Коррекция поведения у собак

Коррекция поведения у собак

ЗООМИР и не только о нем

БОЯЗНЬ ГРОМКИХ ЗВУКОВ

Боязнь громких звуков довольно распространенное явление. Собаки могут бояться выстрелов, выхлопов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трамваев, поездов и т.д. и т.п. Довольно часто боязнь звуков протекает в виде фобий. Помимо причин, которые могут лежать в основе этих страхов (см. «Страхи. Природа и причины.»), следует напомнить еще об одной – высокой чувствительности слухового анализатора собаки. Собаки способны слышать то, о чем мы и не подозреваем. Например, человек начинает слышать звуки частотой от 20 герц, в то время как собака реагирует на звуки частотой от 35 до 70 тысяч герц. То есть то, что мы воспринимаем как «бытовой шум» и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кортиев орган уха собаки. А если говорить о грозе с молнией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые для глаз удовольствия тоже не доставляют. Вас фотографировали со вспышкой? То-то же.

Выбор способов коррекции боязни громких звуков зависит от степени выраженности этой боязни. Выделим для простоты три степени «болезни». Слабая степень боязни проявляется просто в беспокойстве: собака прядет ушами, оглядывается в поисках источника звука, но остается достаточно управляемой и даже берет корм.

Средняя степень боязни проявляется в испуге собаки, которая с трудом успокаивается, плохо подчиняется командам и не ест предлагаемое лакомство.

При сильной степень боязни собака впадает в паническое состояние, она не подчиняется командам, дрожит, не берет лакомство, если находится на поводке, то пытается вырваться, если находится без поводка — убегает. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь попыткам вывести ее.

В случае слабо выраженной боязни достаточно повысить управляемость собаки – т.е. пройти или повторить курс послушания сначала в спокойной обстановке, а потом и в условиях наличия факторов, вызывающих тревожное состояние собаки. И как только собака начнет бояться, тут же начинайте ею командовать. Также бывает очень эффективен метод устранения мотивации. Он заключается в том, что вы включаете в работу пищевую (подкармливаете) или игровую (предлагаете собаке поиграть в любимую игру или любимой игрушкой) мотивации.

Линда Теллингтон-Джонс (цитируется по М. Хоффман «Ваш четвероногий питомец» М., Крон-Пресс, 1997) считает, что «Спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, — в буквальном смысле слова в ваших руках». Линда Теллингтон-Джонс разработала систему лечебного поглаживания «Прикосно­вение Теллингтон». Эта техника — нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон-Джонс не может точно объяснить принцип действия своей системы, но утверждает, что она совершает чудеса. Вот по ее мнению, что нужно делать, когда ваша собака тревожна: «Приподнимите одной рукой голову собаки, а боль­шим и указательным пальцами другой руки несильно сожмите ухо. Основное движение — легкое поглажи­вание в направлении от основания к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описы­вать пальцами круги у его основания. Массаж следует начинать еще до того, как собака испугается. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикосновения с источником страха. Продолжитель­ность массажа — 5—10 минут. Если ваш питомец на­ходится на седьмом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше». «С помощью этой техники можно успокоить даже самое перепуганное животное», — утверждает Теллин­гтон-Джонс.

Важно не сюсюкать с собакой, когда она испытывает состояние тревожности. Иначе она будет воспринимать ваши попытки успокоить ее как положительное подкрепление своему состоянию – и состояние страха будет закрепляться и увеличиваться. К такому же результату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуаций, вызывающих тревожное состояние собаки.

При средней степени боязни также необходимо повторить курс послушания. И как только собака начнет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю – отлично) выполнять команды, начните работу по Методу 6 (Привыкание). Кстати, прочитайте еще раз главу посвященную привыканию, чтобы не совершить каких-либо ошибок.

Ваши действия:

1. Определите звук, пугающий собаку.

2. Опытным путем найдите величину звука, вызывающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко: (1) моделировать звук незначительной величины или (2) удалиться от источника звука на необходимое для этого расстояние.

3. Начать занятия по послушанию при этой минимальной силе звука. Не обращайте внимания на оборонительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно (выражено) хвалите ее при подчинении. Во время перерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если собака не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап должен длится до тех пор, пока собака не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу.

4. Немного увеличьте интенсивность шума (приблизьтесь к источнику шума) и повторите занятия пункта 3.

5. Медленно, но методично повышайте интенсивность звука. Если вы будете последовательны и настойчивы, рано или поздно собака научиться контролировать свои эмоции.

Можно воспользоваться Методом 11 (Устранение мотивации) сменив оборонительную потребность, например, на пищевую. Т.е. если раньше громкий звук был сигналом опасности (вызывал оборонительную потребность) можно попробовать сделать его сигналом пищевого поведения. Но чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется столько времени не кормить собаку, пока она не станет есть во время звуков, вызывающих страх. Когда получиться именно так, кормите собаку только в присутствии этих звуков. Их, кстати, можно записать на магнитофон и прокручивать собаке. 2 – 3 дня голодовки не повредят вашей собаке. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вообще без пищи собаки могут прожить до 3-х недель.

Если вы не очень мужественны по отношению к своей собаке, используйте щадящий режим. Снизьте «страшный» звук до приемлемой величины и кормите собаку при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука и еще неделя. И так далее, пока собака не перестанет бояться реального звука.

Напомню, что Метод 5 (Угашение), заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо быть уверенным в том, что у вашей собаке достаточно сильная нервная система. Во-вторых, убедитесь в том, что собака не вывернется из ошейника и не порвет поводок. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой в условиях наличия вызывающих страх звуков и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум не опасен, просто нет.

При сильной степень боязни ситуация несколько меняется. Дело в том, что в этом случае оборонительная потребность находится в состоянии доминанты.

Что такое ДОМИНАНТА? Это состояние, процесс и даже форма научения одновременно. Доминанта это чрезвычайно выраженная, гипертрофированная, господствующая над другими потребность. Доминанту иногда называют одномоментной формой научения. И на самом деле, фиксация следов памяти при доминантной потребности происходит чрезвычайно быстро – после 1-2 случаев. Это определяется высокой биологической значимостью имеющейся потребности. Ее величина становится критической, неудовлетворение потребности в данный момент может привести к опасным последствиям для организма, а то и смерти.

Внешне доминанта характеризуется полным подчинением всех прочих реакций организма, тем которые ведут или могут привести к снятию (удовлетворению доминантной потребности) или снижению состояния доминанты. Наиболее ярким примером доминанты является половая, знакомая многим владельцам половозрелых кобелей. Хотя считается, что кроме основных, пищевой, половой, оборонительной — любая потребность может привести к формированию доминанты.

Состояние доминанты можно вызвать путем длительного лишения (депривации) животного чего-либо, например, пищи или воды. Или воздействием чрезвычайно сильного (сверхпорогового) раздражителя, например, болевого, или раздражителя вызывающего сильные эмоциональные реакции (панический страх, ужас). В лабораторных условиях удается вызвать состояние доминанты путем многократного воздействия слабых стимулов или непосредственным воздействием на соответствующие центры коры головного мозга. В результате таких воздействий в центральной нервной системе формируется сложная система нервных клеток — господствующий очаг возбуждения, обладающий несколькими свойствами:

1. стойкостью возбуждения, что обеспечивает длительную активность животного, направленную на удовлетворение доминантной потребности и преодоление при этом всех возможных препятствий;

2. повышенной возбудимостью, что гарантирует выраженную активность животного, дающую возможность быстро снять доминантное состояние;

3. доминантный очаг суммирует возбуждение, адресованное другим центрам, и тормозит деятельность этих центров. Такое свойство обеспечивает максимально возможный анализ информации поступающей извне, и которая может иметь отношение к удовлетворению доминантной потребности. Подавление других форм деятельности при этом также способствует более быстрому снятию доминантного состояния и является целесообразным.

Т.е. на любые раздражители животное реагируют одинаково: если доминанта оборонительная – убегает, если водная – совершает глотательные движения на любой звук.

Справиться с доминантой можно (1) удовлетворением доминантной потребности; (2) созданием антагонистического центра – другой доминанты; (3) созданием доминанты в высших центрах (произвольное торможение «в лоб»), например, использование условного отрицательно подкрепления «ФУ!», или, не дай того, (4) при переходе нейронов доминантной сети в состояние парабиотического угнетения (состояние, похожее на обморок).

По большому счету доминанта штука полезная. Во многих случаях естественной жизни животных, у них нет возможности набирать статистический материал о какой-либо причинно-следственной связи, как это бывает в случае обучения в форме классических условных рефлексов. Если бы животное каждый раз вырабатывало приспособительное поведение после 40-60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так и не оставило бы потомства.

Однако состояние доминанты является сильным стрессом для животного. Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения — застойную доминанту — и формируя патологические доминантные изменения функций мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро.

Итак, если ваша собака панически боится выстрелов, придется клин вышибать клином. Попробуйте следующее. Да, кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки выдерживать сильные нагрузки, первые 3-4 занятия проведите с использованием медикаментов. Например, транквилизаторов. За назначением их обратитесь к ветеринарному врачу.

1. Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегните надежные карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать. Иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности.

2. Как только собака начнет трястись от страха и рваться невесть куда, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда «Рядом!») по квадрату – т.е. казалось бы, убегая, но, не удаляясь от «опасного» места и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте собаку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго – до тех пор, пока собака не перестанет трястись и вырываться. Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе, в кровь выбрасываются специальные вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем-нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности. Кстати, аналогичное явление отмечается и у спортсменов, перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку. Так вот, не смотря на то, что биологически они очень полезны, они усиливают состояние тревожности, поэтому желательно от них избавиться. А избавиться от них, можно только утилизируя, в процессе мышечной деятельности. Со временем, когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, этих веществ станет выделяться все меньше и меньше и бегать придется все ближе и ближе. Во-вторых, бегая, мы вроде идем, т.е. бежим у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что и не удалясь от источника и не убегая от хозяина, можно остаться живой. А, в-третьих, создаем ту самую антагонистическую доминанту – назовем ее «доминантой подчинения» (хотя это и не правильно).

3. Как только собака перестанет трястись и вырываться, переходите на шаг и, двигаясь, также по квадрату, минут 5 поработайте с движением рядом. Меняйте темп и направление движения. Останавливайтесь и снова начинайте движение.

4. После этого поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности. ЗАСТАВЛЯЙТЕ, создавая ту самую доминанту подчинения. Сажайте руками, если она медлит. Но не делайте больно. Поработайте с выдержкой, под обязательным контролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое состояние и быть управляемой, даже испытывая страх.

5. А в заключении, начните с собакой играть. Заранее в спокойной обстановке выясните какие игры предпочитает собака и играя с ней, закрепите игровую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет. Рано или поздно, не со второй так с пятой попытки, собака включится в игру. Со временем собака все легче и легче будет разыгрываться.

Для начала делайте одно-два упражнения в неделю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, то со временем на самом деле собака станет гораздо управляемей при наличии провоцирующих факторов.

Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу. Она может, сопротивляясь, даже кусать владельцев. В такой ситуации нужно просто прекратить кормить собаку в квартире и кормить ее только за дверями – на лестничной площадке, лестнице и, наконец, на улице.

Когда собака демонстрирует панический испуг, находясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробовать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм для собаки, как это советует X. Эллен Вайтли («Собаки» М, Гранд, 1997): «Я выбрала грозу, которая еще едва только на­чалась, если так можно сказать. В воздухе ощу­щалось приближение дождя, уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде «о, должно быть, уже Рождество!», чем страха. Обычное бояз­ливое поведение Мишки так и не проявилось; к тому же мне повезло в том, что гроза так полно­стью и не разыгралась.

Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдаю­щей от фобии. По этой причине большинство спе­циалистов рекомендуют проигрывание магнитофон­ных записей грозы, одновременно положительно закрепляя спокойное поведение собаки. Если же вдруг у собаки появится страх, значит, в этом обу­чении вы зашли слишком далеко.

Для успокоения реакции страха полезны транкви­лизаторы и антидепрессанты одновременно с нара­стающим переобучением».

Но, думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все-таки создавать пищевую доминанту и кормить собаку только при наличии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными особенно в случае отучения собаки от природных звуков, как правило они начинают действовать через 20-30 минут после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем.

Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов, М. Хоффман («Ваш четвероногий питомец» М., Крон-Пресс, 1997) считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убежище в ее любимой клетке, или накинуть на нее какую-нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее носа. Иногда бывает эффективным маскировка пугающего собаку шума, знакомыми для нее шумами или при помощи музыки.

Коррекция нежелательного поведения собаки или как не нажить себе врага

Гриценко В.В.

Карапетьянц К.Г.

При содержании и воспитании собаки многие владельцы часто сталкиваются с нежелательным агрессивным поведением собак как по отношению к себе, так и в отношении членов семьи. Проблема эта серьезна и требует понимания действий собаки и способов устранения, на наш взгляд, этого крайне нежелательного поведения. В данной статье рассмотрены основные способы коррекции агрессивного поведения собак и пути решения многих проблем взаимоотношения человека и агрессивной собаки.

Коррекция нежелательного поведения

Агрессивное поведение стаи в отношении ее членов зависит от многих условий, но прежде всего от лидера стаи. Лидер решает, когда начинать атаку на чужака, контролирует иерархическую агрессию – прекращает драки и наказывает задир. Он подает пример поведения и управляет поведением членов стаи. Поэтому стать и быть лидером стаи или хотя бы доминантом по отношению к собаке – верный способ если не исключить, то значительно снизить вероятность агрессивного поведения собаки.

Коррекция иерархического поведения

При любых формах нежелательного агрессивного поведения, независимо от возраста и породы собаки, вы должны выдрессировать ее по какому—либо курсу послушания. И делать это, во избежание всяческих недоразумений, необходимо под руководством инструктора по дрессировке.

Если вы уже дрессировали собаку в ее юном возрасте, необходимо повторить все заново.Дрессировка собаки– лучший способ коррекции иерархических взаимоотношений и повышения управляемости поведением собаки. Одновременно с дрессировкой необходимо внести серьезные изменения и в образ жизни вашей семьи. Как сделать так, чтобы собака перестала быть лидером в семье и доминантом по отношению к ее членам? Это можно сделать по—разному. Как известно, в естественных условиях иерархические отношения устанавливаются и перестраиваются благодаря иерархической агрессии – в результате драк. Но поскольку мы, люди, разумные существа, оставим естественный способ на крайний случай, тем более что он может быть не безопасен, прежде всего, для нас. Обратимся к интеллекту.

Снизить социальный ранг собаки можно путем лишения ее прав лидера и доминанта. Напоминаем, что в семье лидерство собаки проявляется в том, что она:– регламентирует поведение членов семьи, т. е. командует ими;– ведет за собой на прогулках, т. е. тащит на поводке;– занимает самое комфортное место отдыха;– ест первой (все остальные в порядке живой очереди) и только из отдельной миски;– требует постоянного внимания;– всегда побеждает;– может иметь имущество, которым никому не разрешает пользоваться, но при этом пользуется чужим имуществом. В большинстве случаев внутрисемейное агрессивное поведение – это проявление или иерархической, или инструментальной агрессии.

Как уже упоминалось, агрессивное поведение повторяется, если приводит к положительным для собаки последствиям. Докажите ей, что это не так. Одновременно с процессом дрессировки убедите собаку, что жизненные блага, которые она получала раньше просто так или добивалась агрессивным поведением, могут быть доступны только при условии ее подчинения.

Каждый раз, когда вы хотите что-нибудь дать собаке или сделать для нее приятное, или как только собака захочет что-нибудь (поесть, прогуляться, поиграть, приласкаться или просто требует внимания), дайте ей какую-нибудь команду, например «Сидеть!». Команда для собак должна звучать как приказ. Помните, что лидер – вы. Когда собака выполнит команду, похвалите ее и только после паузы дайте ей то, что она хочет, тогда это будет выглядеть как положительное подкрепление подчинению. Если собака отказывается сидеть, отойдите от нее и перестаньте обращать на нее внимание.

Непослушание не должно приводить к положительному результату для собаки. Заставляйте собаку сесть или лечь, прежде чем поставите перед ней миску с кормом, то же она должна делать перед дверью, прежде чем вы вместе отправитесь на прогулку, перед вами, прежде чем вы начнете с ней играть или дадите ей игрушку. Кормите собаку только тогда, когда она подчиняется. Мы не призываем вас перестать ее кормить, а предлагаем лишь рычаги управления собакой. Отсыпьте суточную дозу корма, поставьте туда, где собака не сможет его достать, и скармливайте ей пищу только после выполнения ваших команд. Если она выполнит команду – горсть корма, если нет – подождите, когда проголодается. Так должны вести себя все члены семьи, к которым собака проявляет агрессию.

Помните: тиранов делают рабы, а не рабов тираны! Перестаньте обращать на собаку внимание, перестаньте просто так ласкать ее или играть с ней. Делайте это, только когда сочтете нужным. Ваши действия будут непредсказуемы для собаки. Если она пристает к вам с игрой, сначала посадите или положите ее и лишь после этого уделите ей внимание. Но играя с собакой или лаская ее, не ложитесь и не становитесь на колени – это тоже признак субдоминантности (подчинения).

Старайтесь находиться всегда выше собаки в прямом и переносном смысле этого слова. Не давайте собаке шанса стать победителем! Прекратите с ней все силовые игры. Найдите новые формы игр: прячьтесь и предлагайте собаке найти вас (или членов семьи), разыскивайте предметы и игрушки, займитесь фрисби (игрой с «летающей тарелкой») и т.п. Помните: начинаете и заканчиваете игру вы, а не собака. Прекращайте игру, прежде чем она надоест собаке. Пока щенок мал, не позволяйте ему становиться хозяином игрушек. Пусть каждый член семьи в любое время забирает у него игрушку, а через 10–15 минут снова предлагает ему поиграть с ней. Если щенок рычит, встряхните его за шиворот и отругайте. От взрослой собаки спрячьте все игрушки и доставайте по одной, только когда сочтете это нужным.

Определите место собаки в вашей квартире и положите туда ее подстилку – она не должна спать в «собственном» кресле, на диване, кровати или в спальне. Ваша спальня – это ваше логово, логово лидера. Собака—лидер, спящая в вашем логове, начинает считать себя равной вам. Приобретите клетку и посадите туда своего четвероногого лидера – это один из лучших способов его перевоспитания. Собака в ней должна спать, есть и оставаться там, если вы хотите, чтобы она успокоилась, или напомнить ей, что она собака.

Предположим, что во время обеда вся ваша семья собралась за обеденным столом – большой общественной миской, к которой имеют доступ все, в том числе и собака. Но собака имеет собственную миску, из которой никто не ест, кроме нее. Естественно, пес возомнит о себе невесть что! Необходимо сломать этот стереотип. Вот простые правила, которые могут вам помочь: не допускайте собаку на кухню, никогда не кормите и не подкармливайте ее со стола, не позволяйте собаке находиться на кухне, сначала едят люди, потом собака, во время еды людей собака должна находиться на своем месте или в клетке.

Всегда ведите себя как лидер стаи. Сами определяйте время прогулок и сделайте их немного непредсказуемыми. Пока идет процесс коррекции поведения, гуляйте с собакой только на поводке. Первым проходите в двери, и пусть собака спускается по лестнице позади вас. Вы ведете стаю! Заставляйте собаку идти туда, куда хотите идти вы. Не пренебрегайте всеми этими советами, даже если они кажутся вам мелочами. Такие изменения в жизни собаки постепенно приведут к изменению ее мировоззрения, а это как раз то, что нам нужно.

Если ваша собака готова отстаивать свои интересы с помощью агрессии, она будет драться с ожесточением и после одной битвы не сдастся. Поэтому, пока не произошли серьезные изменения в поведении собаки, избегайте ситуаций, которые могут привести к открытому конфликту. Если она рычит на вас, когда вы сгоняете ее со своей кровати, просто держите дверь в спальню закрытой.

Собаки кусают членов своей стаи не только в результате агрессии. Укусы как одна из форм общения могут быть результатом воспитанной вами формы поведения. Для щенков кусаться очень естественно, тем более во время смены зубов, когда чешутся десны. И многие владельцы и домочадцы не находят ничего плохого в том, что щеночек прихватывает своими слабенькими челюстями руки или ноги, более того, они сами предлагают щенку такие игры. Но, повторяясь, такое поведение становится привычным (как при дрессировке!), и у щенка формируется понятие: хочешь пообщаться или поиграть – иди и кусай. В этой ситуации докажите собаке, что общаться с домочадцами можно только посредством игрушек. Просто играйте с собакой. Если она пытается укусить вас, тут же переориентируйте ее поведение на игрушку. Только так.

Если вы будете последовательны в своих действиях и требовательны к собаке, через некоторое время (очень разное для разных собак) вы станете лидером. Но это не означает, что вы останетесь им навсегда. В естественной среде обитания собачьего племени лидер может постареть, заболеть, пострадать в результате борьбы с врагами. И это ваша собака знает. Поэтому время от времени она будет проверять крепость ваших позиций. Так что будьте начеку!

Способы коррекции поведения

Самый простой способ (им, кстати, пользуются очень многие)– устранение мотивации, т.е. вы просто избегаете конфликтных ситуаций и мирно сосуществуете с собакой. Если собака при манипуляциях с ней ограничивается только сопротивлением или рычанием, будьте тверже и просто заставьте ее подчиниться, но если она в таких ситуациях уже привыкла атаковать, еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения. Во избежание укусов перед какими—либо манипуляциями или в ситуациях, ведущих к конфликту, надевайте на собаку намордник, но прежде научите ее спокойно относиться к нему.

Собака реагирует агрессивно, когда во время прогулки ее пытаются отдернуть от пищевых продуктов, мешают погнаться за кошкой или подраться с чужой собакой

Для того чтобы перевоспитать собаку, приобретите черенок для лопаты и отрежьте от него кусок около 1,5 м. Ближе к одному из его концов просверлите отверстие и с помощью надежного шелкового шнура или металлической проволоки закрепите карабин. У вас получиться твердый поводок, с которым, может быть, гулять и не очень удобно, но зато удобно управлять собакой, оставаясь в целости и сохранности. Если при этом вы замените обычный ошейник, на удавку, то сможете потребовать от собаки большего, например, садиться по команде при появлении собаки или кошки. С помощью такого твердого поводка вы легко удержите на расстоянии агрессивно настроенную собаку. Даже если она и будет кусать черенок, ее зубам ничего не грозит.

Собака сопротивляется при осмотре, расчесывании, стрижке, обработке глаз, ушей, лап и ран

Многие собаки не любят, когда им осматривают глаза, уши или подушечки лап, когда расчесывают, вычесывают колтуны или стригут. Некоторые просто вырываются, убегают и прячутся, другие рычат, а есть и такие, которые кусают. Часто такое же поведение собаки демонстрируют по отношению к ветеринарному врачу. В общем, догадаться нетрудно, почему они это делают. Ветеринарные или гигиенические процедуры часто приводят к болевым или неприятным ощущениям.

Сначала нужно научить собаку терпеливо относиться к тому, что вы просто касаетесь (не более того) ее частей тела. Если вы докажете ей, что это важно прежде всего для нее (!), полдела будет сделано. Выберите время, когда ваша собака будет в хорошем настроении (многие собаки испытывают такое состояние, после того как отобедали и устроились подремать). Присядьте рядом с собакой и начните ее поглаживать. Говорите ей ласковые слова. Оглаживайте всю поверхность тела. Попробуйте немного повернуть собаку и снова огладить. Касайтесь и тех мест, которые в другой ситуации собака оберегает.

Оглаживая собаку, все чаще возвращайтесь к особо важным для нее местам и все дольше их массируйте. Но не торопитесь! Докажите собаке, что эта процедура – условие получения удовольствия. Если вы на самом деле хотите исправить положение, найдите время для таких упражнений. Собакам очень нравится, когда их гладят, но особенно им нравится внимание со стороны лидера стаи. Это и будет положительным подкреплением контакта вашей ладони с теми местами, которые вам (или врачу) понадобится осмотреть при необходимости.

Некоторые собаки уже через неделю такого «лечения» сами начинают подходить к владельцу и протягивать столь оберегаемую ранее лапу: «Ну, давай, тискай!». Если вы каждый день «утюжили» собаку ладонями, через недельку попробуйте взять в руки щетку. Она должна быть мягкой. И снова – не торопитесь! Оглаживая собаку, время от времени проводите в разных местах щеткой и снова оглаживайте собаку, не забывая во время процедуры ласково разговаривать с ней.

Цель этого мероприятия – доказать собаке, что появление щетки в ваших руках – сигнал к началу неземного блаженства. Пользуясь доверчивостью собаки, с каждым сеансом все дольше и дольше орудуйте щеткой. Точно так же приучают собаку и к расческе. Если во время оглаживания собака попытается встать, не давайте ей этого сделать. Начинайте интенсивно, с некоторым давлением оглаживать ей шею, не позволяя поднять голову (собака—то встает сначала головой). Повторяйте, но уже твердым голосом «Лежать!», а второй рукой почесывайте живот или оглаживайте те места, массаж которых доставляет собаке наибольшее удовольствие. Еще с минуту тискайте собаку и отпустите с какой-нибудь командой. От занятия к занятию постепенно увеличивайте время оглаживания, доказывая собаке, что вы управляете ее поведением.

Некоторые собаки очень не любят тримминговочные столы. Вернее, не столько столы, сколько связанные с ними манипуляции. При виде стола собака думает: «Сейчас схватят, поставят и будут больно расчесывать, стричь и щипать!». Поэтому первая задача владельца «столобоязненной» собаки – разбить этот стереотип. Для этого как можно чаще ставьте собаку на стол и хвалите, гладьте, массируйте, тискайте, подкармливайте и кормите ее. Сделайте стол самым приятным для нее местом. Если вы этого добьетесь, приучите собаку, стоящую на столе, спокойно относиться к щетке и расческе, и уж после этого берите в руки ножницы или машинку. И здесь не торопитесь.

Несколько занятий просто щелкайте ножницами или держите работающую машинку рядом с собакой. Но будьте настойчивы, последовательно и упрямо увеличивайте сеансы и все тщательнее расчесывайте и стригите собаку. Если собака рычит или щелкает зубами, не сдавайтесь – прикрикните на нее, после чего еще немного порасчесывайте и отпустите. Но минут через двадцать повторите процедуру.

Естественно, для собак главная задача – остаться живой и здоровой. Если соблюдены эти условия, все остальное приложится. Поэтому когда происходит нечто необычное, надо выяснить, что же это в себе таит. На этой реакции основан метод коррекции поведения с помощью ориентировочного торможения. При этом, как только собака проявит агрессивное поведение, вы или ваш помощник (им может быть член семьи) должны воспроизвести необычный звук: грохот, звук автомобильной сирены, сильный визг, звук выстрела (например, из детского пистолета) и т.п.

Если вы будете последовательны и изобретательны, собака со временем поймет, что ее агрессивное поведение служит сигналом к появлению чего—то необычного, а это нравится очень немногим собакам. Использование отрицательного подкрепления заключается в том, что агрессивное поведение собаки приводит к неприятным для нее последствиям – отрицательным эмоциям, связанным с дискомфортным состоянием, неприятным или болевым ощущениям.

Если говорить о дискомфортном состоянии и отрицательных эмоциях, то во многих случаях помогает обычная вода. Держите под рукой детский водяной пистолет, бытовой распылитель воды, клизму, большой пластиковый шприц или просто стакан с водой. При любом проявлении агрессии брызгайте водой в морду собаке, стараясь попасть в нос или глаза. Если обычная вода не помогает, можно добавить на стакан воды чайную ложку лимонного сока (но ничего другого!).

В запущенном случае рекомендуют пользоваться каким—либо дезодорантом, но тогда брызгайте в нос и рот. Что касается болевых ощущений, то молодых и некрупных собак победить нетрудно – их просто нужно приподнять над землей за шиворот на строгом ошейнике или на удавке. Подождите, пока пройдет приступ агрессии, опустите собаку, похвалите и снова воспроизведите ситуацию, которая ранее привела к агрессивной реакции. И так до тех пор, пока агрессия не исчезнет.

Если собака уже вас победила, и вы ее боитесь, если она физически сильнее вас, обратитесь за помощью к инструктору—дрессировщику. Давать заочные советы в такой ситуации просто опасно. В некоторых случаях может быть полезной выработка несовместимого поведения, например, когда собака проявляет агрессию при попытках согнать ее с дивана. При этом подразумевается, что кусать вас и выполнять какую—либо деятельность одновременно невозможно. Отведите собаке определенное место в квартире. Перейдите на 5–6–разовое кормление собаки без увеличения объема пищи и кормите собаку только после того, как она придет и посидит (или полежит) на своем месте. Но для этого необходимо научить ее приходить на свое место и оставаться там.

Собака агрессивна к юным членам семьи

Возможные причины такой агрессии перечислены ниже:

  • Собака обладает более высоким иерархическим статусом, чем юные члены семьи.

Как правило, дети имеют невысокий социальный ранг в семье и часто находятся ниже собак в иерархической структуре семьи—стаи. Это выражается в том, что собаки ведут себя агрессивно, когда дети приближаются к ним в момент сна, пытаются погладить их или навязать игру. «Ревность» собаки, которая проявляется при попытке ребенка вмешаться в игру взрослых или при игре ребенка с лидером стаи, может быть как результатом иерархической агрессии, так и конкурентной борьбой за внимание (а это достаточно ограниченный ресурс) доминирующего члена стаи.

С точки зрения собаки, маленький ребенок – это щенок и должен вести себя соответственно своей социальной роли – роли ребенка – типичного субдоминанта. Он должен лебезить, слушаться и выказывать всяческое уважение старшим. Однако дети ведут себя с точностью наоборот. И очень часто ребенок воспринимается собакой как нахальное молодое животное, которое следует поставить на место. Подросток же в глазах собаки может представлять реальную опасность в борьбе за высокий иерархический статус или уже незаслуженно обладает им. Почему незаслуженно? Да потому, что физически он слабее собаки и совсем не знает законов стаи.

  • У собаки выработана инструментальная агрессия.

Выработка инструментальной агрессии возможна в результате бессознательного подкрепления со стороны взрослых членов семьи. Например, при появлении ребенка собака начинает рычать. В связи с этим ее пытаются успокоить лаской, оглаживая или подкармливая при этом. Со временем ребенок становится предвестником положительных последствий для собаки, но при условии агрессивного поведения с ее стороны.

Возможна и другая ситуация. Собака лежит на ковре, а к ней ползет ребенок. Собака зарычала, так, на всякий случай. Родители убирают ребенка, в результате чего у собаки крепнет мнение: хочешь, чтобы тебе не мешали – рычи!

Часто инструментальная агрессия вырабатывается во время силовых игр с ребенком. Контакты с юными членами семьи приводят (или приводили) к неприятным или болевым ощущениям (возможна оборонительная агрессия). Дети часто, сознательно или бессознательно, причиняют собаке боль или неприятные ощущения: тянут за хвост, дергают за шерсть, лапы, тыкают пальцами в глаза, устраивают пиротехнические взрывы или наносят удары.

Подростки могут чрезмерно «наказывать» собаку в процессе ее воспитания или дрессировки. Обычно собака, имеющая печальный опыт общения с ребенком, пытается избежать тесного и продолжительного контакта. При приближении ребенка или при попытках общения собака встает и уходит, пытаясь найти безопасное место. Она может проявить агрессию, если ее не оставляют в покое или отрезают пути к отступлению. Болевые (аверсивные) воздействия на собаку вызывают инстинктивную оборонительную реакцию. Почти как у нас: если мы не можем избавиться от боли, отдергивая руку, то мы отталкиваем источник болевых ощущений.

  • Отсутствие социального опыта (ограниченная или неполная социализация).

Здесь имеется в виду опыт общения с детьми. В этом случае ребенок воспринимается как необычное явление, а все необычное легко вызывает как ориентировочное, так и оборонительное поведение. На самом деле, с одной стороны, назойливое, шумное, крикливое и чрезвычайно активное поведение детей может рассматриваться собакой как опасное или, в лучшем случае, как непристойное, а с другой стороны, собака просто может не знать, как себя вести с таким непредсказуемым существом.

  • Сознательно или бессознательно сформированная норма поведения с социальными партнерами

Если, воспитывая щенка , ему позволяли во время игр прихватывать человека за края одежды, руки или ноги, со временем это становится обычной нормой его взаимодействия с социальными партнерами и легко воспроизводится во время игр или для привлечения внимания. Однако довольно часто на собаку воздействуют физически (при наказании), чтобы разрешить конфликт. Но если мы будем постоянно шлепать собаку, когда она в чем нибудь провинилась или не подчиняется, мы обучим ее этой форме разрешения конфликта. И тогда ничего удивительного не будет в том, что она сама воспользуется этим способом.

  • Переадресованная агрессия.

Когда у нас не получается то, чего мы страстно и долгое время добивались, мы, конечно же, не испытываем положительных эмоций. Но нам необходима компенсация. И очень часто мы облегчаем свое состояние, переадресуя свою агрессию (раздражительность, занудство, мелочность, придирчивость и т.п.) по отношению к членам семьи. Точно так же поступает и наша собака. Она прекрасно отдает себе отчет в том, что рычать на вас и на вашего ребенка – две большие разницы.

В первом случае рискуешь получить по уху, но во втором – успех обеспечен. Возможна конкурентная агрессия за обладание ограниченными ресурсами. Нужных и важных вещей всегда недостает. Поэтому их надо охранять или за них нужно бороться. Кости, игрушки, местечко рядом с хозяином, его ласка и внимание, место в кресле или на диване – все это ограничено в количестве и по площади.

Часто собаки «уважают» право первенства и собственничества. Держишь в руке игрушку – она твоя. Бросил на пол – ничья. Сидишь в кресле – твое кресло. Ушел – общее. Отобрали игрушку – грабеж, значит, надо защищать. Сгоняешь с кресла – а как же право первенства?! Вот и конфликт! Если говорить о внимании, то часто события развиваются по такому сценарию. Вы весело играете с собакой или тискаете ее. В этот момент из соседней комнаты появляется проснувшийся ребенок и требует своей доли внимания. Вы оставляете собаку, может быть, даже отталкиваете ее и начинаете заниматься ребенком. Наверняка у собаки образуется вот такая причинно-следственная связь: появление ребенка означает лишение положительных эмоций. А потребность в положительных ощущениях относится к группе жизненно важных потребностей, их неудовлетворение может привести к смерти. Следовательно, ребенка как причину несчастий надо нейтрализовать. Например, напугать, чтобы он больше здесь не появлялся.

Коррекция поведения

Обязательно еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения. Повышение управляемости собаки, ее безусловная подчиняемость — это гарантия избегания конфликтов. Но одно дело коррекция иерархических отношений взрослых и собаки, а другое – повышение иерархического статуса ребенка. Если у вас уже достаточно подросший (от 8 лет и старше) ребенок, докажите собаке, что он тоже имеет право управлять ее поведением.

Для этого станьте на какое—то время инструктором—дрессировщиком. Возьмите собаку на поводок, а ребенка за руку и найдите для занятий спокойное место. На первом этапе сами держите собаку на поводке. Она должна находиться слева от ребенка, а вы – слева от собаки и немного сзади. Пусть ребенок подает знакомые собаке команды четким, громким и уверенным голосом. Если она не подчиняется, вы молча, но решительно заставляйте ее выполнять команды ребенка. Желательно не только не говорить никаких слов, но и не смотреть в глаза собаки – вас просто нет. Но ребенок должен не только командовать, но и поощрять собаку. Вы ее заставляете, а ребенок хвалит, оглаживает собаку, говорит ей ласковые слова и дает лакомство. Отработайте, таким образом, все команды послушания.

Когда собака начнет в таких условиях подчиняться ребенку, переходите к следующему этапу. Передайте короткий поводок ребенку, а себе пристегните удлиненный легкий – это может быть веревка. Предоставьте ребенку большую самостоятельность, а сами держитесь в 3–5 м в стороне. Если собака не будет подчиняться, вы должны рвануть за поводок, а если она и после этого не подчинится, быстро и молча приблизьтесь к ней и заставьте выполнить команду.

На третьем этапе вам уже не нужен поводок, просто находитесь невдалеке и в случае необходимости корректируйте поведение собаки. Необходимо то же проделать и в квартире. Если ребенок маленький, то вы как лидер стаи имеете право, во—первых, доказать собаке, что при взаимоотношении с другими членами семьи агрессивное поведение ни в коем случае не допустимо, т. е. вам необходимо скорректировать сложившуюся форму поведения.

Во—вторых, вы должны дать ей понять, что ребенок – это «табу» в этом случае можно использовать отрицательное подкрепление. В зависимости от запущенности ситуации, особенностей собаки и ваших с ней взаимоотношений отрицательным подкреплением может быть угрожающий окрик, рывок поводком, ультразвуковой удар или болевое воздействие.

Моделируйте ситуации: грубовато играйте с собакой, делайте с ней то, что может сделать ребенок (схватите за ухо, лапу, хвост, за шкуру и т.п.). Но не очень—то сильно терроризируйте ее, особенно в начале занятий. При любых признаках агрессивной реакции применяйте отрицательное подкрепление и снова продолжайте «играть». Если собака ведет себя правильно, обязательно похвалите ее. По отношению к ребенку любые формы агрессивного поведения должны быть «наказуемы». Не оставляйте это без внимания! Как минимум, прикрикните на собаку.

На период коррекции поведения желательно, чтобы она находилась в квартире на коротком поводке и в удавке. Так вы быстро и легко сможете доказать собаке, что она не права. При этом вы не только настойчиво доказываете собаке, что общаться и играть с человеком можно только посредством игрушек и брать в пасть только игрушки, но и тут же прекращаете всяческое взаимодействие при первых признаках агрессивного поведения.

Если ваша собака уже проявляла агрессию к ребенку, никогда не оставляйте их наедине, не позволяйте ей находиться вместе с ребенком без намордника. Надевайте намордник заранее, до появления ребенка в комнате, чтобы у собаки не образовалось причинно-следственной связи: ребенок – надевание намордника. Приобретите клетку и на время своего отсутствия в комнате или квартире помещайте ее туда. Это не только обезопасит вашего ребенка, но и избавит собаку от его назойливых приставаний.

Надеемся, что рекомендации, изложенные в данной статье, помогут вам установить правильный контакт с собакой и решить проблемы ее агрессивного поведения в случае его возникновения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *