений переплетутся друг с другом. В таком случае осуществить мероприятие без серьезных повреждений сеянцев будет трудно, даже практически невозможно.

Шаг 2. За 12-24 часа до начала работ обильно полейте емкость с рассадой теплой водой. Почва во время пикировки должна быть влажной, чтобы корни сеянцев выходили без каких-либо проблем. При этом соблюдаются обычные правила полива рассады – только теплой водой, не заливая при этом листья.

Шаг 3. Подготовьте грунт и емкости для размещения сеянцев по одному. Если для этого используются самодельные горшочки из стаканчиков, коробок, обрезанных бутылок и прочего – сделайте на дне небольшое отверстие. Через это отверстие лишняя вода будет стекать из емкости в поддон. Таким образом, оно предотвращает загнивание корней из-за переувлажнения почвы.

Шаг 4. Заполните емкость под пикированный сеянец готовой почвой или субстратом.

Шаг 5. При помощи пики или заменяющей ее палочки для мороженого или, как в этом случае, чайной ложки, проделайте углубление в центре почвы в горшочке под пересаженный сеянец.

Шаг 6. Осмотрите рассаду. Перед непосредственным началом пикировки определите, какие сеянцы здоровые, а какие больные, слабые или недостаточно развитые. Неподходящие необходимо отсеять и уничтожить. Либо, если у вас достаточно времени и небольших емкостей, пикировать их вместе с остальными, но только в последнюю очередь, после пересадки здоровых сеянцев.

Шаг 7. Аккуратно подведите пику или заменяющий ее инструмент к земле около сеянца.

Шаг 8. Введите инструмент в землю рядом с сеянцем. Если применяется ложка – используйте ее ручку, чтобы не повредить в ходе пикировки расположенную рядом рассаду.

Шаг 9. Аккуратно подденьте сеянец и извлеките его. При необходимости придерживайте растеньице за листья, но ни в коем случае не за стебель – его очень легко повредить. Сеянец следует извлекать только вместе с комочком земли, который защищает корни.

Шаг 10. При необходимости произведите прищипывание главного корня сеянца, укоротите на 20-30%. Но помните, что пикировка сама по себе является серьезным стрессом для растения, а для слабой рассады усечение главного корня усугубит ситуацию.

Шаг 11. Аккуратно перенесите сеянец с комочком земли к индивидуальной емкости. Затем уложите в заранее сделанную в почве ямку.

Шаг 12. Заглубите сеянец в индивидуальном горшочке. Первый должен быть в земле до уровня семядольных листочков, примерно 1-2 см над уровнем грунта. Из заглубленной части сеянца впоследствии начнут отрастать корни, их система станет сильнее, а само растение – более здоровым и урожайным.

Важно! В случае пикировки рассады перца и базилика заглубление до семядольных листочков не требуется.

Шаг 13. Повторите шаги, указанные ранее, с остальной рассадой. И помните – пикировка сначала проводится для самых здоровых и «перспективных» сеянцев, и только потом – для всех остальных.

Шаг 14. Слегка утрамбуйте землю вокруг пикированных сеянцев.

Шаг 15. Полейте землю в индивидуальных емкостях. Во-первых, растениям на новом месте понадобится вода. Во-вторых, при поливе почва «обхватит» корни и заглубленную часть стебля сеянца и будет лучше их удерживать на месте.

Важно! Существуют сельскохозяйственные и декоративные культуры, которые не лучшим образом переносят пикировку. Вследствие этого процедуру для такой рассады следует проводить либо с большой осторожностью (баклажан, мак, мальва), либо заранее высаживать семена в отдельные горшочки (кабачки, огурцы и дыня).

Видео — Пикировка рассады: что это и как производить

Когда сажать лобелию на рассаду

Лобелия отлично подходит для оформления и клумб, и рабаток, и вазонов, используется для создания альпийских горок. При этом вырастить это растение самостоятельно из семян совсем не сложно. Чтобы все получилось, надо знать, как и когда сажать лобелию на рассаду.

Уход за рассадой после пикировки

Как уже упоминалось выше, пикировка для рассады является серьезным стрессом, и опытный садовод помогает своим растениям успешно его преодолеть. После этой операции за сеянцами нужен особый уход. Во-первых, они не должны находиться под прямыми солнечными лучами – уберите рассаду с подоконника вглубь комнаты, но не в самые её темные места. Во-вторых, постарайтесь обеспечить температуру около +18°С – сеянцам не должно быть слишком жарко. В таких условиях держите растения от 3 до 5 дней, затем можно возвращать их на подоконник.

Важно! Приведенные выше рекомендации не относятся к декоративным культурам, являющимися гелиотропами. Горшочки с ними после пикировки следует помещать в мини-теплицу, созданную с помощью прозрачного пластикового пакета, коробки от торта или специальной крышки, поставляемой вместе с поддоном для рассады.

Третье условие ухода за сеянцами после пикировки – очень аккуратный и не чрезмерный полив. Некоторые для этих целей используют вместо лейки пульверизатор либо просто заполняют водой поддон для горшков с рассадой. Если в течение 1,5-2 недель с сеянцем все нормально, то значит, пикировка была проведена успешно. Теперь можно не опасаться за рассаду и вносить первую подкормку.

Зачем подрезают корень помидорной рассады при пикировке?

Качество томатных саженцев и их плодоношение напрямую зависят от развитости корневой системы.

Чем она гуще и разветвленнее, тем лучше питается растение, тем выше урожай.

Подрезание кончика корешка при пикировке стимулирует развитие хорошей корневой системы, поэтому его и подрезают или отщипывают — для развития корневой системы.

Не для всех растений этот способ подходит, например, перцы не особо любят вмешательство в корневую систему, и долго после него болеют.

Но для томатов это хороший способ ускорить развитие корешков.

Довольно часто пикировка рассады томатов сопровождается укорачиванием корня — таким образом стимулируется развитие побочных корней. Укорачивают основной корень путем отщипывания или отрезания части центрального (стержневого) корня.

Однако укорачивают корень не всегда, поскольку на начальной стадии центральный корень обычно маленький и тоненький. Поэтому в большинстве случаев при пересадке он повреждается сам, а отщипываение не требуется.

При обрезке корня рассады томатов действовать нужно осторожно. Если убрать большую часть корня, то растение будет болеть и замедлит рост. А это приведет к тому, что вместо развития, рассада будет тратить все силы на восстановление корневой системы.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Пикировка рассады – это пересадка сеянцев из меньшей емкости в большую после появления первых настоящих листьев. И к этой процедуре садоводы относятся неоднозначно.

Одни считают пикировку обязательным и необходимым условием для выращивания рассады отменного качества. Другие же, наоборот, называют пикировку лишним стрессом для растений и предпочитают высевать семена сразу в большие горшки.

Что такое пикировка рассады и зачем она нужна? В каких случаях без пикировки не обойтись? Может ли она навредить? Какие культуры хорошо переносят пересадку, а какие плохо? Попробуем разобраться со всеми этими вопросами.

Что такое пикировка и для чего ее делать

Пикировка рассады подразумевает пересаживание или перевалку еще молодых неокрепших всходов. Чтобы процесс прошел менее болезненно, рассаду, как правило, пикируют на ранней стадии роста, когда появляется 2-3 настоящих листочка.

Сторонники пикировки утверждают, что пересаживание рассады по мере роста в большие по размеру горшки способствует развитию корневой системы и укрепляет растения. Почему так?

Оказывается, в период прорастания семечка и образования первых листочков сеянцу не требуется большая площадь питания. Гораздо важнее в этот момент достаточное количество кислорода в почве. Поэтому лучше всего высаживать семена в маленькие (примерно 100 миллилитров в объеме) стаканчики или горшочки с отверстиями. В них вода не успевает застояться, то есть всходам обеспечен нормальный доступ к кислороду в почве.

Однако на следующей стадии у растений начинает разрастаться корневая система, им требуется все больше и больше места и питательных веществ. В маленьких горшках им становится тесно, корни переплетаются, начинают вылезать из дренажных отверстий в поисках питательных веществ. В результате рассада тускнеет и отстает в росте. Чтобы этого не допустить, необходимо увеличить каждому сеянцу площадь питания, пересадив его в стаканчик или горшок объемом около 500 миллилитров.

Обеспечивая с помощью пикировки достаточную площадь питания, мы даем рассаде стимул для развития мощной корневой системы, которая является залогом сильного и здорового растения.

А почему бы тогда сразу не высадить семена в большие емкости? – спросите вы. В больших горшках хуже обстоит дело с дренажем. Лишняя влага не уходит сквозь отверстия, она остается в почве, затрудняя только-только проклюнувшимся всходам доступ к кислороду. Конечно, всходы от этого не погибнут, но расти будут медленнее.

В каких случаях обязательно нужно проводить пикировку:

  • Если вы хотите получить рассаду с мощной корневой системой. Пикировка способствует развитию боковых корней.
  • Когда вы посеяли семена не в индивидуальные горшочки, а в общий ящик. Пикировка в отдельные емкости убережет от переплетений корней и облегчит последующую высадку рассады на постоянное место.
  • Если всходов больше, чем планировалось. Пересадка позволяет вам отобрать самые лучшие и здоровые сеянцы, а от лишних избавиться.
  • Когда появились заболевшие растения. Пикировка в новый грунт может спасти еще не зараженные сеянцы от грибковых заболеваний, возбудители которых могут быть в почве.
  • Если нужно притормозить рост рассады. Иногда пикируют и взрослую рассаду, когда есть опасность перерастания. Пересадка поможет задержать развитие растений.

Как правильно пикировать рассаду

Пикировать рассаду можно двумя способами:

1. Пикируем методом пересадки

В этом случае за два часа до пикировки рассаду хорошо поливают теплой водой, чтобы облегчить процесс извлечения растений. Большие горшки, стаканы или коробки на три четверти заполняют приготовленной почвенной смесью, слегка уплотняя ее. Пальцем проделывают в почве углубление так, чтобы в него уместился корень пересаживаемого сеянца на всю длину.

Растение аккуратно вынимают из маленького горшочка или ящика вместе с земляным комом. Это можно делать чайной ложкой, при помощи палочки для суши, карандаша или зубочистки. Держать растение лучше всего за земляной ком или за семядольные листочки, но не за стебель.

Затем корни саженца освобождают от лишней земли.

В некоторых случаях можно прищипнуть главный самый длинный корень растения, чтобы стимулировать отрастание боковых корешков. Однако не всем культурам это на пользу. Например, помидоры хорошо реагируют на прищипывание, а вот баклажаны его не переносят.

Затем сеянец помещают в лунку и засыпают землей. Землю вокруг саженца слегка приминают пальцами. Рассаду томатов можно заглублять в почву почти до семядольных листочков. Рассаду перцев и баклажанов нужно сажать на ту же глубину, на которой они росли в мелкой таре.

После пикировки рассаду поливают. Если рассада слишком мелкая (сельдерей или петунии), горшочки ставят в поддон с водой, а растения опрыскивают. После пикировки на пару дней емкости с рассадой ставят подальше от яркого света.

2. Перевалка – простой способ пикировки рассады

Этот вариант хорош тем, что корни пикируемых растений не повреждаются, сеянцам не требуется время на адаптацию и их развитие не замедляется.

При данном способе пикировки за пару дней до процедуры нужно прекратить полив рассады, чтобы земляной ком свободно вышел из стаканчика. Большие емкости заполняются земляным субстратом на одну треть.

Маленькие стаканчики с рассадой переворачивают вверх тормашками, пропуская наземные части растений между пальцев. На дно стаканчика слегка надавливают и аккуратно его снимают. Растение вместе с комом земли остается в руке.

Затем каждый сеянец вместе c комом земли ставят в большой горшок.

Пустоты засыпают почвой. После чего обильно поливают и держат в тени один или два дня.

Перевалка не нарушает структуру корневой системы и может использоваться даже для таких капризных культур, как перцы или баклажаны.

Какие культуры плохо переносят пикировку

  • растения со стержневой корневой системой (перцы, баклажаны, маки, аквилегии, мальвы). Их лучше выращивать сразу в отдельных контейнерах. А если и проводить пикировку, то на ранней стадии развития и только методом «перевалки».
  • тыквенные (огурец, тыква, кабачок, дыня). Их выращивают в индивидуальных емкостях и стадии трех-четырех настоящих листьев сразу высаживают в открытый грунт.

Подробнее о том, какие рассадные культуры хорошо относятся к пикировке, читайте в статье: КАКУЮ РАССАДУ НУЖНО ПИКИРОВАТЬ, А КАКУЮ – НЕЛЬЗЯ.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

ГБОУ «Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Разработка урока

на тему:

«Пикировка рассады цветов»

Учитель 1 квалификационной категории

Соколова Л. М.

Цель: познакомить с ростом корня, длиной корней разных цветков растений и регулирования роста корня пикировкой.

Задачи:

Образовательная:

— знать, что такое пикировка, уметь пикировать растения;

— уметь пикировать растения самостоятельно.

Коррекционная:

— развитие мелкой моторики пальцев рук;

— развитие зрительной и слуховой памяти.

Воспитательная:

— уважать труд людей;

— привитие любви и бережного отношения к природе;

— развитие эстетического чувства.

Тип урока: практическая работа.

Методы урока: словесный, наглядный, практический.

Межпредметная связь: математика, биология

Оборудование и материалы: посадочные ящики с ячейками, садовые инструменты, перчатки, фартуки, музыкальная композиция, презентация.

Ход урока:

1. Организационная часть.

— Отчет дежурного

(Наличие учащихся, число, месяц, год, день недели, время года)

Добрый день уважаемые гости, дети.

2. Проверка знаний учащихся.

Слайд 2

Совсем недавно в марте месяце мы сеяли семена цветочных культур. Каких? Вспомните название этих цветов. (Сальвия, целозия, астры, диморфотека, георгины, цинерария и др.) – (показываю на экране).

— Давайте вспомним, как мы производили посев семян астр.

Слайд 3

— Мы провели подсчет, сколько нам понадобится почвенной смеси, из расчета 10 кг на 1 посевной ящик. (работа на доске)

— Для посадки астр мы использовали 3 посевных ящика. Сколько килограмм почвенной смеси нам необходимо?

10×3 = 30 кг

— Значит, для 3-х ящиков нам понадобилось 30 кг почвенной смеси, которая состояла из 1 части дерновой земли и 2 частей компоста.

Сколько килограмм дерновой земли мы взяли и сколько компоста?

Давайте посчитаем. Сколько всего частей у нас?

— 1 часть дерновой земли и 2 части компоста

1+2=3 части

Сколько кг почвенной смеси нам нужно? (30 кг)

Что мы должны сделать? (30 : 3 = 10 кг – составляет 1 часть)

— Значит дерновой земли нам необходимо 10 кг

— А как мы можем узнать сколько кг нам понадобится компоста? (30 – 10 = 20 кг – компоста)

— Дальше мы тщательно перемешали компост и дерновую землю и заполнили ящики. Полили слабым раствором марганцовокислого калия.

— Для чего мы поливали почву марганцовокислым калием?

— Для обеззараживания почвы и от вредителей.

Слайд 4

Посеяли семена астр, полили их из лейки с мелким ситечком и накрыли плёнкой для тепла. Прикрепили этикетку с названием и датой посева семян. Поставили ящики в теплое место.

Для посева астр мы делали бороздки глубиной 1 см. Посеянные семена заделывали землёй. Поливали лейкой и накрывали плёнкой для тепла. Когда на 7-10 день появились первые всходы, плёнку сняли и поставили ящики с сеянцами в светлое место, чтобы растения получали достаточное количество света.

3. Сообщение темы, цели и задачи урока.

Слайд 5

Сегодня мы продолжаем изучать тему: «Пикировка рассады цветов». На этом занятии мы будем пикировать рассаду астр.

Цель нашего урока состоит в том, чтобы научиться правильно, осуществлять пикировку рассады цветов астр.

— Что же такое пикировка?

Слайд 6

Пикировка – это пересадка растения после образования 1-2 настоящих листьев.

— Откройте тетради и запишите тему урока и определение слова пикировка.

— Я хочу напомнить, что любая рассада – очень важное природное создание.

Рассада цветов требует особо заботливого отношения.

У большинства рассады цветов, очень ранимая и слабая корневая система.

К ним относятся петуния, и другие цветы, которые дарят нам радость своим великолепием, если за ними правильно ухаживать. Сегодня мы будем пикировать астры в специальные, отдельные горшочки, чтобы при высадке в открытый грунт не повредить корневую систему. Земля в горшочках должна быть влажной. У астры корневая система нежная, поэтому пересаживать её надо аккуратно.

На дальнейший рост растений влияют несколько факторов: свет, температура, подкормка, полив.

На рассаду должно попадать достаточное количество света, температуру в помещении нужно поддерживать не менее 20 градусов тепла.

4. Инструктаж выполнения работы.

Пикировать рассаду мы будем в специальные пикировочные стаканчики с дырочками внизу, для того, чтобы вода не застаивалась, и корни не загнивали.

Слайд 7

Правила пикировки

  1. За день до пикировки рассаду обильно поливают.

Слайд 8

  1. Пересаживают растения, поддевая каждый сеянец специальной лопаточкой для пикировки, карандашом или тонкой плоской палочкой.

Слайд 9

  1. Держать пальцами нужно не за ножку сеянца, а за семядольные листочки.

Слайд 10

  1. Аккуратно вынимают растение из почвы, удаляют (прищипывают) кончик корешка сеянца, оставляя две трети или даже половину. Это нужно для того, чтобы подтолкнуть к развитию боковые корешки.

Слайд 11

  1. В почве делают небольшое углубление и высаживают туда сеянец, заглубив его до семядольных листьев.

Слайд 12

  1. Проверяют, чтобы корни были направлены вниз, и плотно прижимают почву к корешку и семядольному колену.

Слайд 13

  1. После пикировки рассаду поливают теплой отстоявшейся водой и на 2-4 дня ставят в светлое место.

Для работы нам понадобятся следующие садовые инструменты: лопатка, совочек, пика для пикировки рассады – астры.

5. Практическая работа

Сейчас я попрошу вас занять рабочие места. Надеваем фартуки, перчатки.

Показа последовательности выполнения работы учителем.

— У вас есть вопросы?

— Всё вам понятно?

— Приступаем к работе.

Техника безопасности

1. Помните, что с землёй нужно работать аккуратно, чтобы не попала в глаза.

2. Садовыми инструментами тоже пользоваться аккуратно.

3. Нельзя толкаться во время работы.

Показ учителем правила посадки рассады

Слайд 14

Даже учёными доказано, что растения под музыку гораздо лучше растут.

Поэтому мы с вами под весеннюю музыку будем пикировать. Надеюсь, что это вам создаст хорошее, весеннее настроение, а растениям лучшую выживаемость. Наша рассада будет крепкой, а цветы будут красивыми, пышными, если мы будем пикировать их с душой и под музыку. (Музыка)

6. Подведение итогов урока.

— Ребята наша работа подходит к концу. Давайте распикированную рассаду поставим к свету, но необходимо помнить, что рассада наша сейчас слабая и несколько дней она будет болеть, поэтому нельзя ставить ее на подоконник.

— Куда мы пикировали рассаду?

— В специальные пикировочные стаканчики с дырочками внизу.

— Для чего внизу в пикировочных стаканчиках дырочки?

— Чтобы вода не застаивалась, и корни не загнивали.

— Давайте повторим правила проведения пикировки.

Правила пикировки

  1. За день до пикировки рассаду обильно поливают.
  2. Пересаживают растения, поддевая каждый сеянец специальной лопаточкой для пикировки, карандашом или тонкой плоской палочкой.
  3. Держать пальцами нужно не за ножку сеянца, а за семядольные листочки.
  4. Аккуратно вынимают растение из почвы, удаляют (прищипывают) кончик корешка сеянца, оставляя две трети или даже половину. Это нужно для того, чтобы подтолкнуть к развитию боковые корешки.
  5. В почве делают небольшое углубление и высаживают туда сеянец, заглубив его до семядольных листьев.
  6. Проверяют, чтобы корни были направлены вниз, и плотно прижимают почву к корешку и семядольному колену.
  7. После пикировки рассаду поливают теплой отстоявшейся водой и на 2-4 дня ставят в светлое место.

— В дальнейшем наша работа будет заключаться в поливе и рыхлении.

— А теперь снимаем рабочую одежду и садимся за свои парты.

Надеюсь, что ваша рассада вырастет крепкой и здоровой и будет украшать наш школьный цветник.

Хочется вам пожелать, чтобы у ваших домов тоже росли красивые, яркие цветы, посаженные вашими руками.

Цветы радуют глаза и душу человека, создают настроение.

— На этом наше занятие закончено.

— Ребята, есть ли у вас вопросы? (Нет).

Оценка. Спасибо за урок.

Посеянные на рассаду семена дали дружные всходы. Теперь их надо рассадить, чтобы растения получили достаточно площади для нормального роста и развития. Эту операцию называют пикировкой.

Сеянцы мелких цветов, таких как лобелия, мимулюс, иберис и др., сажают в горшочки для рассады по несколько штучек или, если проростки невозможно разъединить, небольшой «кучкой». Их не делят и когда высаживают в грунт. Чтобы получить крупные, сильные экземпляры рассады, придется пожертвовать площадью и посадить по одному проростку в горшочек.

Для пикировки потребуется:

  • маленькие горшочки;
  • земля;
  • пинцет или тонкая палочка;
  • лейка с водой и (или) опрыскиватель.

Горшочек для рассады заполните землей и умеренно увлажните ее.

Пинцетом или тонкой палочкой аккуратно выньте проросток из лотка.

Кончиками пальцев укоротите корешок. Этот прием позволяет получить более развитую корневую систему.

Опуская проросток в землю, следите, чтобы корешок не оказался подогнутым или заломленным.

Проросток заглубите в землю до уровня листьев.

Уплотните землю вокруг проростка. Поливайте очень аккуратно, чтобы проросток не лег, или обильно опрыскивайте.

← Читать первую часть статьи

Пикировка или пересадка — что лучше?

Качество рассады, а впоследствии и полученный урожай в значительной степени зависят от того, насколько свободно были расположены растения и какой объем грунта занимала их корневая система. Потребность в жизненном пространстве у рассады разная и напрямую зависит от ее возраста. Поэтому для экономии жизненного пространства разумно вначале высевать растения в маленькие емкости вместе друг с другом, а потом рассаживать уже в отдельную тару. Однако во всех существующих сегодня агрономических руководствах говорится, что генерирующая способность корневой системы перцев и баклажанов очень слабая, поэтому их лучше не пикировать, а высевать семена сразу в горшочки, в которых растения и будут находиться до пересадки в грунт.

Про помидоры говорят обратное, что те будто бы любят пикировку. Давайте вначале уточним: пикировка — это пересадка растения с прищипыванием его корней примерно на 1/3-1/4 длины. Я, честно говоря, не видела растения, которому бы понравилась такая экзекуция — представьте себя на их месте. Я, конечно, понимаю, почему вдруг появился такой подход — чтобы обеспечить развитие хорошей разветвленной корневой системы, т. к. она у выращиваемой рассады обычно оставляет желать лучшего.

Получатся, что, с одной стороны, пикировка нужна (да и сеять сразу все растения в большие емкости — тут никакой площади не хватит), а, с другой, от нее лучше отказаться, так как растения после такой пересадки замедляют свой рост, а часто и вообще заболевают и погибают.

Поэтому определенный резон в пикировке есть, но для растений это всегда стресс, а любой стресс сказывается на их развитии отрицательно. Единственный выход, какой я вижу, — это воспользоваться технологией посева семян в опилки. Если их сеять не в почву, а в опилки, то никаких проблем не возникает в принципе, а растения:

  • быстро развиваются и формируют мощную корневую систему, намного превышающую по своему размеру величину надземной части;
  • не замечают пересадки и быстро продолжают развитие.

у лучше сеять семена в опилки, а потом уже аккуратно пересаживать в большие емкости, а после — в еще большие. Конечно, посеяв семена сразу в большие горшочки, вы избежите многих хлопот с пересадками, но хорошей рассады не получите. А ведь именно ради этого весь этот весенний кошмар с рассадой, собственно говоря, и затевается.

Назову положительные факторы постепенной пересадки растений во все большие емкости:

  • экономия освещенной площади, которая и так крайне ограничена;
  • постепенное увеличение необходимого количества грунта: на начальной стадии его не требуется много, поэтому грунт можно готовить партиями;
  • формирование мощной корневой системы за счет постепенного заполнения корнями всего земляного кома; это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений.

Существует и отрицательная сторона данного подхода. Это опасность получения растениями стресса в результате первоначальной пересадки из опилок в грунт. Этого полностью можно избежать, если перед пикировкой (когда у сеянцев образуется 1-2 настоящих листа) хорошо полить растения, чтобы опилки стали не просто слегка влажными, а очень сырыми. Затем с помощью какого-нибудь подходящего предмета (например, ручки от обычной чайной ложки или ножа) аккуратно вынуть растения с опилками из контейнера и выложить на стол, а затем крайне осторожно отделить одно от другого; затем приступить к обычной посадке в отдельные стаканчики.

Вредна как преждевременная, так и запоздалая пересадка из опилок в грунт. При преждевременной пересадке вы раньше времени теряете преимущества опилок перед грунтом (они рыхлые и в них пока еще слабым корням легче развиваться). При запоздалой пересадке вы рискуете потерять время: растениям требуется все больше питания, а того, что было в тоненьком слое почвы поверх опилок, хватает не надолго. В результате растения начинают желтеть и могут погибнуть.

Следующая же пересадка проводится, когда у сеянцев образуются 4-5 настоящих листа и зачатки корней на нижней части стебля. Перед ней нужно опять хорошо полить растения, аккуратно вынуть с комом земли из горшочка и переместить в большую емкость, добавив со всех сторон почвенной смеси. В итоге получается, что нужны две пересадки:

  • первая, когда пересаживают растения из опилок в отдельные маленькие емкости с почвенной смесью;
  • вторая, когда пересаживают растения из маленьких емкостей в большие.

Очень важно удачно выбрать момент и для второй пересадки — пересадка должна производиться, когда корни полностью заполнят пространство внутри маленького горшочка. В этом случае не произойдет ни малейшего их повреждения в процессе пересадки.

Какие контейнеры выбрать?

Что касается используемых емкостей для посадки, то их в соответствии с этапами выращивания рассады лучше использовать три типа.

Первый этап выращивания рассады — плоские пластиковые контейнеры. Высота их всего 2 см, но как показала многолетняя практика, этого вполне достаточно.

Второй этап выращивания рассады — маленькие стаканчики из-под йогурта с просверленными дрелью дренажными отверстиями. Наполняются рыхлой и плодородной немного влажной почвенной смесью. Растения, находившиеся в опилках, очень тщательно поливают и аккуратно берут по одному (можно воспользоваться концом закругленного ножа и немного приподнять весь грунт из емкости).

Бывают контейнеры двух типов: мягкие и жесткие. Мягкие контейнеры брать нежелательно, так как они не могут обеспечить неподвижность грунта, а, следовательно, могут стать причиной травмирования корней при обычных перемещениях контейнеров.

Корни очень легко выходят из субстрата, и можно гарантировать, что ни у одного растения вы не оборвете ни единого корешка. При посадке растения слегка заглубляют. Сильное заглубление (встречаются рекомендации заглублять до семядольных листьев) нежелательно, т.к. это может привести к загниванию стволика растения и последующей его гибели. Однако чтобы все-таки обеспечить образование дополнительных корней на стволике, нужно заполнять стаканчики почвенной смесью не полностью, а на 2/3. А через недельку, когда растения адаптируются, можно будет досыпать почвы вокруг них до краев стаканчиков.

Применение биопрепаратов (ризоплана, триходермина и черных дрожжей) убережет растения от многочисленных болезней, стимулирует рост корневой системы.

В результате и растения не заболеют, и образование дополнительных корней будет обеспечено. Распикированные сеянцы нужно обязательно сразу полить растворами триходермина (1 ч. ложка на 1 литр воды), ризоплана (1 ст. ложка на 1 литр воды) и черных дрожжей (2 ст. ложки на 1 литр воды). Неплохо добавлять триходермин и в почвенную смесь (сейчас даже продаются уже готовые почвенные смеси с триходермином). После всех операций лучше почву вокруг растений замульчировать. Для этого можно воспользоваться теми же опилками или, лучше, сухими водорослями (биоудобрение из морских водорослей «Успех»). После пикировки и полива сеянцев раствором биопрепаратов с неделю растения поливать не нужно (это самый опасный период, и переувлажнение в этот момент может привести к появлению «черной ножки»).

Третий этап выращивания рассады — специальные горшочки для рассады (продаются в магазинах для садоводов) и однолитровые прямоугольные молочные пакеты («кирпичики»), разрезанные напополам. В итоге из одного литрового пакета получается два горшочка. В случае использования пакетов в каждом необходимо проделать шилом несколько дренажных отверстий. Технология пересадки обычная. По окончании пересадки растения необходимо опять же полить растворами биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей. Дальнейший уход Дальнейший уход за рассадой заключается в поддержании необходимых режимов: температурного, светового, водного, воздушного и питания.

О питании

Если растения в процессе выращивания рассады не получали сбалансированного питания в нужном объеме, то к моменту высадки в теплицы на них не успевают сформироваться репродуктивные органы, и они долго не зацветают. Кроме того, растения высаживаются ослабленными и угнетенными и долго болеют. Именно поэтому столь важно:

  • использовать плодородную почву;
  • проводить регулярные подкормки;
  • обеспечить наличие полезных микроорганизмов в почве, которые бы переводили вещества в усвояемую растениями форму.

В то же время нельзя переборщить с удобрениями, ведь избыток какого-то элемента также вреден.

К примеру, излишек азотных удобрений при выращивании рассады томатов, перцев, баклажанов ускоряет рост вегетативных частей, что всегда замедляет формирование урожая.

Полив

Вопреки ряду рекомендаций «держать рассаду в черном теле» (поливать при подвядании листьев) я считаю, что почва должна быть постоянно влажной, но, естественно, без избытка воды. Вода, конечно же, может использоваться только отстоянная и теплая. А еще лучше в отстоянную воду добавлять немного (совсем чуть-чуть, только чтобы замутить воду) сапропелевой грязи (я использую сапропель с нашего уральского озера Молтаево) — вода в этом случае становится мягкой, а растения — более бодрыми.

Кроме того, в этом случае на почве не появляются столь губительные для корневой системы растений известковые отложения.

Подкормки

Чтобы вырастить мощную и здоровую рассаду, за период ее выращивания нужно провести 2-3 подкормки минеральными или органо-минеральными удобрениями. Первая подкормка проводится через 10-12 дней после пересадки. Лучшие результаты дают подкормки органоминеральными концентратами Идеал, Новый Идеал, Гуми, которые в своем составе содержат микроэлементы, препаратом Планта и комплексным удобрением Кемира-Люкс. Лучше вышеназванные подкормки чередовать и проводить такую органо-минеральную подкормку 1 раз в неделю.

Важно также 1 раз в неделю поливать рассаду раствором биопрепаратов (ризоплана, триходермина и черных дрожжей). Попеременные подкормки обеспечат полноценное питание растений. Удобрения следует применять крайне осторожно, разводя строго по инструкции, т.к. большие дозы удобрений, внесенные в маленькие горшочки с рассадой, мгновенно обожгут корни со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом нужно строго следить за внешним видом растений, у которых, в зависимости от условий освещения, чаще или реже, но возникает дополнительная потребность в калийных удобрениях.

При малейших признаках калийного голодания необходимо проводить подкормки золой или зольным раствором.

Защита рассады от болезней

Всем прекрасно известно, что чаще всего рассада овощных культур болеет так называемой «черной ножкой». Бороться с этой болезнью, если она уже поразила ваши посадки, крайне сложно. Процент спасенных растений оказывается мал, а все сроки посадки другой партии семян, естественно, уже будут упущены. Поэтому предпочтительнее профилактика. Раньше рекомендовалось с этой целью пропаривать почвенную смесь.

Но эта операция весьма неприятная. Кроме того, вредная, ведь в результате подобной экзекуции убивается не только вредная, но и полезная микрофлора. Поэтому лучше обойтись другими средствами. Основными мерами предупреждения этой неприятности являются: · рыхлая, воздухопроницаемая почва (достигается за счет внесения в почву лежалых опилок и агровермикулита); · добавление в почву триходермина; · достаточное освещение и умеренный полив, особенно в пасмурную погоду; · наличие в посадочных емкостях дренажных отверстий нужного размера; · регулярный (1 раз в неделю) полив биопрепаратами (триходермином, ризопланом и черными дрожжами); · регулярные (1 раз в неделю) опрыскивания стимулятором роста «Эпин» с целью повышения иммунитета растений.

Закаливание рассады

Искусственного освещения, которым в значительной степени мы вынуждены довольствоваться при выращивании рассады, явно недостаточно для ее нормального развития. Поэтому нужно использовать все теплые солнечные дни, чтобы постепенно приучать растения к настоящему живительному солнцу. Да и к более сильным перепадам температуры, которые неизбежны в условиях теплицы, ее тоже нужно приучить. Иными словами, необходима солнечная и температурная закалка рассады. Для этого рассаду выносят на балкон или лоджию, сначала ненадолго, а потом время пребывания постепенно увеличивают и оставляют ее там на весь день.

Желательно, чтобы балкон был застеклен, тогда раньше можно воспользоваться всеми его преимуществами. Лучший вариант, естественно, южный застекленный балкон или лоджия. При этом необходимо не просто выносить плотно стоящие растения в поддонах, но и расставлять их свободнее, чтобы хотя бы в дневное время они почувствовали простор, ведь площади балкона или лоджии все-таки больше используемого вами комнатного пространства.

Это крайне важно для нормального развития рассады. А если позволяет погода, то нужно оставлять свободно расставленные растения на балконе и на ночь.

Привыкшие к нормальному солнечному свету растения легко перенесут переселение в теплицу. Рассада же, выращенная без проведения солнечной и температурной закалки, и выглядит изначально более слабой, и долго будет адаптироваться после пересадки в теплицу.

Качество рассады и ранний урожай

Для получения раннего урожая важны несколько факторов:

  • степень устойчивости рассады к неблагоприятным погодным условиям, в частности, к заморозкам;
  • сбалансированность питания;
  • строго регулируемая освещенность.

Об освещенности (12-часовом световом дне) и сбалансированности питания мы уже говорили. Остановимся теперь на устойчивости рассады к заморозкам. Естественно, раз уж речь зашла о заморозках, то под устойчивостью растений в данном случае подразумевается относительная устойчивость к низким температурам, а не то, что помидоры спокойно переживут минусовую температуру без укрытия — таких чудес еще не придумали.

Но и относительная устойчивость крайне важна — она означает, что стресса при кратковременном понижении температуры растения не испытают и продолжат нормально развиваться. А это важно для получения раннего урожая, ведь приходится высаживать рассаду в грунт раньше обычно принятых сроков. Однако недостаток света, повышенные температуры и недостаточная влажность воздуха в условиях квартиры «вытягивают» растения и уменьшают прочность тканей в стенках клеток растений, а это, в свою очередь, снижает их устойчивость к низким температурам.

Для этого необходимо поддерживать оптимальный режим по освещенности, температуре и влажности и применять стимулирующие препараты. Лишь тогда можно вырастить низкорослые кустики с более прочными стенками клеток, что в некоторой степени задерживает проникновение холода (в случае похолодания или кратковременных заморозков) внутрь клеток.

Такую рассаду нельзя высаживать до окончания заморозков и, стало быть, раннего урожая при таком подходе не получить. Механизм повреждения растений при заморозках состоит в том, что в их клетках замерзает вода, и образовавшийся кристаллик льда разрывает стенки клеток. Поэтому надо создать режимы, снижающие содержание воды в клетках растений и повышающие накопление в них сухих веществ. Это происходит только в том случае, если растения в стадии рассады не подвергаются стрессам, или, по крайней мере, действие этих стрессов незначительно.

С.Шляхтина, г. Екатеринбург

9467 Метки: рассада

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *