Такаши амано аквариум

Такаши амано аквариум

Борьба с водорослями в аквариуме — это одна из четырех наиболее часто и оживленно обсуждаемых тем в аквариумном растениеводстве. Как и остальные проблемы, она широко рассматривается, приводятся многие факты, гипотезы и объяснения, но результаты обычно плачевные. Все попытки усиленной борьбы с водорослями приводят к еще большему разрастанию последних. Такое впечатление, что большинство аквариумистов не хочет разобраться с уже имеющимися фактами, предпочитает этому что-то вроде алхимии, наугад подливая всевозможные вещества. По этой причине в аквариумистике растет количество гипотез, которые не порождают эффективных методов борьбы.




Прежде всего, нужно познакомиться с противником. Водоросли — древняя группа, хорошо приспособленная к выживанию и перенесшая самые различные условия жизни на планете. В аквариуме встречаются представители четырех отделов:
Зеленые водоросли (Chlorophycophyta) — одноклеточные, колониальные или многоклеточные водные растения. Некоторые виды этого отдела (кладофоры и харофициевые) культивируются в аквариуме как декоративные, некоторые являются паразитами. К последним относятся короткие нитчатые водоросли, покрывающие листья растений, или длинные нити, опутывающие риччию, полушник, другие мелколистные растения. Зеленые точки на стекле, листьях и камнях также являются представителями этого отдела.
Красные водоросли (Rhodophyta) — кустистые многоклеточные водные растения темно-серого, темно-фиолетового, оливкового или же красноватого цвета. Иначе их еще называют багрянками, растут они преимущественно в морях, но около 50 видов встречается в пресной воде. Злейшим врагом аквариумистов стал компсопогон (Compsopogon), который выглядит как темно-серые кустики величиной до 5 см. Они цепко держатся за стекла, коряги, листья. Быстро размножаясь, компсопогон портит внешний вид растений. Среди аквариумистов растение получило меткое прозвище «черная борода». Красные водоросли хорошо чувствуют себя в воде с высокой временной жесткостью, поскольку они умеют добывать углекислоту из бикарбонатов.
Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) — одноклеточные или колониальные водные растения бурого цвета. Их характерная черта — наличие двустворчатого панциря из кремнезема, в который и заключена клетка организма.
Цианобактерии (Cyanophyta)- традиционно изучаются вместе с перечисленными отрядами и известны под устаревшим названием сине-зеленых водорослей. В действительности цианобактерии устроены намного примитивнее, они являются одноклеточными, характеризуются наличием безъядерной клетки. Прежде всего, следует сказать, что появление водорослей на стеклах, грунте, растениях или камнях — естественный процесс. Другое дело, что нам это не нравится. Как и любой естественный процесс, он не может быть побежден полностью, даже если вы возьмете стерильный аквариум и будете помещать в него только тщательно отобранные чистые растения. Все равно через некоторое время там поселятся водоросли — их споры попадут с растениями, водой, будут принесены по воздуху. Любая попытка применить сильнодействующее вещество, которое бы убило водорослевую клетку, заканчивается нарушением экологического равновесия в водоеме: прежде чем погибнут водоросли, будут страдать нитрифицирующие бактерии, высшие растения и рыбы.
Диатомовые водоросли не являются проблемой в современном аквариуме. Дело в том, что они любят слабый свет и не развиваются в ярко-освещенном водоеме. Преимущественно из диатомовых водорослей состоит скользкая пленка, образующаяся на нижней стороне коряг и камней. Соответственно, бороться с ней просто — такие организмы боятся света.
Цианобактерии — еще один почти забытый противник. Эти водоросли образуют сине-зеленую пленку на растениях или грунте, она не прикреплена к субстрату, легко снимается. Поскольку это бактерии, то можно подсыпать в аквариум одну-две таблетки эритромицина. Обычно этого достаточно, для того чтобы остановить их развитие. Надо отметить и то, что цианобактерии развиваются только в стоячей воде, даже при слабой циркуляции они не могут образовать колонию.
Единственный способ избавиться от водорослей в аквариуме — это создать все условия для оптимального роста растений и обязательно держать водорослеедов — креветок Caridina multidentata и рыб Otocinclus affinis, Parotocinclus maculicauda, или SAE.
Уменьшение роста водорослей в новом аквариуме — правила Takashi Amano:
— использовать канистровый фильтр с достаточным оборотом воды
— не делать аквариум пока не зациклится канистровый фильтр
— с самого начала садите много длинностебельных быстрорастущих растений — они будут потреблять излишки питательных веществ и при росте регулировать освещенность аквариума; когда все растения начнут хорошо расти нужные по замыслу растения оставить а ненужные из длинностебельных можно удалить; для этой цели удобнее всего сажать длинностебельные растения в минеральную вату Rockwool !
— первую неделю температура 22-23 градуса, потом поднять до 25 (идеальная температура для растений 24-25 градусов Цельсия)
— первую неделю после старта длительность освещения 6-8 часов (основная мера против цветения воды!)
— подача CO2 со второй недели: на ранних стадиях, когда еще мало бактерий в фильтре и грунте а pH слишком высок, нужно понизить pH увеличив подачу CO2
— жидкие удобрения, кроме калия , вносить после двух месяцев (если грунт питательный иначе )
на второй неделе пустите в аквариум небольших SAE или Otocinclus sp. и Caridina multidentata — они предотвратят рост водорослей; на первом этапе Setup (первые две недели) на каждые 100 литров воды нужно 20 Otocinclus sp. и 50 креветок. Позже оставить несколько креветок и несколько ото.
— основных рыб запускать не раньше чем через месяц,
— добавляйте рыб в аквариум понемногу.
(источник: www.vectrapoint.com, «Algae, its causes, prevention and remedy» )

Правила борьбы с водорослями по Takashi Amano по Aqua Journal:
«Существует множество видов водорослей, и большинство случаев их нашествия являются результатом избытка нитратов от слишком большого количества рыб и малых подмен воды, грязного фильтра, и/или дисбаланса соотношения CO2 и света. Они могут быть предотвращены придерживаясь следующих хороших привычек:
— сменить воду немедленно если заметите что удобрение из грунта вымывается непосредственно в воду
— используйте большой фильтр, и на начальном этапе используйте 3 части активированного угля к одной части биологического наполнителя в фильтре. Бактерии лучше всего поселяются на твердом субстрате.
— на ранней стадии температура должна быть низкой, около 22-23 градусов. Идеальная температура для большинства аквариумных растений 24-25 градусов.
— не используйте жидкие удобрения сразу после посадки растений. Подождите пока отрастут новые корни и появятся признаки роста растений.
— используйте много длинностебельных растений на заднем плане. Они будут потреблять все питательные вещества и своим ростом будут регулировать количество света. После того как остальные растения начнут хорошо расти, можно удалить большинство растений которые не нужны по композиции.
— держите достаточное количество Otocinclus и Caridina multidentata с самого начала для предотвращения роста водорослей. Ориентировочно, держите около 20 Ото и 50 креветок Caridina multidentata на каждые 100 литров воды.
— не запускайте рыб сразу. Подождите пока растения укоренятся и появятся новые ростки, потом только понемногу запускайте рыб.» (источник: vectrapoint.com)

Не всем еще аквариумистам известно это имя. Тем не менее, им не помешает знать об этом признанном аквариумном дизайнере. Ведь Такеши Амано является магистром в акваскейпе. Аквадизайн, этот знаток аквариумного интерьера производит по своему стилю. Интересно узнать об этом подробнее.

Содержание

Как оформляют аквариумы такаши амано

Здесь главным принципом является умение видеть природные красоты и воплотить их внутри аквариумов. Следующим философским принципом является суть единства. Образуется отражение всего, в каждой отдельной стихии. Этот принцип организуется с трудом. Только некоторые последователи научились создавать такие работы, которые привлекают к себе внимание.

Следует образовать визуальное и биологическое единение. Каждый обитатель в искусственном водоеме, имеет взаимосвязь с другим элементом природы. Все они входят в одну систему.

Для основы каркаса пользуются камнями и корягами. С ними производится структурирование. За счет этого образуется рельефное и объемное пространство в водоеме. Без скелета подводный ландшафт не создать, и будет трудно получить картину из одних растений. Она станет выглядеть, нечетко и размыто.

Используют нечетное количество коряг и камней. Они должны быть расположены не с задней стороны, а посередине. Это необходимо, для того чтобы в доступном пространстве уложить растения. Тип коряжек и камушков должен иметь одинаковую текстуру.

На камушках и корягах сажают мох или низкие однотипные растения, чтобы получился однородный состав.

Производится плотнейшая рассадка растений, чтобы не оставались свободные места, также как в лесной зоне.

При воссоздании прибрежного ландшафта, остается много участков, не заполненных зеленью, где не производят укладку грунта, позже насыпают светлый песок для декорации.

Как построить композицию

Дикая природа выглядит очень красиво, но для создания такой картинки нужно обладать определенными знаниями о законах выполнения природных композиций. Они бывают трех видов:

  1. В виде треугольника в рельефе из грунта, коряг, камней, растений (они должны иметь разную высоту). Это необходимо чтобы создавалась линия, спускающаяся с верхней части пространства и протягивающаяся к противоположному нижнему углу.
  2. Типа острова или выпуклости с камнями или корягами, расположенными в вертикальном положении. Должно производиться линейное смещение центра на край, как гласит золотое сечение. По краям оставляют пустоты. Подобным типом оформляют очень высокие ёмкости. С такой композицией производится имитирование группы с валунами или выкорчеванными корнями старых поваленных деревьев.
  3. Типа U-образной или вогнутой композиции. Ее очень легко исполнить. К тому же она является самой популярной. Рельеф по уровням возвышается от центральной части, двигаясь к краю. Возможно имитирование лесной тропинки, речной долины, холмистой зоны с каньоном.

Выбрав, к какому типу будет относиться композиция, следует заняться поиском места, чтобы образовать фокальную точку. Это будет энергетический эпицентр в пейзаже.

Выпуклый скейп образуют центральные камни. Здесь может быть коряга. Вогнутая зона состоит из ложбины с ее элементами. Треугольная зона обладает ярким кустом или камнем у склона.

Для строительства завораживающего ландшафта, следует обладать талантом и художественным опытом. Также не помешает обладать вдохновением. Трудно при отсутствии этих качеств. Все можно узнать в учениях при копировании мастерской работы и воссоздании пейзажей из понравившейся фотографии.

Красиво и оригинально выглядит пространство, оформленное мхом. У многих появляются опасения о том, стоит ли заниматься разведением этих растений. Просто люди не знают, как правильно их содержать.

Что известно о технических подробностях

Чтобы создать дизайн этого стиля, то лучше выбирать прямоугольное пространство 60/90 см.

Установку освещения производят на верхней части. Оно должно быть мощное. Необходимо подавать углекислый газ. Не стоит делать самодельную брагу. Без профессионального оборудования тут не обойтись. Фильтры внешние, так как красота с внутренним фильтром не получится.

Для создания сложного и многослойного грунта пользуются современными, высокотехнологичными субстратами ADA. Такой порядок используют при его закладке:

  1. Укладывают бактериальную культуру со стимулятором.
  2. Производится закладка сорбента в виде древесного угля.
  3. Минеральные элементы обеспечиваются турмалином, для того чтобы росли и развивались живые организмы.
  4. Далее производят укладку вулканического слоя. Это своего рода дренаж с содержанием питательных веществ.
  5. После этого укладывают питательный почвенный грунт в виде запеченного амазонского ила.
  6. Затем производится выкладка коряг и камней, растений и мхов по назначенным местам. Все это закрепляет субстрат, а также мелкие камни.

Стили оформления

Мастера акваскейпинга (aquascape в переводе с английского обозначает ландшафтный дизайн для аквариумов, так как aqua — «вода» и scape — «пейзаж») чаще воплощают два стиля при создании природного аквариума. Стиль зависит от материалов, составляющих основу композиции:

  • «Iwagumi» — в основе композиции — камни
  • «Rio Boku» — облик природного аквариума формируют коряги

Ивагуми (Iwagumi) — стиль уходит корнями в японскую традицию создания «садов камней». Ивагуми — слово японское, состоит из «iwa» — камень и «gumi» — расстановка. Аквариумы в стиле ивагуми имеют в основе композиции обломки камней, имитирующих скалы, валуны, расставленные по дну водяной чаши определенным образом согласно японской философии восприятия природы.

Низкорослая поросль частично скрывает камни, спускается, покрывая ковром грунт аквариума на всем его протяжении.

В подобных пейзажах рыбки неприметны или отсутствуют совсем.

Количество камней в композиции всегда нечетное. Практикуется схема расстановки 3+1. Каждый камень имеет свое название и несет определенный смысл в подводном пейзаже.

Oyaishi (главный камень)

Самый высокий в композиции (2/3 высоты аквариума).

Вокруг Oyaishi выстраивается будущий ландшафт. Oyaishi определяет будущий облик и тон всего подводного сада. Место для него следует выбирать тщательно, руководствуясь интуицией и правилом золотого сечения.

Схематичное расположение главного камня в композиции Oyaishi

Fukuishi (второстепенный камень)

Немного меньше, чем Oyaishi, имеет с Oyaishi сходные внешние черты (фактура, цвет)

Главный и второстепенный камни несут одну идею, смотрятся единым целым (часто эти два камня располагают рядом). Или же второстепенный камень располагается в противоположной стороне от Oyaishi, чтобы визуально выровнять баланс.

Для выравнивания композиции второстепенный камень находится в противоположной стороне от главного

Soeishi (вспомогательный камень)

Soeishi еще меньше, чем первые два.

Soeishi и первые два камня – уже законченная композиция.

Главный, второстепенный и вспомогательный камни устанавливаются надежно, но таким образом, чтобы их грани не были параллельны стенам и предметам в интерьере.

Схематичное расположение всех камней

Suteishi (дополнительный камень)

Все другие камни небольшого формата. Композиции придают завершенность.

Раскладываются после установки первых трех камней.

Рио-Боку «Rio Boku» — стиль подразумевает использование коряг.

Каркас из коряг называется хардскейпом. Хардскейп должен быть хорошо выражен, заметен и устойчив. Таинственный и прекрасный пейзаж возникает между изгибами коряг. Каркас из веток засаживают эпифитами: папоротниками, анубиасами и различными мхами. На заднем плане высаживают аквариумные растения, помогающие создать фон. Впереди помещают растения, способные выигрышно подчеркнуть фактурность фона и изгибы коряги.

Завершенная композиция с использованием камней

Построение композиции

В аквариумах Такаши Амано естественная красота создается по законам композиции. Существует три основных типа:

Типы композиции в природном аквариуме

Тип композиции Описание Место для фокусной точки*
«Остров» или выпуклая Группа камней или коряг, расположенных вертикально, формируют центр природной композиции (при этом линейно этот центр смещён к краю по правилу золотого сечения), а края остаются пустыми.

Более высокие растения оказываются в центре (для стиля ри-боку).

Тип «Остров»:

· подходит для емкостей с высокими стенками.

· поможет имитировать, например, скалы, обнаженные корни дерева, пострадавшего от урагана.

· важно соблюсти баланс между правым и левым открытым пространством.

Один из центральных камней или одна из коряг.
«Треугольник» Необходимо оставить открытое пространство с правой или левой части композиции.

Коряга спускается из верхнего угла аквариума в противоположный нижний, подобно гипотенузе треугольника.

Если в композиции участвуют камни, то их расположение подчиняется этому же правилу.

Красочный куст или камень на склоне.
U-образная или вогнутая композиция В центре располагаются низкие растения и создается эффект их отдаления от переднего плана.

Имитирует тропу в лесу, ущелье в горах.

Проста в исполнении.

Есть некоторое открытое пространство в центре.

Ложбина или её деталь

Композиция остров

Схема треугольной композиции

Композиция треугольник

U-образная композиция Определившись с композицией, определяют место фокусной точки – части композиции, которая призвана привлечь зрителя к определенной области ландшафта.

Основные сведения по созданию природного аквариума

  • В основе композиции находятся коряги, камни, которые структурируют, придают рельефность создаваемому ландшафту.
  • Размещают коряги, валуны на среднем плане, в нечетном количестве (три, пять или семь). Задний план заполняется растениями.
  • Текстура валунов и коряг должна быть схожа.
  • Для создания зарослей на корягах или камнях используют растения одного вида, чтобы получить однородный ковер. Растения высаживают максимально плотно, чтобы имитировать природное покрытие.
  • Исключение – имитация прибрежного ландшафта, когда оставляется участок без растений. В таком случае грунт туда не кладется, дно присыпается песком светлых оттенков.

Технические нюансы создания природного аквариума

Освещение

Необходимо учитывать цветовой спектр лампы и интенсивность излучения. Лампы-имитаторы дневного спектра – лучший выбор. При недостатке освещения водоросли развиваются медленно, но при его избытке аквариум быстро зарастает, теряя привлекательный вид.

Лампа для освещения крепится посередине аквариума

Система фильтрации

Отмирающие части растений, продукты жизнедеятельности рыб загрязняют аквариум, поэтому необходимо предусмотреть его очистку фильтрами. Фильтрацию воды осуществляют тремя способами:

  • Механическая, позволяющая удалять крупные хлопья грязи (детрит).
  • Химическая, когда материал фильтра поглощает из воды видимые примеси.
  • Биологическая очистка воды производится за счет деятельности бактерий в фильтре.

Подача углекислого газа

В аквариум с обилием растений необходимо подавать углекислый газ. СО2 участвует в процессах фотосинтеза, препятствует зарастанию аквариума низшей водной растительностью. Профессиональная автоматизированная система подачи СО2 оптимальна, но умельцы могут изготовить подобие профессионального устройства, так называемую «бражную» систему.

Выбор грунта

Растения высаживаются в грунт, который дает корням опору, питание, снабжает кислородом. Хороший грунт работает как биологический фильтр, где бактерии и микроорганизмы вступают в симбиоз с корнями растений.

Грунт закладывают послойно:

  • на дно чаши насыпают бактериальный порошок.
  • слой активированного угля, смешанный с активными веществами.
  • субстрат, обогащенный органикой.
  • питательный почвенный грунт.

Грунт в аквариум насыпают послойно

Камни и (или) коряги

Валуны, обломки скальных пород, коряги размещают на грунте в определенном порядке, предварительно подготовленными (с закрепленными на них мхами, эпифитами). Конструкция дополнительно укрепляется подсыпанием грунта и мелкими камнями.

Выбор растений для природного аквариума

Высадка растений производится с учетом их размера и формы на разные планы с целью создания перспективы и по законам гармонии.

Передний план Анубиас бартера, бликса японская, буцефаландры, яванский мох,

водный лютик, гидрокотила трипартита, глоссостигма повойничковая, криптокорина парва, марсилия крената, погостемон хелфера, ползучий мох, стаурогин ползучий

Средний план Различные криптокорины, папоротники
Задний план Ротала макрандра (зеленая), ротала индика, хемиантус микрантемоидес, людвигия аркуата, гигрофила многосеменная
Эпифиты

(крепятся на коряги)

Буцефаландры, разнообразные анубиасы, водные папоротники

Анубиас бартера — растение для переднего плана аквариума

Оборудование

Аквариумные системы снабжаются устройствами для постоянной фильтрации и регулярного обеспечения углекислотой.

Фильтрационное оборудование и прибор для подачи углекислого газа крепят на боковые стенки аквариума снаружи.

Боковые стенки отражают то, что находится внутри аквариума, поэтому оборудование будет скрыто от глаз зрителя.

Лампы необязательно помещать над аквариумной чашей, подсветку иногда размещают позади или под углом к аквариуму, придавая композиции дополнительную глубину

мощность ламп по Takashi Amano

освещённость аквариумов Takashi Amano
длительность освещения и таймеры
альтернативные способы определения интенсивности освещения Nature Aquarium

О подборе мощности ламп по общему PAR/Watt смотри: Какой PAR у обычных T5 HO 5200-6700K.

Необходимость доcтаточной интенсивности освещения для аквариума с растениями.

Крайне важным для понимания потребностей растений для роста является знание аквариумистом того факта, что потребление CO2растениями напрямую зависит от интенсивности освещения (точнее — суммарного дневного PPFD): интенсивность освещения задает темпы фотосинтеза — не концентрация CO2 или доступность макро- и микроэлементов. Интенсивность освещения задает темпы фотосинтеза растений, а подача CO2 и дозировка удобрений подстраивается по нее. НЕ НАОБОРОТ! (см. баланс света и CO2 и Методика).
При помощи фотосинтеза растения используя энергию Света преобразуют воду, CO2 и питательные вещества в органическую субстанцию — ткани растений. Углеводы, например глюкоза, получаются из двуокиси углерода по реакции: CO2 + 6H2O + 674000 кал —>C6H12O6+6H2O. Как видно, для этого процесса нужно большое количество CO2 и энергии Света, которую могут дать ТОЛЬКО фотоны света.
При реакции фотосинтеза используется каждый попавший на лист растения фотон нужной длины волны (PAR), при этом для потребления одного моля CO2 требуется один моль фотонов.
Одновременное усиление обоих факторов роста — интенсивности освещения и концентрации CO2 дает феноменальные результаты и далее скорость роста растений зависит только от доступности азота/фосфора и микроэлементов. От того, насколько хорошо будут расти растения напрямую зависит весь биологический баланс аквариума и отсутствие водорослей. Если в аквариуме нет нужного уровня освещенности, насыщения фотосинтеза просто не происходит, и растения никогда не будут расти достаточно быстро чтобы побороть водоросли в борьбе за питательные вещества и жизненное пространство. Биологическое равновесие в аквариуме не установится никогда. Ярким внешним признаком насыщения фотосинтеза является образование пузырьков кислорода (pearling) на листьях растений через несколько часов после включения света в аквариуме. Достижимо это только при балансе всехтрех факторов роста: CO2 + Света + Питательные вещества.

В процессе фотосинтеза растения используют часть спектра в диапазоне 400-700нм, т.н. PAR спектр, который совпадает с частью спектра видимой человеческим глазом. Вопреки неверным представлениям о предпочтениях растений поглощение света происходит почти равномерно во всем диапазоне видимого света, поэтому использование специальных ламп с «высоким» PAR с пиками в красной и синей области не имеют под собой ни малейших оснований. Тест Ivo Busko (табл.) четко показал что PAR таких спецламп… заметно ниже(!) чем обычных широкого спектра с нормальной цветопередачей. Обычные лампы T5 серии 950, 965 или лампы с хорошей цветопередачей для аквариума с растениями дают PAR не меньше чем специализированные PAR-лампы «оптимизированные» для роста растений.
При создании освещения для аквариума с растениями помните — нужно прежде всего обеспечить требуемую ИНТЕНСИВНОСТЬ освещения лампами нормального, широкого спектра, с цветовой температурой 5400-10000К. Никогда не пытайтесь компенсировать недостаточную интенсивность освещения установкой ламп со специальным PAR-спектром.

Освещенность аквариумов Takashi Amano.

Чтобы задать правильную инстенсивность освещения аквариума с растениями нужно сначала знать что такое низкая, средняя и высокая интенсивность освещения для водных растений в смысле насыщения фотосинтеза. Затем можно воспользоваться данными освещенности поверхности воды в аквариумах T.Amano в Lux и сравнить с замерами для своего светильника — см. Какая освещенность используется фирмой ADA?

Первые данные об освещенности аквариумов ADA были получены путем анализа мощности ламп по трем томам книги T.Amano Nature Aquarium World — What’s ideal? by Erik Olson, 5/98. Подход ADA к определению мощности ламп значительно отличается от общепринятого. Раньше мощность ламп для аквариума с растениями рекомендовали определять по объему аквариума — обычно 2-4W на галлон объема (3,785л).
По данным освещенности аквариумов Takashi Amano Eric Olson определил, что мощность ламп не зависит прямо пропорционально от объема аквариума. Например, для самых маленьких аквариумов T.Amano 8W на литр слишком мало, а для объёмов >450л — 2W на литр слишком много. По графику видно, что освещенность больше зависит от площади поверхности воды (зеленая кривая по формуле «объем в степени 2/3»)… «что с био-физической точки зрения более правильно». Это становится очевидным если обратить внимание на стандартность подвесов ADA.

ADA выпускает четыре типа подвесов, но всегда используется только три из них. Подвесы унифицированы и дают определенную освещенность на некую площадь поверхности воды. Вместе со стандартными размерами аквариумов ADA это позволяет обеспечить нужный уровень освещенности используя одинаковые светильники. В среднем это один подвес на 60-90см длины аквариума шириной 45-60см. В катлоге ADA есть четкие рекомендации сколько каких подвесов нужно.

Рекомендуемое число подвесов ADA по каталогу ADA-2008 и Aqua Journal vol.139 p.54-55.
Подвес ADA / размер аквариума 60x30x36H 90x45x45H 120x45x45H 180x60x60H
Solar I
(1x150W MH-HQI)
1 1-2 2~3 3~4
Solar II
(2x36W T5-HO NA Lamp)
1
Grand Solar I
(1x150W MH-HQI + 2x36W T5-HO NA Lamp
1 2 2-3
Grand Solar II
(4x36W T5-HO NA Lamp)
1 1~2 2

Лампы старого типа T8 намного менее эффективны чем T5 и MH-HQI. Вот что говорит ADA об освещении флуоресцентными лампами T8: «Если в аквариуме 60см растут только светолюбивые растения, то нужно 4 лампы NA по 20W (80W, 5000lm). В 90см аквариуме необходимо уже 6 ламп по 32W (192W, ~12000lm). Если в аквариуме растут только тенелюбивые растения, то в 60см аквариуме достаточно 2 лампы по 20W, а для 90см аквариума достаточно 3 лампы T8 32W (~6000lm). Однако, когда в аквариуме растут требовательные И нетребовательные растения одновременно, освещение должно быть такое, которое требуется для светолюбивого растения, а тенелюбивые растения займут важное место в тени коряг, там где они и должны быть посажены.» (ADA 2002)

Cогласно тестам в аквариуме с водой нескольких MH-HQI ламп благодаря отражению света от стенок аквариума затухание света на глубине ~60см составляет всего 14%. Львиная доля снижения интенсивности света (70-90% в зависимости от качества отражателя при расстоянии 15-75см) приходится на расстояние от лампы до поверхности воды (падение интенсивности равно квадрату расстояния до источника), поэтому регулировка подвеса по высоте является основным инструментом регулирования интенсивности освещения. (Underwater Light Field and its Comparison to Metal Halide Lighting, By Sanjay Joshi, Ph.D.) Как меняется интенсивность освещения в зависимости от высоты установки под подвесами ADA показано в статье Руководство ADA на adaeuro.com.
С подвесами ADA приспосабливание к потребностям разных растений и типам композиций достигается за счет варьирования высоты подвеса над водой, типа ламп, и длительности яркой фазы.
T.Amano в большинстве случаев использует подвесы ADA Grand Solar I c T5 2x36W и одной MH-HQI 150W, или ADA Solar I с одной MH-HQI 150W лампой. Если в аквариуме только медленнорастущие растения, используется подвес ADA Grand SOlar II на 4 компактные T5 HO 36W.

По данным aqua-shopping.net и каталогов ADA, я (naman) составил Таблицу с подбором эквивалента освещенности подвесам ADA. Лампы подбирались по световому потоку в lumen. По световой отдаче подвесов ADA я подобрал линейные и компактные лампы T5 HO. Это очень приблизительный подбор, потому что сколько света будет реально падать на поверхность воды очень зависит от а) эффективности отражателей, б) расстояния от ламп до поверхности воды. Если вы делаете самодельный светильник, лучше всего делать его под лампы с наилучшей цветопередачей — компактные T5 лампы ADA NA Lamp 36W Twin. В противном случае делайте подвес под линейные лампы T5 HO. В него можно поставить лучшие лампы (в порядке убывания качества цветопередачи): JBL Solar Ultra Natur 9000K, T5 Hagen Lige-Glo 6700K, Philips TL5 HO De Luxe Pro 6500K. Смешивая свет с ламапми T5 950 можно использовать Aqua Medic Ocean White 10000K и Osram Lumilux SKYWHITE 880 8000K. См. раздел лучшие лампы T5 для аквариума с растениями. Если эти лампы недоступны или для вас слишком дорогие, используйте T4 Feron White 6400K.

Таблица 1. Подбор числа ламп T5 HO для среднего уровня освещенности ADA.
Размеры аквариума, см V*, л Светильники световая отдача,
~lumen
Эквивалент, флуоресцентных ламп T5-HO**
60 x 30 x 36H 52 4 x 20W T8 (крышка)
2 x 36W T5
4800 lm
5.500 lm

4x24W T5 HO Hagen Lige-Glo 6700K — 6.800lm
4x24W T5 HO JBL Solar Ultra Natur 9000K — 4.400lm
5x24W T5 HO Aqua Medic Ocean White 1000K — 5.500 lm
4xT5 HO 24W 965 — 5.200 lm

75 x 45 x 60H 160

1 х MH HQI 150w
+ 2 x 36W T5

12.500 lm 6x24W T5 HO Hagen Lige-Glo 6700K — 10.200lm
6x24W T5 HO JBL Solar Ultra Natur 9000K — 6.600 lm
6x24W T5 HO Aqua Medic Ocean White 10000K ??? lm
8xT5 HO 24W/965 — 10.400 lm
90 x 45 x 45H 150 6 x 32W T8 крышка
1 х MH HQI 150w
или 4x36W T5
13.000 lm
10.500 lm
11.000 lm
4x39W T5 HO Hagen Lige-Glo 6700K — 12.000lm
6x39W T5 HO JBL Solar Ultra Natur 9000K — 11.400 lm
6x39W T5 HO Aqua Medic Ocean White 10000K ??? lm
90 x 45 x 60H 200 1 х MH HQI 150w 10.500 lm 4x39W T5 HO Hagen Lige-Glo 6700K — 12.000lm
6x39W T5 HO JBL Solar Ultra Natur 9000K — 11.400 lm
6x39W T5 HO Aqua Medic Ocean White 1000K ??? lm
120 x 45 x 45H 200 2 х MH HQI 150W
или 2 х 4x36W T5
21.000 lm 4x54W T5 HO Hagen Lige-Glo 6700K — ??? lm
6x54W T5 HO JBL Solar Ultra Natur 9000K — 16.500 lm
6x54W T5 Aqua Medic Ocean White 1000K ??? lm
6x54W T5 HO 965 1149mm — 20.400 lm
120 x 45 x 60H 260 2 х MH HQI 150w
2 х 4x36W T5
21.000 lm
22.000 lm
6x80W T5 HO JBL Solar Ultra Natur 9000K — 23.100 lm
6x80W T5 HO Aqua Medic Ocean White 1000K ??? lm
6x 54W T5 HO 965 1149mm — 20.400 lm
180 x 60 x 60H 550 3 х MH HQI 150W
или 3 х 4x36W T5
31.500 lm
33.000 lm
6x80W T5 JBL Solar Ultra Natur 9000K 23100 lm
6x80W T5 Aqua Medic Ocean White 1000K ??? lm
6x54W T5 HO 965 1149mm — 27.200 lm
В Таблице приведены данные для аквариумов нормальных пропорций — глубина не более 60см, и примерно равна ширине (см. в таблице размеров аквариумов ADA или pdf-каталог).
Шесть ламп T5 HO нужны для подвеса висящего над поверхностью воды в 20-30см и Ступенчатого метода освещения. Если светильник стоит в 10-15см от поверхности воды (Hagen GLO) и имеет хорошие отражатели — достаточно четырех ламп T5 HO равных длине аквариума.
В таблице приведена высокая интенсивность освещения для требовательных растений.
О подборе мощности ламп по их PAR/Watt смотри: Какой PAR у обычных T5 HO 5200-6700K?
К сожалению ламп T5 965 с Ra>90 не выпускает ни Philips, ни Osram — есть только на 24W, 49/54W. * фактическое количество воды в аквариуме, ~0,8-0,75 от объема по наружным габаритам.
**Примеры подвесов с лампами T5 HO смотри в разделе светильник.

Чтобы подобрать количество флуоресцентных ламп нужно учитывать массу факторов:
· какую интенсивность освещения хотите получить — низкую, среднюю, или высокую
· используется крышка или подвес и на какой высоте он находится от воды
· какова глубина аквариума — 45 или 60см
· используется ли Ступенчатый метод освещения
· тип ламп. Лампы T5 благодаря малому диаметру и оптимальной световой отдаче при 36°С дают более интенсивный, и что очень важно, более направленный свет чем T8. При той же мощности и расстоянии до воды освещенность аквариума с лампами T5 значительно выше.
· расстояние от ламп до поверхности воды — чем меньше расстояние, тем больше света проникает в воду. Поставьте лампу в 3см от поверхности воды, затем поднимите до 7-8см: освещенность значительно уменьшится. Это происходит потому что флуоресцентные лампы дают рассеянный свет распространяющийся во все стороны, а не туда куда надо, т.е. в аквариум.
· тип отражателей. Для подвеса с флуоресцентными лампами использование отражателей обязательно. Без отражателей под воду проникают только те лучи, что достигли поверхности под углом 53°, и используется не более ~29% света (53°х2/360°). (TheKrib) Реально в подвесе это даже меньше, ~20%. Параболические отражатели усиливают свет в два-четыре раза за счет направления всего светового потока ламп в нужном направлении. Расстояние от поверхности воды до ламп становится менее критичным — подвес можно повесить выше, что сделает обслуживание аквариума значительно удобнее. Если нет отражателей — как минимум оклейте поверхность подвеса изнутри зеркальной фольгой или окрасьте белой эмалью.
· тип ламп — T8 гораздо менее эффективны чем T5, и тем более MH HQI. Важный фактор — лампы MH HQI и T8 со старым типом фосфора очень быстро теряют световую отдачу (за год ~ на треть), а лампы T5 HO только 15% за первые 4 месяца, а далее световой поток остается стабильным. Это тоже нужно учитывать при выборе светильника.

Можно сказать, что подвес на шесть ламп T5 HO длиной равной длине аквариума с обычными (не параболы) отражателями примерно равноценен освещению от самого мощного подвеса ADA — Grand Solar I. Если это светильник стоящий в 8-10см от поверхности воды с параболическими отражателями потери света заметно меньше, и потребуется установка не шести, а четырех ламп T5 HO равных длине аквариума. По Табл. 1 для изготовления самодельного подвеса для линейных ламп T5 с отражателями нужно 4 лампы для 60см аквариума, 4-6 ламп 39W для аквариума 90х45х45см, 4-6 ламп 54W для 120х45х45см, и 6 ламп 80W для 180х60х60см.
То есть общая рекомендация может быть такой: для аквариума с требовательными растениями одна лампа T5 HO на каждые 7-8см ширины аквариума. Получается что лампы в подвесе будут стоять на расстоянии 4-5см друг от друга. Возможно, если использовать высококачественные параболические отражатели Arcadia или Sunlight Supply, можно будет ограничиться подвесом на 4xT5 HO. Это звучит вполне реально, если учесть усиление освещенности отражателем в 2-4 раза и большое самозатенение ламп если они стоят близко друг к другу как в подвесе на 6 ламп (оптимальная ширина параболического отражателя >6 диаметров лампы, т.е. для T5 >96мм). Можно проверить соответствие освещенности в Lux по ADA.

Отдельно следует акцентировать внимание на зависимости количества ламп от Методики освещения. Как известно, в большинстве аквариумов Амано используются подвесы ADA Grand Solar I с мелаллгалидными лампами MH HQI в сочетании с компактными флуоресцентными. Так как лампы MH HQI дают гораздо более интенсивный свет чем флуоресцентные лампы, по рекомендации ADA время освещения лампами MH HQI следует ограничивать до 3-6 часов в день. Остальное время (общее время освещения 10 часов) аквариум освещается флуоресцентными лампами с малой интенсивностью. Такой метод освещения существенно отличается от традиционного освещения флуоресцентными лампами непрерывно в течение 10-12 часов. Это совершенно иной метод поддержания Стабильности в аквариуме значительно влияющий на дозировку фосфатов и нитратов. Данный метод называют Ступенчатым, а то как он работает впервые разъяснил физиолог растений из Голландии PJ Magnin (PJAN). Ступенчатый метод позволяет выращивать самые требовательные растения без опасности слишком быстрого исчерпания растениями собственного запаса питательных веществ, длительного избытка света, и как следствие появления водорослей. Метод позволяет легко регулировать освещение по потребностям растений и регулировать темпы их роста.
Если ориентироваться на включение ламп на традиционные 10 часов в день, то следует использовать подвес с четырьмя флуоресцентными лампами T5-HO с параболическими отражателями. Если же ставится цель практиковать Ступенчатый метод и получить на короткий период очень высокую интенсивность, следует устанавливать шесть ламп T5 HO с отражателями. В обоих случаях длина линейных T5 ламп должна быть равна длине аквариума. Например PJAN освещает аквариум 120х45х45см лампами 6xT5 54W (~20.400…24.300lm) и очень хорошими отражателями с яркой фазой длительностью 5 часов.

Длительность освещения и таймеры.

Никогда не пытайтесь компенсировать недостаток силы света длительностью освещения! Аквариум должен непрерывно освещаться 8-10 часов в день при освещении флуоресцентными лампами, и 6-8 часов при освещении только металлгалидными MH HQI лампами. Почему? Потому что все растения используемые в аквариуме из тропических широт, а в тропиках растения получают свет только когда солнце стоит достаточно высоко и деревья по берегам водоемов не заслоняют свет. ADA говорит что растения будут здоровыми при освещении флуоресцентными лампами 8-10 часов в сутки. Понаблюдайте сами — растения начинают «складывать» листья через 8-9 часов освещения.

• Освещение аквариума более 12ч в день — основная причина возникновения «цветения воды».

Таймер лучше применять электронный, так как в электромеханическом часы не идут при отключении электроэнергии и он сбивается. Весьма неплохие электронные таймеры Brilux (Польша). Чтобы вечером была возможность наблюдать за аквариумом как можно дольше не удлиняя световой день выше нормы, установите таймером период освещения с 10 до 20 или с 12 до 22 часов.
Подбирая интенсивность освещения и высоту подвешивания светильника над водой нужно помнить о разных потребностях растений. Смотри таблицупотребности в свете растений по видам NaturAcqaurio.net.

Альтернативные методы определения
интенсивности освещения Nature Aquarium.

Эта информация носит исключительно ознакомительный характер, ибо ни один из методов определения мощности ламп не является верным, поскольку ориентирован на мощность ламп, а не освещенность водной поверхности в люменах или PAR/PUR. Прочтите эти разделы, и не пытайтесь найти Формулу. Лучше брать значения освещенности в люменах (lm) «по Амано» из приведенной выше Таблицы.

Каспар Хорст

Хорст рекомендует расчет освещенности исходя из 30-50lm на литр объема аквариума (по наружным габаритам). Как можно видеть в сравнительной таблице 50lm/liter является предельно минимальной границей освещенности Nature Aquarium, если конечно в нем растут не только папоротники и яванский мох.
Как видно на графике 50lm/liter достаточно для среднего аквариума 90-120см, но для 60см аквариума нужно намного больше. То есть показатель люмен на литр объема не срабатывает (также как и ватт на литр) потому что при этом не учитывается глубина и отражение света стенками аквариума.

TheKrib об освещенности Nature Aquarium

На сайте итальянского любителя n a t u r A c q u a r i o приводится таблица (внизу) мощности флуоресцентных линейных ламп в аквариумах T.Amano составленная Eric Olson. (источники: Lighting Level: What’s ideal? by Eric Olson May 1998; Lighting of Planted Aquaria, by Grant Gussie, CAS, Aprile 2000)

Мощность флуоресцентных ламп в аквариуме с растениями по Eric Olson.
(составлено по данным освещенности аквариумов Takashi Amano)
Освещенность W/m2 20L 40L 80L 200L 400L
низкая 200 15W 24W 38W 69W 110W
средняя 400 30W 47W 79W 137W 220W
высокая 800 60W 94W 149W 274W 440W

Мощность удобнее пересчитывать в люмены используя среднюю световую отдачу стандартной для подвесов ADA Solar лампы MH HQI 150W ~10000lm, и подбирать количество флуоресцентных линейных или компактных ламп T5 по их световому потоку в люменах (lm). В любом случае, минимально должно быть на каждые 10см ширины аквариума 1 линейная флуоресцентная лампа T8 равная его длине.

Аквариумисты имевшие возможность ознакомиться с тремя книгами «Nature Aquarium World» и «Aqua Journal » заметили, что в описаниях аквариумов указана интенсивность света практически вдвое выше, чем общепринятые. По статье создателя сайта TheKrib (Eric Olson — Lighting Level: What’s ideal? 5/98) и данным освещенности в 161 аквариуме Takashi Amano (в книгах Nature Aquarium World 1,2,3) на fitchfamily.com методом статистического анализа в программе WinSTAT® (плагин для Microsoft Excel от Robert Fitch) был построен график зависимости освещенности аквариумов Takashi Amano от их объема.

(from http://www.fitchfamily.com/aquarium.html)

Коричневая линияна графике подходит, когда зависимость мощности ламп Т8 от объема аквариума линейная, то есть объем в первой степени. Зеленая линия лучше всего подходит — если мощность Т8 принять пропорциональной площади поверхности воды, то есть объем в степени 2/3.
Ни одна из них так хорошо не подходит как красная линия полученная регрессивным анализом. Экспонента составила 0,46 — почти половина. Иными словами, средняя мощность флуоресцентных ламп T8 почти точно пропорциональна корню квадратному из объема по наружным габаритам. Получается что мощность ламп T8 увеличивается намного медленнее чем объем аквариума, и несколько медленнее чем площадь поверхности воды. По этому графику была выведена формула* расчета мощности флуоресцентных ламп типа T8 O26mm «по Амано»: Watts, T8 = 12.25 x Литров^0.46, или Watts, T8 = 22.65 x Галлонов^0.46.
Прим.: объем в литрах/галлонах принимается по полному объему аквариума (по наружным габаритам).
Расчет применим только для флуоресцентных ламп дневного (Daylight) света с цветовой температурой ~5400-8000K. Лампы с высоким PAR для усиления роста растений по этим формулам рассчитывать нельзя!
Как видно по графику, мощность ламп не зависит линейно от объема аквариума. Чем меньше аквариум, тем больше Ватт на литр объема (люмен). Вероятно потому, что чем больше аквариум, тем больше глубина и отношение площади поверхности воды к его объему. Проверим формулу:
аквариум 90х45х45см V=180л, 12.25х 180^0.46 = 133W что даст всего 3 лампы T5 965 39W на ~ 5 700 lm.
120х45х45см V=240л, 12.25 х 240^0.46 = 152W что даст 152/54W всего три лампы T5 965 на 10200 lm
180х60х60см V=650л, 12.25 х 650^0.46 = 241W что даст 241/80W всего три лампы T5 965 на 13600 lm.
Всегда получается интенсивность освещения ВДВОЕ ниже чем от MH HQI! Если еще учесть что проникновение света от металлгалидных ламп под воду намного лучше, формулы совсем некорректны.
ВЫВОД. Эта формула ни в коей мере не является точной, она дает НИЗКУЮ интенсивность освещения для Nature Aquairum. Лучше пользоваться таблицей освещенности аквариумов Амано, и подбирать число ламп по их световому потоку в lm, что и делает большинство акваскейперов. Для точного соответствия подвесам ADA пользуйтесь люксметром и сравнивайте замеры с данными о подвесах ADA.

* этот расчет для флуоресцентных ламп старого типа T8 O26мм, у новых ламп T5 HO и MH HQI световая отдача люмен на Ватт мощности может быть существенно выше (но не всегда).
Руководство ADA 2002/2003 с сайта http://www.aqua-shopping.net/cnt/howto/index.htm (воспользуйтесь переводчиком с японского на английский в браузере Maxthon (MyIE) — Tools>Translation&Service>Babel Fish: Japanese to English)
Underwater Light Field and its Comparison to Metal Halide Lighting, By Sanjay Joshi, Ph.D.
naturAcquario.net — Таблица потребности в свете растений по видам — со ссылками на Tropica.
Статья (на англ. языке) о том как была выведена формула освещения по Takashi Amano и калькулятор находится
Erik Olson, Lighting Level: What’s ideal?, 5/98. Мощность ламп в аквариумах Takashi Amano по трем книгам «Nature Aquarium World» Volumes 1-3, TFH Publications. Cводная таблица: http://www.thekrib.com/Plants/Tech/Lighting/, данные по Томам: volume 1, volume 2, and volume 3.
что такое лампы MH
Краткий курс аквариумной фотометрии, Ukrop
Light – the driving force for growth of aquatic plants By Troels Andersen, Claus Christensen and Ole Pedersen; Tropica/The Aquatic Gardener 2007 vol. 20 (2) pp 26-35
Руководство ADA 2003
Руководство ADA на adaeuro.com
Lighting of Planted Aquaria, Grant Gussie, CAS

>Японские рыбки

Японский карп кои

Оружие для завоевания мира может быть разным. Например, японцы шутя называют таким оружием карпа кои. Яркие, подвижные, поддающиеся дрессировке рыбки украшают декоративные водоемы всего мира. Существуют книги и журналы, клубы любителей карпа кои, проводятся показы и выставки.

История появления японского карпа

Произошел японский карп от диких черных карпов, которые более двух тысяч лет назад населяли бассейн Каспийского моря. Древние китайцы разводили карпа, обладавшего неординарными вкусовыми качествами и выносливостью, для еды. Кои в переводе с китайского и означает «карп».

В Японию рыба попала с переселенцами из Китая примерно пятьсот лет назад. Японские крестьяне рыбок с нестандартной яркой пятнистой окраской скрещивали, чтобы получать новые варианты окраски. Рыбки с пятнами белого, синего, красного цветов стали плавающими самоцветами и сделали увлечение селекцией популярным уже среди японской знати.

Сегодня карп кои – это рыба, которая прошла шесть селекционных отборов. Только после этого ей присваивается категория. Из более чем восьмидесяти разновидностей японских карпов стандартом считаются всего четырнадцать цветовых раскрасок.

Японский карп – это практически домашнее животное, имеющее индивидуальный характер и откликающееся на свое имя. Он узнает хозяев по голосу и шагам, его можно кормить с рук и гладить.

Содержание японского карпа в декоративных водоемах

Японский карп кои не нуждается в сложном уходе. Для содержания в искусственных водоемах в России лучше выбирать рыбу, выращенную в условиях северо-запада страны, а не ее японских или китайских собратьев, которые хуже переносят холода.

В российских природных условиях пруд должен быть глубиной не менее двух метров и с полуметровой ямой на дне, чтобы в холодную погоду рыба могла отогреваться, а летом прятаться от жары в глубине.

Размеры же пруда зависят от количества и размеров рыбы и рассчитываются, исходя из объема воды 50 литров и более на одну рыбку.

Когда температура воды осенью опускается ниже +10°С и держится около двух недель, в организме рыбы замедляются процессы дыхания, выделения, пищеварения, карпа перестают кормить, чтобы пища не загнивала в пищеводе.

Прудовый компрессор или фонтан помогут циркуляции воды и обогащению ее кислородом. Чтобы не менялась кислотность воды в водоеме, его нужно регулярно чистить от падающих туда листьев с деревьев.

Содержание японского карпа в аквариуме

Если обеспечить хорошую фильтрацию и аэрацию воды, японского карпа можно содержать и в домашнем аквариуме достаточно больших размеров.

Карпы, как и все живые существа, растут и меняются с возрастом. Угловатые порывистые «подростки» не так красивы и интересны, как солидные взрослые особи. Но для содержания хотя бы шестилетних карпов объем аквариума должен достигать примерно тысячи литров, а с перспективой роста его обитателей – двух тысяч.

Самим карпам не нужна особая прозрачность воды, но для наблюдателей помехи ни к чему, поэтому нужна мощная фильтрация. Можно обойтись без аэрации, но хлюпающие звуки, которые издают карпы, глотая воздух на поверхности, не способствуют умиротворению.

Аквариум с японскими карпами нужно хорошо освещать, чтобы рыбы выглядели ярко и контрастно.

Кормить карпов в аквариуме лучше всего сухим гранулированным кормом, который усиливает окраску рыб и при этом не влияет на качество воды. Дополнять рацион можно мелко нарезанными фруктами и овощами, остатки которых нужно после еды из аквариума удалять.

Поскольку красивые японские карпы являются украшением не только аквариума, но и самого помещения в целом, то выбор грунта зависит и от цвета рыбок и от интерьера. Главное, чтобы количество декора в воде было минимальным.

Японские карпы выведены изначально для наблюдения сверху. Но как чудесно в аквариуме выглядит японский карп! Фото демонстрирует это достаточно наглядно.

Питание японского карпа

Кормить японских карпов лучше всего гранулированным кормом, в зависимости от температуры воды и активности рыбы, от двух до шести раз в день. Зимой карпы едят очень мало. Карпы кои хорошо реагируют на любую пищу. Это могут быть и бобы, и капуста, и арбуз. Поскольку декоративные рыбки предназначены природой для того, чтобы ими любовались, корм для них подбирается не только по сбалансированности питательных веществ, но и по плавучести. Особое удовольствие доставляет владельцам кормление с рук.

Если под поверхностью воды установить декоративную подсветку, то слетевшиеся на ее свет и упавшие в пруд ночные насекомые будут естественным кормом для рыбы.

При кормлении рыбок, какое бы удовольствие не доставлял этот процесс, нужно соблюдать незыблемое правило: лучше недокормить, чем перекормить, особенно искусственными кормами.

Символика

В Китае и Японии традиционная кухня не обходится без карпа. Карп принимает удар ножа повара, не дрогнув и не трепеща перед ним. Может быть, поэтому символом хладнокровия и бесстрашия перед лицом неминуемой гибели считается именно японский карп. Значение изображения этой рыбы велико благодаря древней китайской легенде. По этой легенде, карп поднялся к Вратам Дракона по струям водопада. Бесстрашие и настойчивость были вознаграждены – он стал драконом. В естественной природе карпы преодолевают течение не только в поисках еды, но и для продолжения рода.

В изобразительном искусстве Японии карп кои занимает одно из ведущих мест, и не только из-за яркой цветовой гаммы. Японский карп является символом удачи, победы над обстоятельствами, силы духа, стремления к самосовершенствованию, вдохновения для тех, кто стремится к честолюбивым целям.

Тату с изображением японского карпа

Спина, грудь, бедро или плечо – это места, на которые наносится татуировка, где изображен японский карп. Значение этого изображения – удача. Считается, что величина удачи, которую приносит изображение японского карпа кои, пропорциональна размерам татуировки.

Цвет рыбы на рисунке тоже имеет важное значение: черный – преодоление боли и сильных переживаний, поднявших человека на новые высоты; красный – любовь, сила и энергия; синий – мужество.

Непоколебимая храбрость, хладнокровие в бою, неустрашимость перед любой участью – эти качества воина-самурая воплощает в себе японский карп (тату). Значение этого символа усиливается изображением воды, которая символизирует течение жизни. Если на рисунке карп плывет против волн, то это значит, что человек для достижения поставленной цели готов преодолевать все трудности на жизненном пути. Сильный характер, желание выжить вопреки всему помогут такому человеку идти против мнения окружающих.

Если карп плывет в изображении по течению, то это символизирует покой после достижения заветной цели, осознание смысла жизни, уверенность в плавании по волнам жизни.

Если на тату изображена пара рыб, то это означает счастливый союз, гармонию отношений между мужчиной и женщиной. В подобной татуировке важным является цветовое решение: карп черного цвета – это отец, ярко-красного – мать, белого или синего – сын, розового – дочь.

Как видите, татуировка (японский карп) значение может иметь разное..

Еще одно полное философского смысла достоинство японского карпа: он может жить веками. Больше двухсот лет прожила передававшаяся из рук в руки рыба — карп кои по имени Ханако.

fb.ru>

Карп кои: содержание в аквариуме

Содержание японских карпов кои — очень модное в настоящее время хобби. И хотя для них больше подходят условия естественного или искусственного пруда, но многие увлечённые своим делом аквариумисты успешно содержат этих больших декоративных рыб и в домашних аквариумах. Правда, такой аквариум должен быть очень большой.

Дело в том, что карп кои изначально разводился в Японии как прудовая рыба, но не промысловая, а декоративная. Таким образом, этот вид карпа выведен людьми в процессе селекции и в дикой природе не существует.

Во всём остальном этот вид является потомком обыкновенного карпа и несёт в себе все видовые признаки семейства Карповых (Cyprinidae), за исключением расцветки.

Внешний вид

Так как карп кои — это результат очень длительной селекции, то и требования к его внешнему виду довольно жёсткие. Профессиональные владельцы таких рыб в первую очередь оценивают общие пропорции тела, то есть правильное соотношение размеров головы, туловища, хвоста.

Голова. Почти все виды декоративных японских карпов (их ещё иногда называют парчовыми из-за характерного цвета и качества кожи) имеют большую тупоносую и широкую голову. У взрослых самок голова может быть немного шире, так как у них довольно часто вырастают так называемые щёки.

Тело кои в идеальном случае должно ровно сужаться от массивных плеч (от начала спинного плавника) до развитого хвостового отдела. Такое телосложение придаёт визуальную мощь каждой особи.

Плавники. Крепкие грудные плавники позволяют крупному водному животному хорошо балансировать в потоке воды. Спинной плавник обычно бывает не слишком высоким, что гармонично сочетается с общим размером туловища.

Размеры рыб могут быть разными: от 20 см (аквариумный вид) до 0,9 м (при разведении в прудах).

Вес особей, соответственно, может быть различный — от 4 до 10 кг. Живут эти рыбы достаточно долго по сравнению с другими декоративными видами. В оптимальных условиях содержания они спокойно могут прожить до 30 лет!

Цвет — вот что наиболее полно характеризует японских красавцев. Расцветка может быть разнообразной, но цвета должны обязательно быть насыщенными. Особо ценятся особи с ровным цветом по всему телу, но есть виды с узорами на спине, боках и голове, а также полосатые декоративные карпы. Яркие цвета (красный, синий, белый, жёлтый и другие) являются результатом длительной и кропотливой селекционной работы.

Классификация. Именно по особенностям расцветки профессиональные разводчики кои различают виды и подвиды данного семейства карповых, которых насчитывается более 60. Для простоты классификации мудрые японцы свели все эти разновидности в 14 основных групп, имеющие наименования на японском языке. Вообще, в области разведения и селекции этих декоративных рыб в среде профессионалов чаще всего используется специальная японская терминология.

Размеры водоема

Парчовые кои достигают больших размеров и набирают соответствующий им вес только в условиях открытого пруда. Для нормального развития им нужен простор и относительно чистая вода.

В плане необходимого объёма и пространства для содержания этих экзотических рыб существует формула:

Не нужно быть великим математиком, чтобы определить объём резервуара для 70-сантиметрового карпа. Это минимальный объём, в котором большой особи практически негде развернуться. Поэтому парчового карпа лучше содержать в ёмкости 500 литров и больше.

Кроме того, в аквариумных условиях японцы, как правило, не вырастают до больших размеров, их длина обычно не превышает 30-40 см максимум. Такое влияние на развитие оказывают условия содержания в небольшом объёме.

Особенности содержания в аквариумах

Карпы кои относительно неприхотливы. Это выражается во всём, кроме чистоты водной среды. К ней декоративные красавцы весьма и весьма требовательны.

Известны случаи, когда состоятельные фанаты кои организовывали для своих питомцев сложную систему подачи проточной воды. Во всех иных случаях еженедельных подмен 30% содержимого аквариума вполне достаточно.

Фильтрация должна быть постоянной и мощной. Для больших объёмов воды, в которых содержатся эти крупные карповые, лучше использовать 2 внешних фильтра. Постоянное насыщение воздухом — ещё одно необходимое условие.

Параметры воды. Существуют некоторые требования и к качеству водной среды. Оптимальный показатель уровня pH должен составлять 7,0-7,5 (нейтральный баланс). В принципе, допускается некоторое его смещение в сторону кислотности, но не ниже 6 единиц.

Диапазон температур может быть очень широк. Кои вполне комфортно чувствуют себя при температуре воды от +15 до +30 градусов; даже отклонение от данных пределов на 5 градусов в ту или иную сторону они переносят весьма неплохо.

Питание

Эти декоративные карповые практически всеядны, они употребляют как растительные, так и животные корма.

В качестве натуральных живых кормов прекрасно подойдёт

  • мотыль,
  • артемия,
  • дождевые черви,
  • мелкие головастики,
  • икра лягушек.

Это именно та белковая пища, которую едят практически все карповые в естественных условиях.

Причём некоторые из них для японцев содержат не только все необходимые макро- и микроэлементы, но и добавки, усиливающие цвет рыб. Пожалуй, самыми распространёнными являются корма фирмы JBL, среди которых выделяются Pond Flakes, JBL Koi maxi, Koi midi, JBL Pond Vario и JBL Pond Coloron. Их можно использовать постоянно.

Не следует перекармливать карпов кои. Лучше давать еду почаще (три раза в день) и немного. В этом случае остатки корма не будут оставаться и разлагаться в аквариуме, количество продуктов жизнедеятельности не превысит обычную концентрацию.

В принципе, кои можно вообще не кормить целую неделю. Такое разгрузочное голодание им будет только на пользу.

Освещение должно быть интенсивным. Именно при ярком свете наиболее выгодно смотрится яркая экзотическая окраска парчовых карпов. Выбор вида ламп целиком зависит от предпочтений владельца рыб.

Декорации и растительность

Грунт в аквариуме должен состоять из песка мелкой или средней фракции. Если имеются какие-либо донные коммуникации, то их лучше надёжно закрепить при помощи специального силикона и присыпать песком.

Можно не сомневаться: весь грунт обязательно будет перерыт, элементы аквариумного интерьера (если они есть) будут перевёрнуты или сдвинуты.

Это одна из причин, по которой фанаты кои особо не задумываются о декорациях. Но основная причина состоит в том, что яркие и мощные японцы сами по себе являются своеобразной декорацией не только аквариума, но и всего помещения.

Что касается растений, то специалисты не советуют высаживать их в грунт — они, несомненно, будут уничтожены. Наилучшим вариантом являются горшочки с растениями (например, водными лилиями), подвешенные на глубине 10-15 см от дна. Таких горшочков не должно быть много, так как кои нужен простор.

Характер и совместимость

Парчовый карп — мирная рыба, содержание которой в аквариуме может отлично совмещаться с сомами, золотыми рыбками, моллинезиями, анцитрусами.

Фанаты кои полагают, что их питомцы обладают интеллектом. Кажется, это действительно так. Они привыкают не только к внешнему виду своего хозяина, но и к его голосу, позволяет даже погладить себя.

Если каждое кормление сопровождать какими-нибудь звуками — постукиванием камнями или скрипом пальца по стеклу — карп запомнит эти звуки и будет заранее знать, что скоро начнётся приём пищи.

Что касается размножения, то в домашнем аквариуме оно практически невозможно. Дело в том, что парчовые карпы достигают половой зрелости только лишь при минимальном размере (23-25 см), что достигается, как правило, только в условиях прудового содержания. Разумеется, в гигантском аквариуме (2 тыс. литров, например) половое созревание и нерест самок возможны.

Благодаря своей неприхотливости эта декоративная рыба болеет крайне редко. Но если это всё-таки произошло, то немногочисленные болезни (аэромоноз или краснуха) лечатся с помощью специальных антибиотиков по рецепту врача-ветеринара.

История разведения и содержания японского карпа богата рекордами. Например, известен долгожитель кои, который умер в возрасте 226 лет, а самый большой экземпляр данного вида имел длину 153 см и весил более 45 кг.

Однако гнаться за рекордами в домашних условиях вряд ли разумно. Карп кои интересен сам по себе благодаря своему уживчивому характеру, мощи, грации и фантастической окраске.

Видео о карпах кои в аквариуме:

aquariumguide.ru>

Мудрые долгожители

Карпы кои или «парчовые» карпы из семейства карповых являются декоративными видами обыкновенных карпов, прошедших 6 этапов селекции. Кои были завезены в Японию примерно 2500 лет назад из Китая. Приблизительное количество разновидностей карпов кои на сегодняшний день достигает 80 пород, которые подразделяют на 14-16 групп, объединенных общими характеристиками. Парчовые карпы распространены в Сингапуре, Китае, Японии и Малайзии, где люди культивируют разведение этих рыб в пруду или домашних условиях.

Описание

Японские карпы кои имеют крупные размеры, пятилетняя особь достигает 80 см и более 15 кг. Кои проходят оценку по некоторым внешним параметрам. Высокую оценку карп получает, если имеет пропорциональные формы и размеры всех частей тела, а также отличается сбалансированностью цветового рисунка.

Окраска карпов варьируется в зависимости от их подвида. Основными оттенками являются белый, желтый, голубой, кремовый, красный, черный. На яркость окраса рыб напрямую влияет кормление карпов кои, качество воды и солнечный свет. В просторном аквариуме кои в полной мере раскроют полноту своего окраса.

Карпы кои имеют крепкое здоровье, неприхотливы в уходе, спокойны и выносливы. Кои способны различать цвета, запахи и вкусы, подвержены дрессировке. Могут спать на боку и предпочитают себе одного партнера. Карпы живут долго, в аквариуме до 30 лет, но в природных условиях средний возраст кои достигает 50 лет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *