На что установить теплицу

Сооружение деревянного основания под теплицу из поликарбоната оправдано вескими техническими и экономическими плюсами. Хозяевам загородных участков понятно, что конкурентов у пиломатериалов в сфере устройства фундамента для легкой конструкции практически нет. Аргументированно убеждают темпы строительства, не нужно возиться с опалубкой, арматурой, смесями. Не надо ждать, пока затвердеют строительные растворы. Работать с древесиной легко. Однако без знания принципов, согласно которым выполняется установка теплицы из поликарбоната на брус, приоритеты материала обесценятся. Потому перед стартом ответственной работы с ними стоит ознакомиться.

Брус и его функции в фундаментных конструкциях

Пиломатериалы – самый популярный «участник» в строительстве фундаментов под малоэтажные и бытовые сооружения. Причиной тому простота обработки, рубки, сверления, выполнения разнообразных соединений и весьма привлекательная цена. Крайне убедительную роль играют размеры, благодаря которым внушительные конструктивные элементы сооружаются в предельно краткие сроки.

Технические особенности бруса позволяют:

• сложить ленточное основание, которое частично или полностью заглубляется в грунт;
• использовать материал для устройства деревянного ростверка над бетонными или кирпичными опорными точками;
• построить свайный фундамент с деревянными опорными столбами и ростверком из бруса;
• соорудить обвязку над бетонной, бревенчатой, брусовой или кирпичной лентой.

Во всех перечисленных случаях крепление тепличного каркаса производится к крупногабаритной деревянной раме, независимо от того, установлена она в траншею, на опоры или на каменную ленту. Фундаментная рама из бруса ощутимо облегчает процесс монтажа и сокращает время, отпущенное на производство всех типов работ по строительству теплицы.

Устанавливают на фундаментное основание из бруса:

• готовые металлические или деревянные конструкции от поточных производителей теплиц с поликарбонатным покрытием;
• каркасы самостоятельного изготовления, созданные из полимерных труб, бруска, профильного металлопроката.

Для установщика тепличного сооружения на фундамент из бруса нет принципиальной разницы в том, фабричного она или собственноручного производства. Безразлично, арочный, одно- или двускатный каркас. Отличие заключается в материале, из которого сделана конструкция. Согласно его типу и технологическим особенностям определяется способ создания соединений, выбирается крепеж, с помощью которого осуществляется фиксация.

Для крепления тепличного каркаса к раме из бруса применяются:

• анкерные болты, если на фундаментном основании фиксируется нижняя стальная либо алюминиевая обвязка тепличного каркаса;
• отрезки арматуры, забиваемые через брус в землю, на незабитые концы которых сверху надеваются пластиковые трубы самодельной арочной теплицы;
• жесткие оцинкованные уголки, используемые для крепления угловых стоек деревянного и металлического каркаса;
• гибкие монтажные пластины, выпускаемые для гипсокартона, если производится установка каркаса из ПВХ труб;
• оцинкованные саморезы, закручиваемые под углом в 45º при установке рядовых стоек деревянного каркаса.

Чаще всего способы крепления и напрямую связанные с ними типы крепежа применяются в комплексе. Например, угловые стойки деревянной теплицы монтируются с помощью оцинкованных уголков и жестких пластин, а рядовые с помощью саморезов. Рядовые дуги арочной теплицы фиксируются гибкими алюминиевыми пластинами, а торцы саморезами и уголками.

Установка продольных и поперечных составляющих деревянной конструкции может вообще производится посредством формирования врубок, а гвозди применяться только для фиксации усиливающих каркас укосин. Методов масса, рассмотрим самые активно применяемые в бытовом строительстве способы.

Способы установки тепличных каркасов на брус

Мы выяснили, что все вопросы по установке теплицы на деревянную основу сводятся к поиску оптимального способа крепления каркаса к деревянной раме. Разберем наиболее распространенные варианты, которые помогут домашнему мастеру определить, как установить теплицу из поликарбоната на брус ему будет сподручней, дешевле, быстрее.

Старое доброе завинчивание

В профильных торговых точках пока редко встречаются теплицы из полимерных труб, хотя отдельных представителей народу уже показали. Поэтому априори мы примем за данность, что сделанный на производстве каркас выполнен из металла и оснащен нижней металлической обвязкой.

Алгоритм работы установщика в данном случае сводится к выполнению следующих действий:

• сооружение фундамента из бруса, т.к. в заводской комплектации его банально нет;
• фиксация нижней обвязки теплицы к деревянной основе болтами;
• сборка каркаса в соответствии с приложенной к приобретенному изделию инструкцией.

С типовой последовательностью сооружения теплицы ознакомит фото-подборка. Только перед изучением ее нужно учесть, что цель использования природного грунта владелец перед собой не ставил. Ему хотелось защитить тепличные растения от порывистых ветров и низких температур. Теплица установлена на участке, выложенном пенобетонными панелями с гравийной отсыпкой. Фундамент из бруса закреплен на площадке с посредством нанесения большого количества строительного клея.

Домашним мастерам, принявшим решение своими руками собрать теплицу из алюминиевого профиля и установить ее на брус, тоже рекомендовано воспользоваться описанным методом крепления. Однако в работе с алюминием есть две важные тонкости:

• отверстия для прикручивания нижней обвязки к брусу нужно просверлить заранее, если данный вид перфорации не был предусмотрен изготовителем;
• крепеж не следует изначально завинчивать с усилием. Сначала лучше только наживить алюминиевую раму, затем проконтролировать горизонтальность ее положения ватерпасом. Убедившись в правильности установки, можно и покрепче затянуть болты. Но тоже без особого усердия, чтобы не погнуть профиль.

Болты или винты обязательно устанавливаются по углам каркаса. Количество точек крепления вдоль периметра зависит от габаритов теплицы и личных предпочтений мастера. Минимальный предел между ними 0,5м, максимальный 1,0м. Желательно, чтобы расстояния между крепежом, закрученным в брус через металлическую обвязку, были приблизительно равными. Не рекомендовано располагать точку соединения обвязки с брусом рядом с точкой крепления стоек каркаса к обвязке. Если данного обстоятельства не избежать, между отверстиями под болты надо оставить хотя бы 3-5 см.

С каркасами из стального профиля меньше «церемоний». Крепят их анкерными болтами, ведь сама конструкция существенно тяжелей алюминия. Затягивать не боятся, но излишний фанатизм и здесь не уместен. Последовательность операций аналогична.

Арматурные стержни в помощь

Отрезки интенсивно востребованного в строительстве металлопроката выполняют одновременно две значимые функции. Их нижняя часть служит вбитым в грунт якорем, прочно закрепляющим положение тепличной конструкции на участке, верхняя – штырем для установки полимерных дуг или деревянных брусков. Если тепличный фундамент сложен двумя рядами бруса, арматура заодно играет роль межвенцовых соединителей.

Для облегчения процедуры забивки стальных стержней в деревянный фундамент, в нем предварительно высверливаются отверстия, диаметр которых равен диаметру используемого металлопроката.

Арматуру, разрубленную на прутки по 0,75-0,80м, с удовольствием применяют самостоятельные строители сезонных парников и теплиц из полимерных труб. Для установки временного сооружения «протыкать» стальными стержнями брус необязательно. Их забивают в почву после изготовления фундаментной коробки, располагают вдоль длинных стенок с внешней или с внутренней стороны деревянного основания.

Сооружение самодельной теплицы из пластиковых труб и фундамента под нее осуществляется в четкой последовательности:

• изготовление рамы из бруса с учетом размеров будущей теплицы;
• забивка в грунт арматурных прутков по углам каркаса и через равные расстояния. Если сооружается арочная теплица и планируется укладка поликарбонатных листов по направлению линий дуг, желательно, чтобы расстояние между металлическими штырями было 0,65-0,67м. Тогда лист шириной 2,10м уверенно ляжет на три стойки и еще останется небольшой нахлест;
• установка на верхние, не погруженные в грунт части прутков отрезков гибкой полимерной трубы так, чтобы из нее получились арки требующегося по плану размера;
• фиксация труб к деревянной раме с помощью гибких монтажных пластин, применяемых в работе с гипсокартоном;
• установка торцов с заранее зафиксированными фрамугами, форточками и дверью, крепление их к деревянному основанию жесткими металлическими уголками и прибиваемыми с помощью гвоздей укосинами.

В завершении производится крепление светопроводящего поликарбонатного покрытия и любимого спутника рачительного хозяина – замка.

На арматурные стержни, фиксирующие положение деревянной рамы, может устанавливаться не только каркас из полимерных труб. Они вполне пригодны для строительства теплицы из бруса со скатной крышей. В таких случаях в нижней части угловых и рядовых стоек высверливаются отверстия под арматурный стержень.

Крепление каркаса стальными уголками

Оцинкованные уголки из прочных стальных сплавов применяют для выполнения всего спектра соединений, как металлических, так и деревянных тепличных конструкций. В том числе для установки теплицы на фундаментную раму из бруса. Нельзя сказать, чтоб это был самый дешевый, но однозначно наиболее удобный в работе и надежный крепеж. Во славу экономии уголки используют в самых ответственных точках крепления, комбинируя их с более доступными средствами крепежа типа болтов, гвоздей или саморезов.

Очередная фото-подборка демонстрирует процедуру установки на брус довольно объемной теплицы из поликарбоната. В данном примере рама из бруса является обвязкой ленточного фундамента, сложенного из бревна. Местоположение бревенчатого основания зафиксировано забитой в грунт арматурой. Веской причиной для устройства возвышающейся над почвой основы под теплицу является отсутствие дренажа на площадке с высоким зеркалом грунтовой воды. И еще благодаря тому, что фундаментная конструкция ощутимо приподнимается над естественной земной поверхностью, корни тепличных растений будут быстрее и лучше прогреваться.

Выбранная хозяевами модель теплицы универсальна. По идее ее можно установить на грунт, для чего к ее боковым стойкам присоединяются Т-образные ножки-держатели. Если ножки не использовать, то прикрепить каркас можно к любому типу фундамента, но к древесине проще и гораздо легче.

Установка металлического каркаса на обвязку из бруса выполняется по следующей схеме:

• брус рубят в лапу или вполдерева для формирования угловых соединений деревянной рамы-обвязки;
• после рубки материал обрабатывают горячим битумом, чтобы исключить пагубное воздействие влаги;
• производят сборку рамы и крепление ее к бревенчатому основанию анкерами;
• полностью собирают и прикручивают болтами торцевые части конструкции;
• фиксируют уголками на деревянной раме боковые стойки теплицы.

Дальнейшая сборка тепличной конструкции производится согласно настоятельным рекомендациям изготовителя, приложенным к продукции в печатном виде.

Процесс монтажа деревянного каркаса на основу из бруса выполняется гораздо быстрее и легче. Особенно, если в заводской комплектации имеется полноценный набор крепежа и приложен подробный инструктаж:

• на предварительно выровненной и подготовленной к монтажу площадке сооружается фундаментная рама согласно размерам теплицы;
• в точках соединения рамы с угловыми и рядовыми стойками устанавливаются металлические соединительные элементы в соответствии с инструкцией;
• прикрепляются заранее собранные торцевые панели;
• монтируется стропильная система;
• устанавливаются боковые стойки каркаса.

Представленную на фото модель теплицы отличает своеобразная технологическая особенность: стропильная конструкция монтируется раньше, чем боковые стойки. Более простые, особенно самодельные варианты, не столь требовательны к последовательности выполнения работ. Обычную двускатную тепличную кровлю устраивают после сооружения стенок, включая установку боковых и угловых стоек, крепление укосин или распорок.

Гвозди для ассов плотницкого дела

Если робкие сомнения по поводу наличия плотницких и столярных талантов вас безвозвратно покинули, стоит ознакомиться с подробностями метода крепления деревянного каркаса к брусу гвоздями. Мастер, строящий изображенную на фото теплицу, не пользовался ни уголками, ни шурупами. Через основание угловых и рядовых стоек под углом в 45º забиваются два гвоздя с наружной и внутренней стороны детали тепличного каркаса. Дополнительными подпорками для вертикальных стоек служат прибитые к деревянному ростверку отрезки бруска.

По завершении установки тепличных стоек они укрепляются крестообразными распорками типа «Андреевский крест». Угловые стойки дополнительно поддерживают торцевые распорки, первый ряд стропил и верхняя обвязка каркаса. Сооруженная таким методом конструкция внушает доверие к строителю и к собственным эксплуатационным возможностям. В отношении расхода метиз – вариант, безусловно, экономный. Правда, для его осуществления плотницкий опыт необходим.

Уголки или методы врубки?

Установка на брус рядовых стоек деревянного каркаса выполняется двумя способами: креплением уголками и методом врубки. Первый способ доступен всем, второй – людям, владеющим основами плотницкого и столярного мастерства. Фиксация уголками выигрывает по критериям надежности, но проигрывает по стоимостным показателям. Отдать предпочтение врубке стоит, если есть уверенность в идеальном исполнении несложного на первый взгляд, но достаточно трудоемкого соединения.

В списке способов врубки, подходящих для установки рядовых стоек каркаса, значатся два варианта соединительных узлов, это:

• полная вырубка, согласно которой под установку рейки в фундаментном брусе вырубается пазовое углубление на всю ширину, а заглубление производится примерно на 30% толщины бруса, максимум наполовину;
• неполная вырубка, согласно которой паз вырубается на половину ширины с теми же параметрами заглубления, а на устанавливаемой стойке выбирается четверть.

Установленные методом врубки рядовые стойки крепятся к фундаментному брусу временными укосинами. Они будут служить до тех пор, пока стойки не соединятся верхней обвязкой в единую конструкцию. Затем их удаляют, но можно и сохранить, если укосины не мешают установке поликарбонатных плит.

Видео о сборке и правилах установки теплицы

Освежить в памяти подробности и пополнить багаж знаний о процессе установки заводской теплицы из поликарбоната на брус поможет видео:

В приведенном нами многочисленном ряду способов установки тепличных каркасов на основу из бруса, вне сомнений, найдется безукоризненно подходящий вам вариант. Не пугайтесь объема работ, все вполне осуществимо. Желаем отличного результата и солидных урожаев.

• Алеся

Зачастую дачники, впервые покупающие готовую теплицу, боятся возможных трудностей, которые могут возникнуть во время самостоятельной сборки и установки каркаса. Производители теплиц, монтажные организации и частные умельцы за отдельную плату предоставляют услуги по сборке – однако, как разобраться, надежно ли каркас установлен? Ведь от этого зависит срок службы теплицы. Более 20 лет компания «Воля» не только производит, но и устанавливает теплицы для садоводов и фермеров. Соблюдая рекомендации от профессиональных установщиков компании «Воля», вы не только легко сможете проверить процесс сборки приобретенной вами теплицы, но и самостоятельно установить ее.

Выбираем место для теплицы

Еще до установки надо выполнить ряд предварительных работ на участке, и, в первую очередь, подобрать место для теплицы. Обратите внимание! Даже если вы выбрали теплицу, которая выдерживает серьезные снеговые нагрузки, каркас лучше устанавливать за 1-2 метра от дома, навеса, деревьев, гаража, хозблока и других построек. Лучше не пренебрегать этим правилом, иначе скопившийся на деревьях или постройках за зиму снег может съехать вниз и повредить теплицу.

Если вы планируете рано высаживать рассаду, то выберите максимально солнечное место для теплицы. Определить его несложно, на участке это будет то место, где в первую очередь сходит снег. Возможно, у вас на даче нет такого места, тогда попробуйте поискать площадку, где солнце светит хотя бы в первой половине дня. Направление теплицы – с востока на запад.

Внимательно приглядитесь к площадке для теплицы. Она должна быть без углублений, ям или уклонов. Это очень важно, ведь на неровной площадке каркас не получится установить прямо. В этом случае произойдет искривление конструкции, двери и форточки нельзя будет полностью закрыть. Но это — не самое страшное. Любой производитель теплиц рассчитывает снеговые и ветровые нагрузки на ровный, а не на перекошенный каркас. На устойчивость теплицы влияет и почва. Если возможно, ставьте теплицу на твердую землю. Таким образом, если у вас ровный участок с твердой почвой, то можно закрепить теплицу в грунте с помощью Т-образных окончаний каркаса. Иначе — стоит подумать о фундаменте. С ним вы будете уверены в том, что каркас ровно и надежно закреплен. Есть несколько видов фундамента: брусовый, блочный, заливной ленточный. Последний самый практичный, так как он прекрасно держит каркас и, в отличие от дерева, со временем не гниет. Перед тем как начать делать фундамент, узнайте нужные размеры у продавца теплицы. Не редко на практике случается так, что размеры готовой теплицы и размеры фундамента не совпадают.

Выбрали место? Тогда готовим площадку для установки каркаса! Она должна быть чистой от мусора и большего размера, чем площадь самой теплицы, ведь здесь придется разложить детали и собирать каркас, резать поликарбонат, раскладывать собранные части конструкции.

Когда вы выбрали место, подготовили землю или фундамент, настало время установки. Не имеет значения, решили вы самостоятельно установить теплицу или прибегнуть к помощи профессионалов, есть несколько универсальных советов.

Советы по установке теплицы с сотовым поликарбонатом

Разберем порядок установки каркаса теплицы с сотовым поликарбонатом. Вначале полностью соберите каркас, потом торцы закройте поликарбонатом. После этого, чтобы теплица не улетела, ножки каркаса с Т-образным окончанием нужно слегка присыпать землей, и только потом окончательно закрыть теплицу поликарбонатом. Обратите внимание! Полностью собранную теплицу с сотовым поликарбонатом нельзя оставить незакрепленной. Из-за большой парусности поликарбоната любой порыв ветра легко унесет теплицу. Сам сотовый поликарбонат нужно присыпать или вкопать в землю на 3-5 см. Убедитесь, что каркас прочно закреплен на грунте или фундаменте. Он должен стоять прямо и не шататься. Тоже относится к дверям и форточкам. Они должны быть расположены прямо, легко открываться, закрываться и не цепляться за покрытие. После установки теплицы проверьте, чтобы не было щелей между каркасом и сотовым поликарбонатом. Если в комплект вашей теплицы входит уплотнительный профиль, убедитесь, что он лежит ровно и нигде не торчит. От герметичности теплицы зависит температурный режим внутри нее, а значит – комфорт и здоровье ваших растений и размер урожая.

В середине лета температура в теплицах может достигать +40—45 и выше градусов. При такой жаре пыльца становится стерильной, и урожай теплолюбивых культур снижается.

Играет роль и то, как быстро нагревается воздух.

Если погода устойчиво жаркая, то теплицу с томатами надо открывать часов в 7 утра, чтобы температура поднималась постепенно, это уменьшает отрицательное тепловое воздействие. Очень важно создать условия для сквозняка, который снизит температуру и поможет опылению томатов.

Теплицу или парник, где растут огурцы, рано утром открывать не стоит. Надо дождаться, когда на улице потеплеет до +15 градусов. Огурцы не любят сквозняк, но перенесут его легче, чем жару, поэтому проветривание в огуречнике в жаркие дни необходимо.

Устройство дверей с обеих сторон теплицы или фрамуг под крышей удорожает строительство теплицы, но это разовые затраты, которые потом оправдаются. В теплицах с одной дверью без фрамуг иногда приходится вскрывать верхушки торцов, чтобы горячий воздух выходил наружу, но это очень хлопотно.

Снижают перегрев большие емкости с водой, установленные в теплице, полив из лейки поверхности почвы грядок и дорожек, развешивание влажной ветоши.

Поможет и дополнительное укрытие тонким нетканым материалом, но не на сами растения, а поверх теплицы или на проволоку с помощью бельевых прищепок. Иногда применяют побелку с южной стороны теплицы, но при наших перепадах температур это не лучший способ.

И еще раз хочется сказать доброе слово о полезных свойствах мульчи на грядках. В летнюю жару она защищает корни от перегрева, сохраняет влагу в почве, а значит, можно реже проводить поливы. Когда похолодает, мульча сохранит тепло в почве, а теплая почва хоть немного да нагреет и воздух в теплице при похолоданиях.

Веским плюсом парников с поликарбонатным покрытием производители и владельцы считают экономичность. Сокращение расходов в немалой степени определено возможностью не сооружать фундамент. Обойтись без опорной основы позволяет легковесность каркаса и прозрачного пластика. Однако те же причины диктуют необходимость прочного крепления к земле, чтобы легкую тепличную конструкцию не переворачивало порывистым ветром. Есть четкие правила, согласно которым производится установка теплицы на грунт. Их соблюдение гарантирует надежную фиксацию сооружения и отсутствие проблем с урожаем.

Специфика монтажа теплицы без фундамента

Сразу оговоримся, что установка легкого поликарбонатного парника без ленточного или точечного фундамента подходит только в случае сезонного использования сооружения. Любителям круглогодичного выращивания тепличных изысков она не подойдет. Главный минус подобной схемы установки – существенные потери тепла, достигающие 10%. К генерируемой солнцем энергии – главному и единственному обогревателю весенне-летне-осенних огородных построек можно отнестись халатно. С электричеством, газом и дровами так поступать нельзя.

Второй минус – отсутствие фундаментальной преграды в верхних слоях почвы, что позволяет грызунам и насекомым свободно проникать в конструкцию и наносить урон растениям. Так происходит и потому, что между грунтовой поверхностью и нижней обвязкой конструкции остается усадочный зазор в 10 см. Но у народных умельцев есть способы предотвращения доступа, о которых речь пойдет ниже.

Веские причины для упрощенной установки

Дачникам, эксплуатирующим «крытые огороды» исключительно с мая по сентябрь/октябрь, способ установки на землю дарит массу преимуществ, это:

• значительная экономия времени, позволяющая произвести монтаж за всего пару-тройку погожих дней;
• ощутимо снижение расходов за счет отказа от стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
• возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
• простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
• мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

Сборка и монтаж без фундамента – оптимальный выбор, если размеры участка не позволяют построить две теплицы для периодического чередования в них тепличных культур. Проще переместить конструкцию на Т-образных ножках, от которой на 6ти сотках не останется никому не нужный остов. Делаем вывод: дачникам лучшего варианта и не надо, альтернативой может стать только установка на зарытую в землю опорную основу из бревна или бруса, заменяющую фундамент. Однако ее устройство отнимет время и средства, пусть и не равные заливке монолитной ленты в опалубку.

Выбор места для урожайной теплицы

Место – весьма существенный фактор, независимо от того производится ли установка парника на грунт без фундамента или основательный монтаж с опорной основой. Правда, у схемы без фундамента есть преимущество: неудачный выбор досаждать будет только один сезон.

Кратенько напомним основные правила определения оптимальной площадки под тепличную конструкцию:

• расстояние между одноэтажными постройками на участке и конструкцией должно быть приблизительно 3м, чтобы их тень не мешала росту культивируемых овощей;
• длинные стенки желательно расположить в «зональном» географическом направлении, т.е. параллельно линии восток-запад, чтобы растения по максимуму получали тепло курсирующего с востока на запад солнца. Соответственно торцы лучше расположить «меридионально», чтобы они «смотрели» на север и юг;
• удалиться от кустарников и крупных деревьев нужно не только с учетом распространяемой ими тени, но и мощности корневой системы. Потому что мощные корни будут отнимать у тепличных питомцев много воды.

Хорошо бы найти огражденное от сквозняков место. Ведь дуновения ветерка будут охлаждать поликарбонат, из-за чего в парник поступит меньше тепловой энергии. Конечно, штакетник не спасет, а вот забор из профнастила очень даже поможет, но ради теплицы разоряться на его покупку не слишком разумно. Лучше найти площадку, защищенную от ветров имеющимися сооружениями.

Что делать с грунтом

Почву на участке, как родителей и соседей, не выбирают. Как говорится, что досталось, тому и рады. Причем очень желательно узнать, что же досталось. Для этого нужно на площадке провести примитивные геологические исследования:

• роем небольшой шурф. В плане его размеры примерно 70×70 см, глубина 1,0-1,2м;
• определяем состав земли в интервале 0,2-0,8м от поверхности. С опознанием чистого сухого песка проблем не возникнет. Он рассыпчатый, слегка влажный, из него невозможно скатать шарик или жгутик, сохраняющий форму после наших «гончарных» экспериментов. Песок – наилучший подстилающий слой под тепличную почву. Он не будет задерживать воду, застой которой способен сгноить корни растений. Если накатали жгутики с шариками, под парник нужно будет рыть котлован глубиной 0,5-0,7м и засыпать его речным или карьерным песком так, чтобы верхние 0,3м можно было заполнить плодородной почвенной смесью;
• фиксируем грунтовые воды. Т.е. надо просто удостовериться, есть ли вода на дне шурфа или нет. При обнаружении довольно негативного аспекта вокруг теплицы нужно будет копать канавы для отвода воды.

На первый взгляд действия по определению геологического и гидрогеологического состояния площадки могут показаться излишне сложными. Однако подстраховаться и заранее выяснить нюансы проще, чем терять урожай, и сетовать на бесполезность парника.

Рекомендуемое время установки

Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. Осенью можно спокойно топтать убранные грядки во время сборки каркаса и переноски его на запланированное место. Неплохой вариант – ранняя весна, но не позже. В период набора роста и цветения огородных обитателей подобного раздолья не предвидится.

Заняться монтажом ранней весной и осенью рекомендуют также производители материала, потому что самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

Описание работ по установке парника на грунт

Нашли место, выбрали время, теперь выясняем, как правильно следует устанавливать теплицу, и что надлежит сделать для ее надежной фиксации. Упрощенно монтаж конструкции на почву можно описать следующим образом:

• Подготовка площадки.
• Сборка нижней обвязки с опорными Т-образными приспособлениями.
• Установка нижней обвязки каркаса.
• Сборка конструкции. Установка поликарбонатного покрытия. Облицовка материалом форточек, боковин торцов и тепличной двери.
• Крепление приспособлений, защищающих нижнюю часть парника от несанкционированного проникновения прожорливых насекомых, полевых и домашних грызунов.

Обобщенная схема корректируется с учетом конструктивных особенностей сооружения и геологических нюансов площадки. Часть процессов за ненадобностью можно будет исключить с учетом конкретики ситуации. При установке на землю в неё заглубляются только Т-образные опоры. Они могут быть изначально приварены к нижней обвязке конструкции, могут крепиться к ней болтами или устанавливаться в приваренные к обвязке петли. Рассмотрим ключевые моменты процесса монтажа заводской теплицы без устройства фундамента.

Алгоритм подготовки площадки

Предположим мы выбрали участок на загородном наделе под конструкцию с размерами по площади 3×8 метров. Предварительно выяснили, что подстилающий грунт представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 м. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:

• разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
• выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
• отступим от разбивки 0,3м, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
• выкапываем траншею шириной 0,4м. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1м;
• слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Т.к. парники из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем горизонтальность дна ватерпасом. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке. Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера. Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

Инструктаж по сборке каркаса

Заказать сборку можно у поставщика, но транспортировка и перемещение по участку собранной конструкции – дело муторное. Уж если прибегать к услугам сборщиков компании-продавца, так пусть монтируют на дачном участке. Тем, кто решил собирать собственноручно, нужно запастись только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских сооружений обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать. Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:

• собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
• скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
• переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
• выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
• собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
• зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5см.

Все. Можно «заселять» зеленых обитателей.

Вспомним, что на метод сборки влияют конструктивные особенности. В ряде моделей нижняя обвязка совмещена со стенками, к которым крепятся арочные стоки и торцы. Этот тип установки теплицы из поликарбоната на землю продемонстрирует фото подборка:

Как перекрыть путь насекомым

Зазор между поверхностью и нижней обвязкой засыпали мы с целью создания преграды на пути насекомых. От кротов и землероек защитит шифер, если не поленились установить. Функцию земляной засыпки с успехом выполнит полоса непрозрачного полиэтилена или металла. Но оптимальным вариантом станет дополнительная обвязка из бруса. Деревянное дополнение к тому же увеличит вес конструкции, благодаря чему ее сложней будет перевернуть сильному ветру. Крепится оно к каркасу металлическими скобами, для защиты от гниения обрабатывается горячим битумом или олифой.

Кстати сооружение деревянной основы из бруса с квадратным сечением размером от 8×8 до 12×12 см – превосходная альтернатива Т-образным держателям. Данный метод позволяет не выкапывать траншею, а ставить конструкцию просто на выровненную площадку. Вот если деревянная основа заглубляется в грунт, тогда, безусловно, нужна траншея. Это уже деревянный фундамент, который может быть выполнен из бруса или из бревна. Траншею обкладывают толем, сверху устанавливают пропитанную олифой основу, а к ней металлическими уголками крепят обвязку каркаса и т.д.

Видео-сюжет о распространенных ошибках

С основополагающими правилами монтажа ознакомит видео:

Убедились, что ничего сверхъестественного в процессе установки теплицы на землю нет. Нюансов не слишком много, но сведения о них обеспечат надежную фиксацию конструкции и защиту от огородных неприятностей. Теперь можно приступать к сооружению и дальнейшей эксплуатации во имя чудесного урожая.

• Алеся