Как правильно расположить поликарбонат на теплице?

От того, как закрепить поликарбонат на теплице, напрямую зависит прочность всей ее конструкции и долговечность. А ведь наделать ошибок легко – достаточно всего лишь сильнее, чем нужно, перетянуть шайбы или не так соединить профили… И – все: внешний вид новой теплицы испортится еще быстрее, чем ее герметизация. Вот почему в этом деле подходить нужно только очень грамотно и неукоснительно делая все по инструкции и четко различая, где какой профиль и для чего он. А всего существует два типа креплений – поликарбонатные профили и термошайбы.
Итак, все о том, как правильно покрыть теплицу поликарбонатом и чем его крепить.

В целом, технология крепления выглядит вот таким образом:

Крепление поликарбоната с помощью термошайб

Само крепление поликарбоната к каркасу теплицы делается термошайбами. Что это? Так, поликарбонат имеет термическое расширение линейных размеров из естественного перепада температур. У цветных листов – это 5 мм на каждый квадратный метр площади, к примеру. Стандартная термошайба – это пластиковая шайба на короткой ножке, длина которой равна толщине панели, с уплотнительной резиной и защелкивающейся крышкой. С помощью термошайб обеспечивается полностью герметичный и абсолютно надежный монтаж сотового поликарбоната на теплицу. Важно только отверстие под термошайбу просверлить на пару миллиметров шире – это для термического расширения. А сам шаг крепления термошайб на сотовом поликарбонате теплицы – 30-40 см.

С помощью термошайб крепление поликарбоната производится насквозь. Причем сама технология, как накрыть теплицу поликарбонатом и закрепить его термошайбами, не так уж и проста – если через узлы соединения сможет попасть влага и создать внутри конденсат, убрать его будет не просто. Но, к счастью, для этого современные термошайбы и оснащены специальными резиновыми прокладками, которые не позволяют внутрь листа попадать грязи или влаги.

Но нельзя слишком жестко крепить панели и сильно перетягивать саморезы – иначе не избежать деформации всего листа. Когда выполняется покрытие теплицы поликарбонатом своими руками, за этим нужно очень тщательно следить – это важно!

Правила крепления с помощью профилей

Как правильно накрыть теплицу поликарбонатом и какие профили для этого нужны? Все дело в том, что листы поликарбоната имеют сотовую структуру, и монтируются на теплицу сотами так, чтобы они были параллельны скату всей конструкции. Так обеспечивается выход конденсата и значительно уменьшаются снеговые ямы. Но один лист имеет полезную ширину в 2 м 10 см, и для более широких проемов листы приходится соединять так называемыми профилями. И сегодня среди них выделяют такие основные виды:

Соединительные профили

Соединительные профили позволяют и соединять листы между собой, и монтировать их к каркасу самой теплицы. Это – надежный и простой способ, который уже доказал свои эксплуатационные свойства.

Монтируется поликарбонат на теплицу и с помощью Н-профиля – он имеет закругленные внутрь ножки. Сам монтаж осуществляется путем протягивания профиля и его одевания на поликарбонат. Он дешевле разъемного, и его удобнее монтировать на прямолинейных конструкциях, а вот на изогнутых – не очень, т.к. лист будет постоянно выскакивать из профиля во время монтажа.

Неразъемные профили

НР – производится из того же поликарбоната, с совпадением цвета панелей. Из плюсов: прочное и плотное соединение листов при низких затратах. Из недостатков: соединять листы достаточно сложно, особенно, если длина ската превышает 3 метра. Вот как происходит крепление поликарбоната на теплицу при помощи неразъемных профилей: панели вставляются в паз такого профиля, какой соответствует толщине листа, затем профиль крепится на продольную опору саморезами с термошайбами.

Разъемные профили

НСР – разъемный соединительный профиль, который выпускается из поликарбоната и состоит из базы и крышки. Его базовый элемент крепится на стропильную систему теплицы – там, где листы соединяются между собой. Тонкость самого процесса в том, что стропильная система обязана быть шире, чем сам базовый элемент – чтобы листы не могли выскочить из соединения при обилии снега или сильном ветре. Вот как собираются панели поликарбоната при помощи разъемных профилей: они состоят из защелкивающейся верхней крышки и нижней «базы». В «базе» высверливается отверстие диаметром большим, чем сам размер самореза, и крепится на продольную опору каркаса. После чего на «базу» наносится герметик, и с двух сторон укладываются листы – с обязательным зазором до 5 см. Поверх кладется крышка профиля и защелкивается с помощью обычной деревянной киянки. Вот технология, как крепить поликарбонат к теплице – осталось только закрыть торцы специальной заглушкой.

Разъемный соединительный профиль монтируется с расположения его нижней части – базы, затем идет укладка листа поликарбоната, и защелкивается верхняя крышка. Такой профиль хорош для листов от 4 до 20 мм, его легко монтировать за счет того, что профиль нет необходимости протягивать по листам. Конечно, Он выходит несколько дороже неразъемного профиля, но оказывается куда прочнее и надежнее за счет своего большого количества ребер.

Крепление гермолентами

Используется для крепления поликарбоната и гермолента – ею заклеивают верхний край панели при скатном монтаже, и только потом на поликарбонат надевается торцевой профиль. Также при арочном остеклении поликарбонатом заклеивается нижний край панелей – перфорированной лентой. Это необходимо для того, чтобы воздух внутри сот во время нагрева под солнечными лучами не превратился в конденсат и не вышел наружу из листов, и для того, чтобы в холодную пору во время перепада температур не произошел разрыв сот.

Итак, дела верхние торцы панелей, которые установлены вертикально или в виде скошенной стены, следует герметично закрыть алюминиевой лентой. Нижней же – перфорированной, которая будет эффективно препятствовать попаданию пыли и обеспечит отвод конденсатной влаги. К слову, в арочной теплице закрывать перфорированной лентой нужно оба торца – если хотя бы один из них оставить открытым, его срок службы и прозрачность уменьшатся в разы. А вот чего делать нельзя – так это заклеивать торцы поликарбонатных листов обычным канцелярским скотчем.

Торцевые профили

Торцевые профили призваны защищать листы – они закрывают их торцы, и в поликарбонат впоследствии не попадает грязь, влага или насекомые.

Алюминиевая система крепления

Самая сложная и дорогая система – это алюминиевый профиль. Он идеален в плане гидроизоляции и может выступать несущим основанием, если имеет специальную для таких нагрузок форму. Во время монтажа сперва располагается нижний профиль, на него – уже нарезанный заранее сотовый поликарбонат. И только после него уже идет верхняя крышка, которая закрепляется саморезами. К слову, в алюминиевом профиль есть пазы, куда вставлен резиновый уплотнитель – он как раз и защищает от протечек и конденсата. Служит долго и качественно.

К слову, алюминиевая система выглядит наиболее эстетично и незаменима тогда, когда цель №1 – это теплоизоляция. Благодаря такой системе полностью отсутствуют мостики холода и какие-либо места терморазрыва – не спроста такие профили относят к группе «теплых». Кроме того, такие профиля обладают отличной герметизацией мест соединения листов – благодаря резиновым уплотнителям в своей конструкции. Но профили нельзя прижимать к листам поликарбоната слишком сильно – иначе будет нарушено естественное тепловое расширения и вся конструкция со временем начнет разрушаться.

А вот для монтажа листов поликарбоната под прямым углом используются угловые профили – они хорошо держат панели и для такого вида соединения незаменимы. А вот для примыкания панелей к стенам теплицы уже используется так называемый пристенный профиль, и для сооружения конька крыши – коньковый, захват которого до 4 см.

Важный момент: прежде, как покрыть теплицу поликарбонатом, не нужно снимать специальную защитную пленку с листов – только так можно защитить от случайных повреждений ценный слой защиты от УФ-излучений, который обычно наносится на наружный слой панели.

• Константин

СНиП 2.10.04-85

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Дата введения 1986-01-01

ВНЕСЕНЫ Министерством плодоовощного хозяйства СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Л.Н.Прохоров).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 9 июля 1985 г. №113.

Настоящие нормы распространяются на проектирование теплиц и парников для выращивания овощей и рассады.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Степень огнестойкости и пределы огнестойкости строительных конструкций теплиц, парников и соединительных коридоров не нормируются.

1.2. Общая площадь теплиц определяется в соответствии с требованиями СНиП II-90-81.

1.3. Расстояние между теплицами, эксплуатируемыми в течение всего года (зимними), следует назначать не менее 6 м, между теплицами, эксплуатируемыми весной, летом и осенью (весенними), — не менее 1,5 м.

1.4. Площадки для теплиц и парников должны быть спланированы с уклоном для отвода атмосферных вод от сооружений. Отметка почвы в сооружениях должна быть выше планировочной отметки примыкающих к ним участков площадки не менее чем на 0,1 м.

1.5. При проектировании теплиц в районах с объемом снегопереноса за зиму свыше 200 куб.м/м, согласно СНиП 2.01.01-82, необходимо предусматривать искусственные снегозащитные мероприятия и устройства (при отсутствии естественных), совмещая их функцию с ветрозащитой и ограждением территории.

В качестве снегозащитных устройств следует предусматривать лесонасаждения, щиты и заборы.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Объемно-планировочные решения теплиц должны отвечать требованиям ОНТП-СХ.10-81 Минплодоовощхоза СССР и Минсельхоза СССР и обеспечивать экономию топливно-энергетических ресурсов за счет теплоизоляции ограждений и снижения их относительной площади.

Теплицы следует проектировать однопролетными или многопролетными. Тип теплиц для каждой зоны определяется технико-экономическим обоснованием.

Парники следует проектировать с односкатным или двускатным покрытием.

2.2. Вспомогательные помещения для работающих в теплицах и парниках следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II-92-76.

2.3. Геометрические параметры теплиц и парников должны назначаться в соответствии с технологической частью проекта. При этом пролеты однопролетных теплиц не должны превышать 18 м, многопролетных — 9 м; высота от отметки поверхности пола или почвы до низа конструкций теплиц или подвешенного оборудования и коммуникаций должна назначаться из условия свободного проезда предусмотренных технологией машин и механизмов, но не менее 2,2 м.

Пролет парников должен быть не менее 1,5 м.

2.4. Теплицы следует проектировать с деревянным или металлическим каркасом в соответствии с требованиями ТП 101-81. Парники необходимо проектировать с деревянным или железобетонным каркасом.

Несущие стальные конструкции остекленных теплиц, проектируемых для районов с объемом снегопереноса за зиму не более 600 куб.м/м согласно СНиП 2.01.01-82, допускается рассчитывать в соответствии с указаниями СН 537-81.

2.5. Светопрозрачные ограждения зимних теплиц следует проектировать из стекла или пленки, как правило, двухслойными или однослойными с дополнительной трансформирующейся шторой или теплозащитным экраном, а весенних теплиц — из пленки, снимаемой на зимний период.

2.6. Высота цоколя теплиц должна быть не менее 0,3 м.

В стенах теплиц, предназначенных для выращивания рассады, высаживаемой в открытый грунт, необходимо предусматривать вентиляционные проемы.

2.7. Отметка верха фундаментов под опоры (стойки каркаса) теплиц должна быть выше отметки поверхности почвы не менее чем на 0,3 м. При расположении многопролетных теплиц на наклонных площадках отметки верха отдельных фундаментов допускается назначать переменными с уклоном теплиц по рельефу местности, но не более:

остекленных: вдоль коньков (лотков) — 2%, поперек коньков (лотков) — 1,5%;

пленочных — 3 % в обоих направлениях.

2.8. Уклон прямолинейных скатов покрытий теплиц надлежит принимать не менее 45 %, криволинейных, стрельчатого очертания — не менее 20 %.

В многопролетных теплицах ендовы необходимо проектировать в виде лотков с уклоном не менее 0,2 % и шириной не менее 0,2 м.

Уклон покрытия парников должен быть не менее 6 %.

2.9. Суммарная площадь светонепроницаемых конструкций теплиц должна составлять не более 15% общей площади при светопрозрачном ограждении из стекла и 10% — при ограждении из пленки.

2.10. Для крепления стекла к шпросам должны применяться специальные зажимы (кляммеры, профильные элементы и др.), для герметизации стыков стеклянных ограждений (в местах сопряжения со шпросами, в горизонтальных стыках) — прокладки или специальные эластичные мастики, обеспечивающие воздухо- и влагонепроницаемость.

2.11. Антикоррозионную защиту строительных конструкций и изделий следует назначать в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85, при этом среду внутри теплиц по степени агрессивного воздействия следует относить для стальных конструкций — к слабоагрессивной, для алюминиевых и деревянных — к неагрессивной.

2.12. Нагрузки на строительные конструкции теплиц и парников следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 2.01.07-85, учитывая следующие требования:

а) вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли при проектировании зимних теплиц с однослойными ограждениями, с двухслойными ограждениями при подаче теплоносителя между слоями, а также однопролетных пленочных теплиц с двухслойным ограждением следует принимать для районов: I — 100 Па (10 кгс/кв.м), II — 150 Па (15 кгс/кв.м ) , III — 200 Па (20 кгс/кв.м), IV-400 Па (40 кгс/кв.м), при проектировании весенних пленочных теплиц с однослойным ограждением — 100 Па (10 кгс/кв.м) для всех районов. Районирование территории СССР по весу снегового покрова приведено в обязательном приложении 2.

Коэффициент перехода от веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли к нормативной нагрузке на покрытие теплиц и схемы распределения снеговой нагрузки необходимо принимать по обязательному приложению 1. Расчетная снеговая нагрузка на покрытие теплиц должна приниматься с коэффициентом перегрузки 1,4;

б) скоростной напор ветра следует принимать переменным по высоте с коэффициентом 1 на высоте 10 м и с коэффициентом 0,6 на высоте 2 м и менее; для промежуточных значений высот коэффициенты определяют линейной интерполяцией; для теплиц с ограждением из пленки указанные коэффициенты следует уменьшать на 20 %;

в) нормативную нагрузку на несущие конструкции теплиц от шпалер с подвешенными растениями следует принимать равной 150 Па (15 кгс/кв.м) и относить к кратковременной с коэффициентом перегрузки 1,3;

г) водоотводящие лотки (металлические и деревянные) покрытий многопролетных зимних теплиц необходимо проверять на нормативную сосредоточенную вертикальную нагрузку 1000 Н (100 кг), весенних пленочных теплиц — на две сосредоточенные вертикальные нагрузки 1000 Н (100 кг) каждая (приложенные на расстоянии между ними 1 м) с коэффициентом перегрузки 1,2;

д) нагрузки от технологического оборудования (установок электрооблучения, трубопроводов и др.) следует принимать по данным соответствующих частей проекта.

2.13. Расчетные величины кратковременных нагрузок или соответствующие им усилия следует умножать на коэффициенты сочетания 0,8 при сочетании двух и 0,7 при сочетании трех и более нагрузок.

2.14. Теплицы в сейсмических районах должны проектироваться без учета сейсмических воздействий.

2.15. Толщину стальных гнутых профилей для ограждающих конструкций теплиц необходимо принимать по расчету, но не менее 1 мм, деталей крепления стекла и пленки — не менее 0,4 мм.

2.16. Гибкость стальных сжатых элементов каркаса теплиц не должна превышать 180, растянутых элементов и связей — величин, указанных в СНиП II-23-81.

2.17. Прогибы стальных конструкций теплиц следует определять в соответствии с указаниями СНиП II-23-81. При этом вертикальные относительные прогибы элементов остекленных теплиц не должны превышать для шпросов — 1/150, прогонов — 1/200, лотков — 1/300, ригелей — 1/250, ферм, несущих технологическое оборудование, — 1/400, ферм, не несущих технологического оборудования, — 1/250 их пролета.

Относительный прогиб изгибаемых элементов пленочных теплиц не должен превышать 1/75 пролета.

2.18. При расчете стальных конструкций теплиц из гнутых профилей толщиной 3 мм и менее при двух и более гибах в поперечном сечении и при отношении высоты стенки или ширины полки к радиусу гиба менее 30 величины расчетного сопротивления стали на растяжение, сжатие и изгиб следует увеличивать на 10%.

2.19. Деревянные конструкции теплиц следует проектировать в соответствии с указаниями СНиП II-25-80. При этом величины расчетного сопротивления древесины элементов каркаса пленочных теплиц в расчетах их на воздействие ветровой и снеговой нагрузок следует умножать на коэффициент условий работы, равный 1,3 (для всех видов сопротивлений). Другие коэффициенты условий работы, учитывающие воздействие кратковременных нагрузок, применять не следует.

2.20. При расчете пленочных ограждений теплиц на воздействие ветровой нагрузки расчетное сопротивление полиэтиленовой пленки (ГОСТ 10354-82) на растяжение следует принимать 5 МПа (50 кгс/кв.см), модуль упругости 75 МПа (750 кгс/кв.см), на воздействие снеговой нагрузки или одновременно снеговой и ветровой нагрузок величину расчетного сопротивления и модуля упругости следует умножать на коэффициент 1,5.

2.21. Для теплиц следует применять стекло (ГОСТ 111-78) унифицированных размеров; толщину стекла следует назначать по расчету, но не более 4 мм.

2.22. При расчете стеклянных ограждающих конструкций теплиц следует принимать: величину расчетного сопротивления стекла на изгиб 12,5 МПа (125 кгс/кв.см), модуль упругости 7,3х10_4 МПа (7,3х10_5 кгс/кв.см) и коэффициент поперечной деформации 0,22. При этом расчетные сопротивления стекла следует умножать на следующие коэффициенты условий работы: при закреплении стекла непрерывно по всему контуру (профильными элементами) — 1; при закреплении в отдельных точках контура (кляммерами и т.п.) — 0,8. Величину расчетного сопротивления стекла вертикальных ограждений необходимо умножать дополнительно на коэффициент условий работы, равный 1,2.

3. ВОДОПРОВОД, ВОДОСТОКИ И ДРЕНАЖ

3.1. Нормы и режим водопотребления, качество и температуру воды для полива и других технологических целей следует принимать в соответствии с требованиями ОНТП-СХ. 10-81.

3.2. При проектировании систем водоснабжения теплиц и парников необходимо руководствоваться указаниями СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-84 с учетом требований настоящего раздела.

3.3. Для полива в теплицах и для других производственных целей допускается при обосновании подавать воду питьевого качества. Если в сеть производственного водопровода подаются удобрения или другие вещества, он должен присоединяться к хозяйственно-питьевому водопроводу с разрывом струи не менее 50 мм от максимального уровня воды в баке или в резервуаре до низа подающего трубопровода.

3.4. Предусматривать внутреннее и наружное пожаротушение теплиц и парников не следует.

3.5. Внутренний водопровод теплиц должен присоединяться к наружному, как правило, одним вводом.

3.6. Водопровод в теплицах должен быть оборудован форсунками или капельницами для полива почвы, форсунками для увлажнения воздуха, а также кранами для полива, мытья проездов и других технологических целей.

В теплицах, предназначенных для выращивания овощей на искусственных субстратах, водопровод должен быть оборудован в соответствии с требованиями технологии.

Водопровод парников должен иметь краны для полива.

3.7. Постоянный свободный напор воды в трубопроводах у форсунок и капельниц, зоны их действия и другие характеристики, необходимые для проектирования, следует принимать по данным заводов-изготовителей.

3.8. Краны для полива должны иметь условный диаметр 20 мм. Радиус зоны обслуживания одним краном не должен быть более 45 м.

3.9. Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц следует проектировать, как правило, из неметаллических труб; гребенки, фасонные части, их соединения и при обосновании магистральные трубопроводы, прокладываемые по коридорам и теплицам, — из металла.

3.10. Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц допускается прокладывать по поверхности земли и в земле.

Трубопроводы должны иметь устройства для опорожнения.

3.11. На вводах в теплицы следует предусматривать установку водомеров. Допускается установка водомеров на группу или блок теплиц.

3.12. Запорную арматуру необходимо устанавливать на вводах в теплицы и на ответвлениях от магистральных трубопроводов теплиц и парников.

3.13. Управление поливом следует предусматривать, как правило, дистанционным по заданной программе.

3.14. Категория надежности систем водоснабжения теплиц должна быть не ниже II, парников — не ниже III согласно классификации СНиП 2.04.02-84.

3.15. Многопролетные зимние теплицы следует проектировать, как правило, с внутренними водостоками для отвода атмосферных осадков из лотков покрытия. Многопролетные весенние и однопролетные весенние и зимние теплицы необходимо проектировать без внутренних водостоков.

3.16. Расчетные расходы дождевых вод при гидравлическом расчете лотков на кровлях теплиц и сетей внутренних водостоков следует определять по методу предельных интенсивностей. При этом период однократного превышения интенсивности дождя в расчетах внутренних водостоков необходимо принимать, как правило, равным 0,5 года.

3.17. В зависимости от гидрогеологических условий площадки строительства необходимо предусматривать закрытый дренаж в зимних грунтовых теплицах и в рассадных отделениях весенних теплиц.

Расстояние от проектной отметки поверхности почвы до верха дренажа должно быть не менее 0,7 м. Устройство дренажа в парниках не допускается.

3.18. Дренаж должен обеспечивать оптимальный воздушно-влажностный режим корнеобитаемого слоя, своевременное отведение дренажных стоков согласно требованиям ОНТП-СХ.10-81, а также предотвращение загрязнения грунтовых вод пестицидами и минеральными удобрениями.

4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.1. Отопление и вентиляцию теплиц и парников следует проектировать в соответствии с указаниями СНиП II-33-75 и с учетом норм настоящего раздела.

4.2. Отопление и вентиляция теплиц и парников совместно с другими системами должны обеспечивать в них параметры микроклимата (температуру воздуха и почвы, относительную влажность и скорость движения внутреннего воздуха), установленные требованиями ОНТП-СХ.10-81.

Теплицы должны быть оборудованы системой вентиляции. Необходимость устройства системы отопления теплиц и парников, а также ее мощность следует определять расчетом.

4.3. Теплоснабжение теплиц и парников должно осуществляться за счет вторичных энергоресурсов, тепла геотермальных вод, при отсутствии указанных источников — от ТЭС, АЭС и ТЭЦ или собственных источников тепла.

4.4. При использовании для отопления теплиц вторичных энергоресурсов допускается применять схемы теплоснабжения с использованием пиковой котельной.

4.5. Расчетные параметры внутреннего воздуха и температуру почвы теплиц следует принимать в соответствии с требованиями ОНТП-СХ.10-81.

4.6. Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать согласно СНиП 2.01.01-82:

а) в холодный период года для зимних теплиц — среднюю температуру наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92, среднюю относительную влажность наиболее холодного месяца и среднюю скорость ветра за январь; для весенних теплиц — среднюю температуру наиболее холодного месяца за период эксплуатации, сниженную на половину максимальной суточной амплитуды температуры воздуха, среднюю относительную влажность и среднюю скорость ветра в этом месяце;

б) в теплый период года (для всех теплиц) — среднюю температуру и среднюю относительную влажность самого жаркого месяца, среднюю скорость ветра за июль.

4.7. Отопление и вентиляцию теплиц и парников следует проектировать с учетом поступлений тепла, аккумулированного почвой в дневное время (холодный период года) и от солнечной радиации (теплый период года).

При расчете водяного отопления необходимо учитывать лучистую составляющую теплоотдачи нагревательными приборами (трубами) и изменение теплоотдачи по их длине.

4.8. В зимних теплицах следует предусматривать водяное отопление или водяное в сочетании с воздушным (комбинированное отопление) и водяной обогрев почвы. Комбинированную систему отопления необходимо предусматривать, как правило, в зонах с наружной температурой наиболее холодных суток минус 20 °С и ниже, в остальных районах ее применение должно быть обосновано. Тепловую мощность воздушного обогрева в системе комбинированного отопления следует принимать в однопролетных теплицах равной 35-50%, в многопролетных — 20-40 % общего расхода тепла в расчетный период.

В весенних теплицах следует предусматривать воздушное отопление от калориферов и теплогенераторов, при обосновании — водяное отопление с регистрами из труб.

4.9. При проектировании систем отопления теплиц температуру теплоносителя следует принимать не более 150 °С.

4.10. Приборы отопления в теплицах необходимо размещать:

в верхней зоне — под покрытием, водосточными желобами и карнизами;

в средней зоне — у наружных стен, на внутренних стойках каркаса, затяжках рам или нижних поясах ферм и между рядами растений;

в нижней зоне — на почве между рядами растений, по контуру наружных стен на глубине 0,05-0,1 м и для обогрева почвы — на глубине не менее 0,4 м от проектной отметки поверхности почвы до верха труб отопления.

4.11. Трубы для обогрева почвы следует располагать равномерно по площади теплиц на расстояниях, определяемых теплотехническим расчетом.

4.12. Для водяного отопления теплиц в качестве отопительных приборов следует применять (в зависимости от температуры теплоносителя) стеклянные, пластмассовые, стальные гладкие трубы с соответствующей антикоррозионной защитой. Применение стальных труб для подпочвенного обогрева не допускается.

4.13. Для обеспечения равномерного обогрева внутреннего воздуха теплиц следует: в зону высотой 1 м от поверхности почвы подавать не менее 40 % общего количества теплоты, включая теплоту обогрева почвы; в остальной зоне удельная (на 1 кв.м поверхности ограждений) теплоотдача отопительных приборов, располагаемых на вертикальных ограждениях (стенах), должна быть на 25 % больше теплоотдачи приборов, располагаемых на наклонных ограждениях (покрытии).

4.14. Запорная и регулирующая арматура должна обеспечивать раздельное включение (выключение) и регулирование теплоотдачи приборов отопления, размещенных в верхней, средней и нижней зонах теплицы.

4.15. Расчет вентиляции теплиц следует производить с учетом удаления теплоизбытков от солнечной радиации в теплый период года.

4.16. В теплицах необходимо предусматривать, как правило, естественную вентиляцию. Если она не обеспечивает требуемых параметров внутреннего воздуха, допускается применять смешанную вентиляцию (с естественным и механическим побуждением) и испарительное охлаждение.

4.17. Проемы для естественной вентиляции (притока и удаления воздуха) в многопролетных теплицах шириной свыше 25 м следует располагать в покрытии — вдоль коньков, во всех однопролетных и многопролетных шириной менее 25 м — в наружных стенах (для притока) и в покрытии (для удаления) . Открывание и закрывание вентиляционных проемов должно быть механизировано.

В теплицах с воздушным отоплением необходимо предусматривать использование вентиляторов отопления для вентиляции в теплый период года.

Вентиляция парников осуществляется подниманием (открыванием) парниковых рам или покрытия из пленки.

4.18. В однопролетных теплицах площади приточных и вытяжных проемов для естественной вентиляции следует определять расчетом.

В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания овощей, общую площадь проемов для естественной вентиляции необходимо принимать: в районах севернее 60° с. ш. — не менее 10%, в остальных районах — не менее 20 % общей поверхности ограждения теплиц.

В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания рассады (высаживаемой в открытый грунт), общую площадь проемов для естественной вентиляции следует принимать в соответствии с требованиями технологии.

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

5.1. Электротехнические устройства следует проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) Минэнерго СССР.

5.2. Категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения теплиц и парников необходимо принимать в соответствии с требованиями ОНТП-СХ.10-81.

5.3. В проездах теплиц и коридорах следует предусматривать искусственное освещение преимущественно люминесцентными лампами; освещенность на уровне пола должна быть не более 10 лк.

5.4. Облучение растений должно осуществляться высокоэффективными облучательными устройствами в соответствии с требованиями ОНТП-СХ.10-81. Расстояние между облучательными устройствами и высота их подвески должны определяться расчетом.

5.5. Прокладку распределительных сетей в теплицах из кабелей и проводов в пластмассовых трубах следует выполнять открыто на лотках.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ПРОФИЛЬ ПОКРЫТИЯ И СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СНЕГОВОЙ

НАГРУЗКИ

Схемы распределения снеговой нагрузки	Указания по определению коэффициента с
Однопролетные теплицы	промежуточные значения определяют интерполяцией но не более 1 и не менее 0,4
Многопролетные теплицы

Томаты зреют

Самое главное для садовода – обеспечить себя как можно раньше зеленой продукцией. Первую зелень салата, лука и шпината, а также редис мы едим 9 мая, последнюю – в конце октября – начале ноября, выращивая ее как промежуточную культуру в теплице.

Теплица наша длиной 6 метров и шириной 3 метра стоит на фундаменте, она покрыта сотовым поликарбонатом. В отличие от пленочной теплицы сотовый поликарбонат в холод удерживает тепло, а в жару в теплице не очень жарко. Поэтому посевные работы в теплице мы начинаем намного раньше, чем в пленочном парнике.

К посевной свою теплицу мы готовим с осени. Эта подготовка заключается в снятии почвенного слоя на штык лопаты (его мы перемещаем под яблони), в мытье поликарбоната и его дезинфекции. Вносим в теплицу перепревший навоз, компост, перекапываем и разравниваем поверхность гряды граблями. И вот теплица к весне готова. Зимой я несколько раз накидываю на гряды хороший слой снега. Земле нужна талая вода, а так как свою теплицу на зиму мы не разбираем, то приходится самим обеспечивать почву «живой» водой (прямо как в сказке).

Справочник садовода
Питомники растений Магазины товаров для дачи Студии ландшафтного дизайна

Рано весной (в середине марта) накрываю грядки в теплице черной пленкой, чтобы земля быстрее прогрелась. Первый посев начинаю 1 апреля. В нашей теплице три гряды, которые расположены с запада на восток. Высеваю семена растений так, чтобы самую первую зелень или редис можно было вытащить и отправить к столу, а на освободившееся место высадить рассаду томатов и огурцов. На первой гряде (вдоль южной ее стороны) по периметру высеваю шпинат, в центре – один ряд лука севка на зелень, а слева и справа от него – редис сорта Французский завтрак.

На центральной гряде сбоку высаживаю салат сорта Лолло Бионда и кочанный салат сортов Маугли, Русский размер, Арктика. Высаживаю уже рассадой, которую высеваю в плошки дома в начале марта. По периметру высеваю тот же шпинат, что и на первой гряде, но еще в ряд с ним размещаю 10 семян капусты кольраби (интервал между семенами 10 см, чтобы не прореживать). Кольраби будет расти в парнике. На третьей гряде, которая размещается вдоль северной стороны теплицы, по периметру высеваю укроп, а в центре один ряд – лук севок на зелень, а слева и справа от него – редис.

После посадки грядки поливаю водой с стимулятором роста и активатором иммунной системы – НВ–101 (2 капли на один литр воды) и закрываю лутрасилом. Дальнейший уход заключается в своевременном поливе растений теплой водой. Стараюсь не допускать пересыхания почвы – этого не любит редис. Для лучшего роста и развития растений один раз (после появления всходов) поливаю травяным настоем крапивы. Для этого в ведро плотно укладываю крапиву (целое ведро), заливаю кипятком и настаиваю сутки. Концентрированный раствор развожу водой так, чтобы этого ведра хватило на всю теплицу.

Первый урожай начинаем снимать к празднику – 9 мая. Вытаскиваю редис и зелень сначала там, где буду сажать рассаду томатов и огурцов. В этот же день туда сразу высаживаю рассаду томатов и огурцов. В лунки под рассаду вношу чайную ложку (без горки) удобрения AVA и щепотку удобрения нитрофоска или азофоска.

Огурцы сорта Китайский фермерский Огурцы сорта Китайский фермерский

В пленочные теплицы рассаду высаживают обычно позже. Пленка не держит ночью тепло, и растения погибнут, когда придут возвратные заморозки (а их никто не отменял – климат у нас такой). Разве что придется дополнительно укрывать растения внутри пленкой и ткаными материалами или оставлять внутри горящие свечи и лампы.

Теплолюбивые культуры (огурцы, томаты, цветы-летники) высаживают в пленочные парники, когда раскрываются первые цветки сирени и рябины на вашем участке (данные приведены из: Атлас Ленинградской области. – М.: Главное управление Геодезии и Картографии при совете министров СССР, 1967, с. 7). В теплицы из сотового поликарбоната рассаду лучше высаживать в начале мая, когда в ней не очень жарко, и рассада лучше приживается.

По мере роста томатов и огурцов редис и зелень постепенно убираются и съедаются. К концу мая на грядках растут только подросшие и окрепшие томаты и огурцы. Вдоль гряд с томатами (по периметру) на свободное место я снова высаживаю лук севок на зелень.

Следует отметить, что лук севок я сажаю постоянно в течение всего теплого периода. Для этого весной на распродаже покупаю несколько килограммов лука севка. Сразу его сортирую. Мелкие и проросшие луковки высаживаю в апреле, средние высаживаю в июне, а крупные хранятся в коробочке в комнатных условиях до июля и августа.

Подкармливаю томаты и огурцы один раз в десять дней. В первую половину вегетации растений чередую настой коровяка, жидкого удобрения «Идеал» или Кемира универсал (только финское удобрение). Перед цветением поливаю растения один раз НВ–101 (2 капли на один литр воды) и один раз им же опрыскиваю (1 капля на литр воды). Во вторую половину вегетации подкармливаю растения настоем золы. Вместо фосфорных удобрений использую рыбный отвар. Для этого головы рыбы (собираю их с ранней весны и держу в морозилке) отвариваю, развожу отвар водой и поливаю растения под корень. Такие подкормки очень нравятся огурцам.

Томаты сорта Русский размер

В двадцатых числах июля у томатов прищипываю точку роста, чтобы успели вырасти все опыленные кисти к середине августа. Томаты снимаю с кустов 15-20 августа. Дольше не держу на кусте, так как в наших климатических условиях в это время появляется фитофтороз (исключение составил 2010 год, когда все томаты созрели на корню). На место томатов сразу же высаживаю лук севок, укроп, редис, салат, шпинат, семена лука Параде на зелень – все по той же схеме, что и весной. К концу сентября и в начале октября мы снова получаем к столу редис и зелень салатов, шпината, перо лука.

Огурцы в октябре тоже еще плодоносят. Чтобы этого добиться, иду на хитрость. На огуречную грядку сажаю всего 5-6 кустиков огурцов – нам больше не надо. Выращиваю огурцы гибридов Гинга F1 – четыре растения и «Китайский фермерский F1 (длинноплодные, очень вкусные огурчики) – два растения. Весной высаживаю в теплицу не все растения, а два растения огурца Гинга F1 и два – Китайский фермерский F1 . В начале июля сею на рассаду еще два огурца сорта Гинга F1, которые высаживаю на оставленное для них место на огуречной грядке.

К концу сентября посаженные в мае огурцы уже слабо плодоносят, а посаженные в начале июля растения находятся на пике плодоношения. Если осень без сильных заморозков, то огурцы снимаем до конца октября. В сентябре и октябре один раз в неделю поливаю растения огурцов настоем крапивы и НВ–101. Подкормок удобрениями не провожу, так как удобрения «работают» в теплую погоду. Да и в почве запас питательных веществ еще присутствует.

Таким образом наша теплица работает с начала апреля до начала ноября.

В начале ноября с огуречной грядки беру землю и просеиваю ее через специальное геологическое сито №5 для выращивания рассады для следующего сезона. Затем начинаю готовить к новому сезону и теплицу. Овощей и зелени нам хватает не только для себя, но и раздаем их знакомым. Кроме томатов, огурцов и зелени в теплице с весны у нас растут черенки роз, которые были подарены весной в букетах.

Ольга Рубцова, садовод,
Всеволожский район Ленинградской области

106340 Метки: огурцы теплица томаты

В холодной и мало пригодной для жизни Сибири с ее ветрами и обильным снегопадом выращивание в открытом грунте – та еще задача. Лето коротко, как, впрочем, и сам световой день. И настоящим спасением становится теплица – со светоотражателями, специальной подсветкой и многими автоматическими системами. Вот только какой должна быть сибирская теплица для крутых морозов, чтобы она действительно порадовала хорошим урожаем? Давайте подробно разберемся в этом вопросе.

В чем сложность тепличного выращивания в Сибири?

Да, сложных моментов здесь много – неспроста 90% теплиц в Сибири используются только посезонно, да и то выращивают в ней далеко не все. Например, достаточно редко можно встретить в сибирских теплицах укроп – для него не хватает света, а зимой практически никто не занимается огурцами или помидорами. Все дело в слишком коротком световом дне – и пока единственное, чему можно уделить внимание без особых затрат в этих краях, это выгонка лука, салата, щавеля, редиски и петрушки.

Согласно официальным геологическим данным, земля в теплице промерзает на 2-3 метра, когда морозы сильны или когда снега выпадает мало. Да и сама Сибирь отличается резко-континентальным климатом. Все это приводит к тому, что едва ли не всю не теплую северную весну грунт в теплице нужно разогревать – естественным путем, если не предусмотрено искусственного. А зимой спасать от сильных морозов – вы же знаете, как всего за одну ночь способны погибнуть нежные саженцы. Но все это решимо – прогресс на месте не стоит, и скором, судя по всему, сочную клубнику смогут выращивать даже на Северном Полюсе! Важно только знать, как строить такую теплицу и что в ней устанавливать.

Загонять ли в землю тепличную конструкцию?

Даже на крайнем Севере сегодня строят качественные теплицы, используя при этом тепло самой земли – но об их технологии не так просто узнать: все хранится в секрете. Известно пока только одно: чем выше будет теплица в холодном крае, тем сложнее ее будет обогревать. А потому сегодня неспроста пошла мода на конструкции-термосы, когда от теплицы среди снега выглядывает только конек. Как и на теплицы, которые подальше от ледяной земли прячут на втором этаже дачи и гаражей – уникальные находки, неправда ли?

Какого вида и массивности делать фундамент?

Чем мощнее, тем, конечно же, лучше. Но раскроем один секрет: многие используют в закладке фундамента для такой теплицы пустые стеклянные бутылки – как основание под постройку. И в этом они правы: и дешево (практически бесплатно), и надежно. Воздух в бутылке служит прекрасным теплоизолятором, а на цементе в итоге такой затеи получается действительно неплохо сэкономить. А построить фундамент таким образом не сложно:

• Шаг 1. Хорошо моем и сушим собранные бутылки.
• Шаг 2. Роем котлован на одни метр глубиной.
• Шаг 3. Вдоль стен котлована кладем пять слоев пустых бутылок, пересыпая по ходу их землей.
• Шаг 4. Поверх бутылок – два ряда кирпичей на крепком растворе.
• Шаг 5. На кирпичи ставим обвязку из бруса.

Для такой теплицы «стеклянная» стена к тому же будет служить хорошей теплоизолирующей стенкой. Дешево и сердито, и сибирским морозам не по зубам.

Идем на хитрости при выборе укрывного материала

Дело в том, что тот же поликарбонат сам по себе не дает тепла – он только его удерживает, пусть и чуть лучше, чем стекло, плюс защищает от кратковременных заморозков до -5°С. Но даже если закрепить его без единой щели, используя специальные детали, это даст не более 1-2 дополнительных градусов – а ведь многие думают, что так все решается. Основные теплопотери у поликарбонатной теплицы происходят не через щели, а через поверхность самого укрытия. Вот почему, к сожалению, даже самый лучший и дорогой поликарбонат не всегда может спасти нежные саженцы от крутых сибирских морозов. Это только в южных краях он кажется намного более теплым, чем стекло, и практически универсальным материалом, в Сибири одного его только слоя уже недостаточно…

А вот технология, которая стала применяться в последние десять лет, помогает действительно добиться настоящего тепла и защиты: это поликарбонат в 12 мм слоем, который крепится к теплице в два контура. Между ними – 3-4 см воздуха. А крепится такое покрытие не внахлест, а с помощью специального соединительного профиля в пазы.

Что касается пленки, то, как ни странно, в зимних сибирских теплицах она используется и даже очень активно. Только по-хитрому: ее укладывают в два слоя, а в межслойном пространстве надувают воздух – это очень эффективный метод, которому уже десятки лет. Воздух, как вы знаете, сам по себе – хороший теплоизолятор, а здесь его еще дополнительно качает маленькая улитка-вентилятор. Чтобы дырок в пленке не было, ее крепят изначально специальными клипсами – вот и весь секрет.

Статья в тему: Пленка для парника и теплиц: сравнительный обзор 6-ти вариантов

Как правильно обустроить отопление?

И, наконец, последним моментом, который нужно выяснить заранее – это тепло. Конечно, теплица для Сибири с ее отдельным отоплением может, как говорят в народе, вылететь в копеечку – а потому ее куда более рационально присоединить к дому, в котором уже есть котел и вся необходимая автоматика. И само отопление сибирской теплицы необходимо делать в два раза мощнее, чем в доме, как ни странно.

Статьи в тему: Как сделать печь для отопления теплицы: обзор 5-ти лучших самоделок + Обогреватели для теплиц — инфракрасные, газовые, кабельные и другие

Еще одна отличная бюджетная идея для сибирской теплицы – это гелиокондиционер, когда вода в теплице греется днем от солнца, а ночью отдает немало ценного тепла. Но для ее реализации придется немало потрудиться.

Не верите, что в теплице может что-то расти, когда на улице два метра снега? Вот, пожалуйста:

Строим теплую сибирскую теплицу: 3 лучших варианта

Вариант #1 – заглубленная теплица для Сибири

Итак, закатываем рукава?

Шаг 1. Роем котлован глубиной 2 метра – если вы действительно хотите построить достаточно бюджетную сибирскую теплицу.
Шаг 2. Теперь, что нужно сделать – это утеплить грунт. Причем вместо пенобетона для строительства стен лучше использовать саманные блоки с цементным раствором и полимерной мастикой для дополнительной защиты от влаги – только предварительно хорошо высушенные. Вам будет интересно узнать, что 40 см самана по теплоотражению заменяют собой целых 79 см кирпичной кладки, а такое качество для сибирских теплиц очень ценно.
Шаг 3. Дополнительно утепляем изнутри пенопластом, обернутым в полиэтилен – чтобы защитить от разрушения. По периметру самого фундамента отсыпьте песком на 20 см – это станет отличной дополнительной влаго- и теплозащитой.
Шаг 4. Чтобы грунт в теплице не промерзал, выберите из нее метр-полтора земли и осенью заложите рыхлый компост, биомассу, которая зимой будет давать удобрение и тепло благодаря разложению.
Шаг 5. Дополнительно, если вам позволяет бюджет, заройте в грунт на 30-40 см металлопластиковые трубы от котла. Только имейте ввиду, что сам котел в теплице стоять не должен – ему необходимо отдельное утепленное помещение, и даже трубы подачи с терможидкостью обязательно должны быть хорошо утеплены. Сибирские морозы – это не шутка!

Совет: жидкость для котла обязательно берите незамерзающую – антифриз или отработанное масло. Только разгерметизацию системы отопления потом проводите крайне осторожно – эти вещества, если попадут в грунт, способны его отравить.

Шаг 6. На всякий случай поставьте резервное отопление – например, электрический тепловой шнур. Если в обычной теплице при сбое растения за ночь могут только простудиться, то в Сибири это будет быстрый конец всему урожаю.
Шаг 7. Обеспечьте в теплице дополнительное искусственное освещение – лучше всего подойдут энергосберегающие лампы.
Шаг 8. Позаботьтесь о поливе – в теплице для крутых морозов лучший вариантом будет туман-распрыскиватель с теплой водой.
Шаг 9. Для равномерного тепла в теплице обеспечьте движение воздуха.
Шаг 10. Тамбур обязательно постройте как «тепловой карман» между улицей и теплицей – чтобы не пришлось открывать дверь к растениям с 35-градусного мороза. Это, конечно, идеальный вариант. Неплохо, если вы раздобудете поликарбонат также 10-16 мм – он тоже достаточно толстый. Но, если в доступе есть только тонкий – ставьте его исключительно «термосом» в два слоя.

Вариант #2 – теплица с электрообогревом

Вот еще одна удачная конструкция для крепких морозов Сибири:

• Шаг 1. Изготавливаем фундамент из деревянных шпал или больших брусков, и заглубляем его на глубину в один метр.
• Шаг 2. Изнутри теплицу обшиваем ЦСП.
• Шаг 3. На полметра засыпаем опилками, на них – кладем маты с электрообогревом.
• Шаг 4. Далее – 10 см озерного песка, на него – сетку-рабицу, мешковину и снова землю.

Все! Можно спокойно выращивать и не беспокоиться о случайных заморозках.

Вариант #3 – пристенная теплица с утеплением

Строить такую нужно у южной стороны дома – только изначально тщательно просчитайте ее инженерную прочность, ведь снег будет частично падать еще и с крыши здания. Поликарбонат для теплицы берите толщиной не менее 10 мм. Отапливать можно двумя теплыми стенками у грядок, у которых общая мощность будет около 1,5 кВт.

Теперь тепло. Эффективно используют для сибирских теплиц и современный инфракрасный пол – специальную пленку с углеродами, которые, как известно, греют не воздух, а предметы. Вместе с ним приобретайте сразу и терморегулятор – все вместе обойдется не дорого. А класть его в теплице нужно так: поверх холодной еще земли сделайте решетку, на нее постелите ИК пол, на него – полиэтиленовую пленку для защиты от влаги. Далее можете смело ставить ящики с рассадой, а над ними, если у вас будет желание, можете еще соорудить дополнительный каркас с пленкой – чтобы теплый воздух максимально задерживался возле растений. В другом варианте этот же теплый пол можно еще засыпать землей – как в квартире эту пленку закрывают ламинатом. Эффект будет не хуже.

Сегодня строят, как ни удивительно, в Сибири даже стеклянные теплицы. Их конструкция выглядит так: каркас из деревянных рам и двойных стекол, а обогревает теплицу печь, которая углублена в землю, под которой идет дымоход. В такой теплице всегда сыро и тепло, и хорошо растут практически любые растения. Вот такие чудеса среди сибирских вьюг!

• Константин

Зачем ставить теплицу на фундамент?

Фундамент (из Википедии) — строительная несущая конструкция, часть сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию. Простыми словами — это основа. Так вот, нужна ли эта основа теплице, у которой не такая уж большая масса?

Ответ — Да! Мы сторонники того, чтобы теплицу ставить на какое-либо основание.

Во-первых: в нашем регионе колоссальная ветровая нагрузка. Большая парусность, малый вес теплицы и нередкие штормовые ветра.

Во-вторых: фундамент служит усилением жесткости конструкции.

В третьих: исключается контакт каркаса с почвой, увеличивая срок службы теплицы или парника.

В четвертых: фундамент нужен для того, чтобы со временем теплица не перекосилась, при неравномерном оседании в землю.

В пятых: сотовый поликарбонат имеет ячеистую структуру, без фундамента его нужно вкопать в землю, а как же открытые соты? — закрыть! А куда будет стекать конденсат, который образуется внутри сот? С этой задачей можно в принципе справиться. Подрезать поликарбонат выше земли сантиметров на 5-10, а щель закрыть, либо бросовыми кусками поликарбоната, либо еще чем-нибудь.

Шестой минус — грызуны, кроты…

Все эти, как минимум шесть минусов «бесфундаментной» установки исключаются если Вы поставите теплицу на основу. Значит теплица на фундаменте уже имеет как минимум шесть плюсов! Помимо этого с фундаментом теплица выглядит эстетичнее, становится выше, можно поднять грядки для удобства. Банальный момент — дверь тоже располагается выше и ни за что не цепляется.

Какой сделать фундамент для теплицы? При ответе на этот вопрос каждый исходит из своих потребностей и возможностей.

Мы можем предложить Вам использовать в качестве фундамента для теплицы брус 100*100 мм, обработанный антисептиком, также в наличии есть оцинкованный фундамент 80*40 мм.

Недостатки фундамента из бруса — долговечность: 10-15 лет. Борьба с кротами не исключается.

Преимущества: целостность, дешевизна, легкий монтаж, можно при необходимости переместить теплицу по участку не разбирая конструкцию.

Цены на различные виды «фундаментов»

Ширина теплицы 2.5 и 3.0 метра
Длина теплицы	Сосна 100*100	Лиственница 100*100	Оцинкованный фундамент 80*40
4 м	2500	2800	4000
6 м	3000	3300	5000
8 м	3500	3800	6000
10 м	4000	4300	7000
12 м	4500	4800	8000
Ширина теплицы 2.1 метра
4 м	2300	2500	—
6 м	2800	3100	—
8 м	3300	3700	—
Ширина теплицы 1.6 метра, Бабочка, Баклажан
4 м	2100	2400	—
6 м	2600	3000	—
Парник Хлебница
Длина	Сосна 85*70	Лиственница 100*100	Древесно полимерный композит
2 м	1300	1500	Поддон из ДПК

В комплект «Фундамент из бруса» входит:

Брус на весь периметр

Уголки усиленные 90*90*65

Соединительные пластины 60*240

Саморезы по дереву 3.5*51

Саморезы для крепления теплицы 6.3*80

Антисептик 6 литров.