Удобрения для почвы осенью

Удобрения для почвы осенью

Удобрение почвы

Удобрение почвы — важный прием, при помощи которого регулируют питание растений. Кроме того, большое значение в регулировании питания имеют также обработка почвы, которой можно привести в подвижное состояние почвенные запасы питательных веществ, орошение, система культуре- и севооборотов и т. д. Удобрение почвы проявляется положительно только в том случае, если имеются остальные факторы, обусловливающие рост растений, — свет, воздух, вода, тепло.

Декоративные растения, особенно многолетние, имея ограниченную площадь питания, очень истощают почву. Для хорошего развития и обильного цветения их нужно периодически подкармливать, т. е. вносить удобрения.

Способы внесения, нормы, формы удобрений, а также агротехнический фон, на котором их применяют, оказывают большое влияние на урожай. Большинство удобрений действует не один год, т. е. их последействие проявляется в течение ряда лет. Поэтому следует учитывать ранее внесенные удобрения и те, которые будут применены в ближайшее время. Для правильного учета последействия удобрений при выращивании цветочных и декоративно-лиственных растений составляют систему удобрения на ряд лет.

Система удобрения — план применения органических и минеральных удобрений, в котором предусматривают дозы, время внесения и способы заделки их в зависимости от биологических особенностей растений, чередования их в севообороте, свойств удобрений, почвенно-климатических и других условий.

Основное удобрение включает всю годовую дозу органических, наибольшую часть минеральных удобрений и мелиорирующих веществ. Заделывают их в более глубокие увлажненные слои почвы, и растения их используют в течение почти всего вегетационного периода. Основное удобрение нельзя заменять ни припосевным, ни подкормкой. При посадке многолетних декоративных растений вносят не менее 30-50 т на 1 га органических, 120-180 кг действующего вещества (д. в.) фосфорных и калийных удобрений; одновременно применяют необходимое количество нейтрализующих веществ — в среднем 2-3 т извести на 1 га, если кислотность почвы не ниже рН 5,5. Под однолетние и двулетние растения норму удобрений снижают на 30-50%.

Допосевное удобрение заделывают осенью под зяблевую вспашку. Однако на легких песчаных и супесчаных почвах, на участках с близким залеганием грунтовых вод, на крутых склонах, в районах избыточного увлажнения и при орошении, т. е. там, где возможны потери внесенных с осени удобрений (особенно легкоподвижных нитратных форм азота) путем их вымывания или смыва, основное удобрение следует вносить весной.

Припосевное или припосадочное удобрение вносят одновременно с посевом (посадкой) на 2-4 см глубже семян. Они обеспечивают растения легкоусвояемыми питательными веществами, особенно фосфором, в начальный период жизни, когда еще недостаточно развита корневая система. В отличие от основного удобрения припосевное вносят в малых дозах — 10-20 кг д. в. на 1 га, так как растения используют его только в первые 2-4 недели жизни.

При посеве лучше всего использовать гранулированные удобрения. Кроме суперфосфата, эффективны при посеве небольшие дозы азотных и калийных удобрений.

Подкормку растений проводят во время вегетации, добиваясь более раннего начала цветения, большей силы роста и лучшего развития растений, их устойчивости к факторам среды и т. д. Жидкие удобрения используют как для внесения в почву, так и для внекорневых подкормок.

Подкормки проводят только в пасмурную погоду или вечером, после дождя или полива. Начинают подкармливать только после укоренения растений и начала их роста. При подкормках нежелательно попадание удобрений (как сухих, так и жидких) на листья.

Однолетние, двулетние и особенно многолетние растения, кустарники, деревья и газонные травы можно подкармливать минеральными удобрениями в сухом виде. Предварительно их измельчают, иногда смешивают с другими видами удобрений, нейтрализующими материалами, торфом, перегноем или растительной землей в необходимых пропорциях. Приготовленной смесью посыпают почву около растений, но не ближе 2-3 см от их корневой шейки. Подкормки сухими удобрениями правильнее всего проводить перед дождем или поливом или сразу же после увлажнения почвы.

Подкормки жидкими минеральными удобрениями хорошо влияют на рост и цветение декоративных растений, но особенно полезны подкормки органическими удобрениями. Для этого используют птичий помет, коровяк, навозную жижу и др.

Птичий помет разводят в воде из расчета 1 часть на 20-25 частей воды, настаивают в течение 3-8 дней, перемешивая ежедневно 2-3 раза; опустившиеся на дно твердые массы и отсутствие пузырьков на поверхности раствора служат признаком готовности удобрения. Полученный настой разбавляют тройным количеством воды и используют для подкормки растений. Птичий помет содержит мало азота, поэтому при подкормке растущих растений на каждые 10 л разведенного настоя добавляют 3-8 г аммиачной селитры.

Раствор коровяка готовят аналогично. 1 часть свежего навоза разводят в 5-6 частях воды, настаивают в течение 5-8 дней, ежедневно перемешивая, пока идет брожение. По окончании брожения раствор готов для полива. Перед применением жидкость разбавляют в 2 раза. Некоторые, специалисты не рекомендуют сбраживать растворы птичьего помета и коровяка, так как при этом разлагается и улетучивается значительная часть некоторых питательных веществ. Они предлагают использовать свежеразведенные растворы органических удобрений.

Навозную жижу используют сразу, без предварительного сбраживания: разбавляют в 10-20 раз водой и добавляют небольшое количество суперфосфата (10 г на ведро).

При использовании органических удобрений для подкормок в жидком виде в раствор добавляют небольшое количество железного купороса, чтобы сократить потери питательных веществ при испарении и уменьшить неприятный запах.

В период начального роста растения, нуждаются в азотных подкормках, а перед цветением в фосфорно-калийных.

Внекорневая подкормка. В этом случае растения получают зольные элементы и азот не через корни, а в основном через листья и стебли. Наибольшее значение имеет опрыскивание растений в период вегетации растворами минеральных удобрений. Однако нужно учитывать, что использование крепких растворов, особенно азотных удобрений, может привести к ожогам листьев. При этом имеет значение не только концентрация раствора, но вид, возраст, состояние, сортовые особенности растений, погодные условия, используемые удобрения, имеющиеся в них примеси, сочетание различных удобрений и т. д.

Чтобы установить оптимальную концентрацию, вначале проводят пробное опрыскивание отдельных веточек или растений растворами разных концентраций и только после этого рекомендуют соответствующую дозировку.

Лучшей формой азотных удобрений считают синтетическую мочевину в следующих концентрациях: 0,1-0,3% — для молодых, растущих растений весной и в начале лета; 0,4-0,8% — в летне-осенний период, когда заканчиваются ростовые процессы и листья становятся менее чувствительными к повышенному содержанию веществ в растворе. Чтобы не вызвать ожогов листьев, к мочевине добавляют известь из расчета 2-3 г на 10 г мочевины. Другие азотные удобрения, главным образом селитры, используют в более слабых концентрациях.
Из калийных удобрений при внекорневых подкормках отдают предпочтение соединениям, не содержащим хлора (сернокислый калий и др.). Концентрация их может быть та же или несколько большая, чем мочевины.

Суперфосфат для внекорневой подкормки лучше применять двойной — до 2% или одинарный до 3%.

В последние годы внекорневые подкормки все шире сочетают с опрыскиванием растений против болезней и вредителей.

Чтобы раствор на листьях быстро не высыхал, что будет затруднять поступление питательных веществ внутрь листа, опрыскивание проводят поздно вечером или в пасмурную погоду, когда воздух насыщен парами воды. При внекорневой подкормке стараются наносить раствор на нижнюю сторону листовой пластинки.

Подкормки микроэлементами. Особенно необходимы они при внесении минеральных удобрений и извести в больших дозах. На участках, часто заправляемых достаточным количеством органических удобрений, недостаток микроэлементов сказывается слабее. Избыточное количество микроэлементов в почве может оказывать вредное влияние на растения. К использованию их нужно подходить осторожно, только на основе широко поставленных опытов.

Внекорневые подкормки опрыскиванием вносят 2-3 раза в первой половине вегетации с интервалами 15-20 дней. Работу проводят в утренние или вечерние часы, желательно после дождя.
Микроудобрения вносят с учетом наличия усвояемых форм микроэлементов в почве и избирательных особенностей растений.

Для оценки питания растений все чаще используют листовой анализ. Диагностику азотного и калийного питания можно проводить в течение всего вегетационного периода, но лучше в начале роста побегов; фосфорного со времени интенсивного роста до цветения.

Подкормка углекислым газом. Углекислый газ необходим для фотосинтеза. Давно отмечено положительное влияние повышенной концентрации его на рост и развитие растений, увеличение их продуктивности, более ранний выход продукции. Но концентрация углекислого газа в культивационных сооружениях зависит от уровня плодородия почвы, погоды и времени суток.

Очень важно выяснить оптимальные концентрации его в воздухе. Нижний предел содержания углекислого газа, при котором начинается фотосинтез, 0,01-0,08%. Оптимальной дозой является насыщение воздуха до 0,3%. Вопрос о верхнем пределе еще не решен. В некоторых опытах наблюдалось повышение интенсивности фотосинтеза при увеличении содержания углекислого газа до 2-5%. Дальнейшее повышение его концентрации приводит к резкому угнетению продуктивности фотосинтеза и гибели растений. Установлено, что подкормка углекислым газом дает эффект только в солнечные дни или при электродосвечивании. Летом ее проводят утром; весной, осенью и зимой — ближе к полудню. Углекислый газ можно подавать из баллонов 1-2 раза в день по 1-2 ч из расчета 1-3 л газа на 1 м3 помещения. Примерно так же рассчитывают поступление его от дымоходов котельных и других источников.

Подкормку углекислым газом можно осуществлять за счет сжигания пропана или нефти. Так, в теплицах площадью 500 м2 в час сжигают 1 кг пропана; в результате образуется 1,5 м3 СО3 и 1,6 м3 водяного пара; температура в теплице повышается на 2-4 °С.

Гидропоника — выращивание растений на искусственных средах с использованием водных растворов удобрений различных составов и концентраций, очень часто сочетают с дополнительным освещением.

Известно несколько способов выращивания растений без почвы. При гравийной культуре в качестве заменителей почвы используют гравий, щебень, шлак, керамзит, вермикулит и др. Твердый субстрат не должен связывать питательные вещества. Размер применяемых фракций колеблется от 3 до 10-12 мм. Схема устройства гравийной установки следующая: для насыпки субстрата строят водонепроницаемую емкость, формой и размером сходную с той, что применяется при выращивании растений в грунтовой теплице. Ниже в стороне размещают резервуар с питательным раствором, соединенный системой труб с емкостью. По системе трубопроводов при помощи насоса питательный раствор подается в субстрат снизу к корням растений, а затем самотеком стекает в расположенный ниже резервуар. В зависимости от биологических особенностей выращиваемых растений, их возраста, времени года и свойств субстрата раствор подают к корням растений 1-10 раз в день. Верхний слой субстрата (1,5-2 см) не смачивают раствором, чтобы не допустить появления на его поверхности водорослей. Цикл подачи и стока раствора длится 30-50 мин.

В промежуточный между подачами раствора период корни поглощают воду и растворенные в ней питательные вещества с поверхности частиц субстрата. Питательный раствор используют в течение 1-2 месяцев, не допуская снижения концентрации питательных веществ ниже 50% исходной. Реакцию раствора (рН) проверяют ежедневно, содержание основных элементов питания растений — 1-2 раза в неделю. Через 1-2 месяца раствор сливают, субстрат промывают водой и готовят новый раствор. Гравий можно использовать несколько лет.

Питательные растворы для выращивания растений на искусственных средах должны содержать все необходимые питательные вещества в определенной концентрации и определенном соотношении и обладать, кроме того, достаточной буферностью, т.е. не менять резко концентрацию и кислотность.

Подавляющая часть растений нормально растет и развивается при рН 5,5-6,5 и определенной жесткости воды. Для гравийной культуры биологическим факультетом Ленинградского университета рекомендован следующий питательный раствор (в граммах на 1000 л): аммиачная селитра — 200, калий азотнокислый — 500, суперфосфат — 550, магний сернокислый — 300, железо хлорное — 6, борная кислота — 0,72, марганец сернокислый -0,45, цинк сернокислый — 6,06, медь сернокислая — 0,02. Концентрация питательного раствора в период роста растений 0,2-0,4%, в другое время — 0,1%.

Для борьбы с вредителями и болезнями в питательный раствор добавляют системные фунгициды и инсектициды.

Основные условия успеха гравийной культуры следующие: устойчивое теплоснабжение теплиц с обязательным обогревом грунта, поддержание в воздухе теплиц концентрации! углекислого газа около 0,3% (по объему), применение автоматики для регулирования температуры и влажности воздуха.

Гидропонным способом можно с успехом выращивать на срез каллы, гладиолусы, аспарагус Шпренгера, гвоздики, герберу, антуриум, циперус, нефролепис.

Источник: Учебная Книга Цветовода

Зеленые удобрения

Основной принцип рационального использования (восстановления) земли состоит в том, что недостаточно отказаться от применения минеральных удобрений и ядохимикатов и заменить их органическими удобрениями. В основе органического земледелия лежит глубокое понимание процессов, происходящих в природе. Главным предметом забот является не растение, а почва. Почва является живым организмом, и если она находится в здоровом состоянии, то все остальные проблемы решаются сами собой – на ней будут расти здоровые продуктивные растения. Одно из основных правил – никогда не оставлять почву без растительного покрова.

Применение зеленых удобрений – один из способов стабильного восстановления плодородия почвы.

Зеленым удобрением , или сидерацией , называется агротехнический прием, при котором выращивается, а затем запахивается в почву зеленая масса некоторых видов растений (сидератов) для обогащения ее азотом и органическим веществом.

Чтобы сад и огород радовали вас высокими урожаями, необходима плодородная почва. Плодородие зависит от содержания в почве гумуса – перегноя, накапливающегося в результате переработки микроорганизмами органических остатков растений и животных.

Зеленое удобрение – один из эффективных способов повышения плодородия почв.

Эффективность зеленого удобрения примерно такая же, как и навоза. Причина этого – высокое содержание питательных веществ зеленой массы растений, используемых на сидераты, и способность бобовых растений накапливать атмосферный азот. После отмирания корневой системы накопленные органические вещества, содержащие азот, в легкодоступной для последующих растений форме переходят в почву, обогащая ее.

Обогащать почву органическим веществом и азотом – основное назначение зеленого удобрения.

Растения, используемые для зеленого удобрения почвы

Список растений, рекомендуемых на зеленое удобрение, довольно обширен. Это, прежде всего, растения семейства бобовых и злаки. Как правило, в качестве зеленого удобрения используют бобово-злаковые смеси. И вот почему.

Растения-сидераты делятся на две группы – это азотонакопители , то есть бобовые растения, и азотосберегатели . Бобовые растения, с помощью клубеньковых бактерий, развивающихся у них на корнях, являются основными поставщиками биологического азота, так как способны фиксировать азот из воздуха и обогащать почву связанными соединениями азота в доступной для растений форме. Уровень накопления азота в почве варьируется в зависимости от видов растений и почвенно-климатических условий в широких пределах. Азот накапливается в зеленой массе растений и в почве, так как ко времени запашки сидератов бактерии в клубеньках функционируют.

Небобовые растения обогащают почву органическим веществом за счет разложения своей массы и удерживают азот от вымывания из почвы. Кроме того, злаки благодаря своей мочковатой, разветвленной корневой системе разрыхляют глубокие слои подпочвы, и это имеет очень большое значение для проникновения воды в почву и улучшения ее водного и воздушного режима.

Одна выбранная культура не сможет удовлетворить все ваши запросы и потребности почвы. Поэтому прежде всего нужно определить, какой эффект воздействия удобрений на почву необходим, и затем подобрать одну культуру или их смесь.

При выращивании бобовых сидератов на 1 га образуется до 40–50 т зеленой массы, содержащей до 150–200 кг азота. По содержанию азота 1 т зеленого удобрения равноценна 1 т навоза.

•После запашки в почву и минерализации зеленой массы сидератов азот, связанный в форме органических соединений, переходит в минеральную форму и используется последующими растениями, причем коэффициент использования азота зеленого удобрения в первый год почти вдвое выше, чем азота навоза. Кроме того, бобовые сидераты, обладая хорошо развитой и глубоко проникающей в почву корневой системой, извлекают питательные элементы из нижних горизонтов почвы, а также усваивают фосфор и другие питательные вещества из труднорастворимых соединений. Поэтому при разложении запаханной растительной массы пахотный слой почвы обогащается не только органическим веществом и усвояемыми соединениями азота, но также фосфором, калием и кальцием. В результате значительно повышаются плодородие почв и урожайность последующих культур.

•Эффективность зеленого удобрения сильно зависит от возраста растений. Растениям нужно дать вырасти, развить корневую систему, накопить зеленую массу, а затем заделать их в почву целиком или скосить. Молодые и свежие растения очень богаты азотом, быстро разлагаются в почве, поэтому после их заделки основную культуру можно сажать уже через 2–4 недели, однако нельзя заделывать слишком большое количество сырой растительной массы, так как она будет не разлагаться, а киснуть. Скошенную массу можно использовать для мульчирования либо для компоста.

•Опытные садоводы рекомендуют заделывать зеленое удобрение в период бутонизации до начала цветения. Разложение растений более зрелого возраста происходит медленнее, но они больше обогащают почву органическими веществами, так как в тканях зрелых растений формируются вещества, составляющие основу гумуса в стабильной, то есть трудноразрушаемой форме. Однако такие растительные остатки богаты углеродом и бедны азотом. Поэтому в почве, вследствие деятельности микроорганизмов, разлагающих растительные остатки и потребляющих азот, может возникнуть дефицит азота. А это нежелательное явление для урожайности последующей культуры. В этом случае могут потребоваться азотные удобрения.

•Практика показала, что заделка в почву слишком большого количества зеленой массы непосредственно перед посевом почти всегда снижает урожай последующей культуры. В справочниках не приводится рекомендаций относительно того, какое количество свежей зеленой массы следует оставлять для заделки ее в почву. Скорее всего, половину зеленой массы надо оставить в почве, а половину вложить в компостную кучу.

•Сколько заделывать в почву зеленой массы – это дело интуиции и опыта земледельца, поскольку надо учитывать многие факторы. В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы роста и прорастания, поэтому необходимо выждать, когда они будут переработаны микроорганизмами.

Основные требования к зеленым удобрениям

•Часто посев культур на зеленое удобрение проводится в плохо обработанную почву. Это неправильно! Нельзя сеять в не вскопанную или грубо вскопанную почву. Очень важно тщательно подготовить грядки для посева. Почва должна быть хорошо разрыхлена. Хорошее рыхление почвы перед посевом способствует быстрому росту корней и за счет этого – общему развитию сидеральных культур.

•Семена нужно заделывать неглубоко, особенно мелкие. Предварительно проверьте их на всхожесть, что позволит определиться с качеством и количеством для посева. Зеленое удобрение заделывают осенью, после начала заморозков. Глубина заделки на легких почвах – 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см, при более глубоком закапывании растительные остатки не разлагаются, а превращаются в торфообразную массу.

•Сидераты, как и другие растения, берут из почвы столько минеральных веществ, сколько и возвращают в нее после отмирания. Для того чтобы обеспечить быстрый и хороший рост растений, желательно внести небольшую дозу органических удобрений. Применение зеленого удобрения вовсе не исключает внесение навоза или компоста, обогащенного калием, фосфором, кальцием и микроэлементами, но их дозу можно значительно снизить.

Специалисты советуют сочетать сидерацию с внесением фосфорных и калийных удобрений. Для бобовых культур рекомендуется внесение каменной муки. Существенная разница состоит в том, что в органическом земледелии предпочитают вносить минеральные удобрения в компост, а не в почву, чтобы с помощью микроорганизмов они перешли в более полезную форму органических соединений. На обедненных почвах с нарушенным водно-воздушным режимом не стоит ожидать высокой эффективности зеленого удобрения.

•Не стоит упускать время скашивания сидератов (период бутонизации до начала цветения). Часто это культуры неприхотливые и быстро развивающиеся. Обсеменение их может создать лишние заботы при выращивании последующих культур.

•Выбор пригодных для зеленого удобрения культур определяется сроком и длительностью периода их выращивания, принадлежностью к тому или иному семейству (перед различными видами капусты нельзя выращивать другие крестоцветные, например, горчицу), типом почвы, а также климатическими условиями. Само собой разумеется, что предпочтение всегда отдается возделыванию сидеральных культур с развитой корневой системой и способностью связывать азот, так как это имеет огромное значение для обогащения почвы гумусом.

•Не стоит увлекаться излишком растительных остатков сидератов на участке. Лучше часть их использовать для компостирования и мульчирования, так как если заделать в почву большое количество свежей зеленой массы, то она будет не разлагаться, а киснуть, к тому же очень большое количество азота может оказать отрицательное влияние на основную культуру. В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы (замедлители) роста и прорастания, поэтому необходимо выждать, когда они будут переработаны микроорганизмами.

•На садовом участке следует соблюдать чередование культур из разных ботанических семейств и по степени их требовательности к питанию. Если на участке в течение ряда лет выращивать одну культуру или культуры, принадлежащие к одному семейству, то будет заметным постепенное снижение урожая, развитие заболеваний и массовое размножение вредителей.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком на Litres.ru

Зеленые заборы

Зеленые заборы Не секрет, что наши садовые участки так малы, что стоит чихнуть, как со всех сторон слышится: «Будьте здоровы!» Точно так же соседи постоянно наблюдают за вашей жизнью в вашем саду. А ведь, сознайтесь, иногда очень хочется тишины и уединения. Вот для этого и

3.6. Зеленые удобрения или сидераты

3.6. Зеленые удобрения или сидераты Зеленое удобрение – это растения-сидераты, один из китов, на котором стоит органическое земледелие. Это растения, которые выращивают для повышения плодородия почвы. В практике земледелия зеленое удобрение применяется с незапамятных

Щи зеленые из крапивы со щавелем

Щи зеленые из крапивы со щавелем Поставьте кипятиться 1 л воды. Пока вода закипает, очистите картофель, мелко нарежьте и опустите в кипящую воду. Лук нарежьте и спассеруйте на растительном масле, добавьте в суп. Промойте крапиву и щавель. Крапиву ошпарьте кипятком. Мелко

Зеленые «небоскребы»

Зеленые «небоскребы» Вероятно, при знакомстве с моим методом возникнет вопрос. Если огород разбит на небольшие квадратные футы, то можно ли на нем выращивать крупные, разрастающиеся растения, например, томаты? Можно.Томаты и другие вьющиеся или стелющиеся растения в

ЗЕЛЁНЫЕ «ЗВЕРИ»

ЗЕЛЁНЫЕ «ЗВЕРИ» Странный вид имел наш ленинградский Летний сад при его основателе и первом садовнике — Петре Первом.Вдоль аллей тянулись зелёные кубы подрезанных деревьев с нишами, в которых стояли статуи.О такой подрезке слегка напоминают подстриженные деревья на

Зеленые удобрения (сидераты)

Зеленые удобрения (сидераты) Если нет возможности внести в почву на участке органические удобрения (а без них плодородие почвы постепенно снижается), можно использовать в качестве удобрений так называемые зеленые удобрения (сидераты).Сидераты — специально посеянные

Зеленые отводки

Зеленые отводки Техника отводки зеленой лозой состоит в следующем. На здоровом материнском кусте с высокой устойчивой урожайностью, растущем рядом с подлежащим замене кустом или свободным местом, выбирают один или два зеленых побега. Основание их должно находиться

Зеленые вазы

Зеленые вазы Зелеными вазами называются специальные садово-парковые устройства из коврово-черенковых растений. Они являются примером создания необычного зеленого сооружения при регулярной планировке партеров и применимы при реставрации исторических парков и садов.

Зеленые отводки Это вид отводки заключается в следующем. На здоровом материнском кусте, который отличается высокой устойчивой урожайностью и растет рядом с кустом, подлежащим замене (или свободным местом), выбирают 1 – 2 зеленых побега. Основание этих побегов должно быть

— Перечис­ленные растения относятся к сидератам, и это не только горчица, но и люпин, овёс, ячмень, бобовые культуры, ноготки, гречиха, донник. Они обогащают почву полезными микро- и макроэлементами, органическими веществами, улучшают свойства и структуру грунта. Одним словом, делают почву плодородной. Но высаживать сидераты рекомендуется в сентябре, чтобы они успели дать зелёную массу. В октябре это делать уже поздно, — поясняет кандидат био­логических наук Юлия Коваль. — Но есть отличное удобрение, которое можно вносить в почву и в октябре. Это горчичный жмых. Его можно использовать не только как удобрение, но и как противогрибковое средство. Он повышает температуру почвы, убивает болезнетворные бактерии, а нужные не трогает. Кроме того, ликвидирует фитофтору, отпугивает мышей, отлично помогает бороться с насекомыми.

Вносить его можно и осенью, и весной, неглубоко, сантиметров на десять, перекапывая вместе с землёй. В теплицу лучше внести горчичный жмых осенью, чтобы весной земля была готова к посадке. Хорошо замачивать его и поливать растения.

05.09.2018 Владимир Марченко

Забота о растениях продолжается и после сбора урожая. Именно в конце лета и осенью почву следует «заправить» удобрениями, которые создадут запас питательных веществ на будущий сезон. Сколько же и каких удобрений следует внести на грядки осенью?

Осенняя подкормка «дачной флоры» преследует сразу несколько целей. Во-первых, так растения легче переносят губительные зимние заморозки. Во-вторых, это хороший задел на будущую весну, когда деревья и кустарники будут остро нуждаться в питательных веществах. В-третьих, удобрения способствуют белково-углеводному синтезу растений и другим процессам, происходящим внутри них. В-четвертых, у вас есть возможность внести комплексные удобрения и рассчитать их точную дозировку таким образом, чтобы каждое растение получило то конкретное вещество, в котором нуждается больше всего. Какие же удобрения и в каком объеме лучше всего вносить осенью?

Какие удобрения вносят осенью в почву

Перед наступлением зимы в почву можно вносить практически любые удобрения. Приведем краткую характеристику каждого вида удобрений.

  1. Минеральные удобрения. Растения усваивают полезные вещества из почвы только в виде водного раствора, поэтому обычно удобрения вносят в жидком виде. Существует много специально подобранных составов: для газонов, плодовых деревьев, хвойных, ягодных и декоративных кустарников, многолетников и т.д. Что характерно, «осенние» удобрения должны иметь на упаковке соответствующую маркировку: «осень», «для осеннего применения» и содержать минимальное количество азота. При этом в них должны содержаться фосфор, калий и кальций, которые укрепляют иммунитет растений и повышают их устойчивость к низким температурам и.
  2. Навоз и помет. Эти удобрения отвечают за плодородие почвы. Свежее удобрение вносят под перекопку, вносить его напрямую под растения нельзя, иначе можно сжечь корни. Периодичность внесения навоза и помета – 1 раз в 3-4 года.
  3. Компост. Медленно разлагающийся компост заслужил в среде дачников прозвище «черное золото». С ним почва дольше остается плодородной, а ее положительные качества усиливаются.
  4. Торф содержит много органики и хорошо удерживает влагу. Правда, в верховом торфе мало питательных веществ, и он активно подкисляет почву. Низинный торф обладает слабокислой или нейтральной реакцией, и полезных микроэлементов в нем больше. Чтобы найти «золотую середину», лучше всего добавлять торф в компост и использовать их совместно.
  5. Зола. Садоводы и огородники давно используют золу в качестве перспективного и универсального удобрения. Ее получают после сжигания сорняков, ботвы и веток. Как и навоз, ее вносят под перекопку раз в 3-4 года.
  6. Опилки, а также измельченная трава, кора деревьев служат для разрыхления плотных почв и удержания влаги – на песчаных. Постепенно разлагаясь, опилки превращаются в перегной, которым питаются микроорганизмы, грибы и черви.
  7. Сидераты. Это самое дешевое и экологически чистое удобрение. Сидераты высевают в конце лета, а осенью подросшую зелень заделывают в почву. Чаще всего высевают следующие культуры: люпин, люцерну, вику, клевер, рожь и овес.
  8. Калийные удобрения. Эту разновидность подкормок вносят осенью, поскольку за зиму негативное действие содержащегося в них хлора нейтрализуется, и растения получают необходимую дозу нужных веществ. Калийные удобрения часто применяют и для подкормки комнатных растений.

Количество вносимых удобрений зависит от степени обедненности почвы, иногда на 10 кв.м нужно до 100 кг удобрений

Какие удобрения вносят под перекопку

Хуже всего «заправлять» почву полезными веществами тем, у кого на участке преобладают глинистые и суглинистые грунты. За зиму они настолько уплотняются, что в них почти ничего не растет. Такие почвы нужно рыхлить еще с осени и затем вносить одно или несколько удобрений:

  • навоз – вносите около 3-4 кг на 1 кв.м не чаще, чем раз в 3-4 года. После перекопки почвы на глубину 15-20 см аккуратно уложите его вокруг растений, но следите за тем, чтобы состав не соприкасался с их корневой системой – в противном случае она может сгореть;
  • травяная сечка, т.е. мелко порезанные сорняки и трава. Вначале сформируйте бороздку глубиной 20 см. Уложите на дно 5-7-сантиметровый слой приготовленных сорняков или ботвы, оставшейся после уборки урожая, и накройте сверху пластом грунта. Затем уложите еще слой измельченной травы и снова присыпьте землей;
  • фосфорно-калийные удобрения. В среднем вносят 40-60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли или сернокислого калия на 1 кв.м грунта;
  • сидераты. Лучшего времени для заделывания в почву сидератов, чем осень, просто нет. Как только они достигнут высоты 10 см, их можно срезать и перекопать с землей.

Зимующие растения в основном нуждаются в фосфоре и калии и в меньшей степени – в азоте

Какие удобрения вносят осенью под плодовые деревья

Период внесения удобрений под плодовые деревья приходится на середину октября. Именно осеннее заделывание удобрений лучше всего помогает деревьям перенести холодные зимы. Осенью под плодовые деревья вносят следующие подкормки:

  • перегной улучшает структуру почвы, напрямую влияет на урожайность, обеспечивая дерево всеми необходимыми веществами. Под молодые деревья следует вносить 30 кг перегноя, а под те, которым 9-10 лет и более – до 50 кг;
  • фосфорно-калийные удобрения. Под каждую яблоню и грушу вносят 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Удобрения заделывают вместе с органикой либо насыпают в приствольный круг и поливают водой. Для сливы и вишни препараты нужно развести в пропорции 3 ст.л. суперфосфата на 10 л воды и 2 ст.л. сульфата калия на 10 л воды. Под каждое взрослое дерево выливайте 4-5 ведер полученного раствора;
  • комплексные подкормки, такие как «Плодовый сад», «Универсальное», «Осеннее». Вносить их следует в соответствии с инструкцией на упаковке;
  • навоз также нередко входит в осеннее «меню» для подкормки деревьев. Но помните, что нельзя удобрять деревья свежим навозом, он должен «дойти» до готовности минимум за 2-3 года. Вносят его в приствольный круг при перекопке, а затем мульчируют почву скошенной травой или иным видом мульчи. Норма внесения для фруктовых деревьев – 4-5 кг.

После внесения подкормок деревья желательно замульчировать

Какие удобрения внести для ягодных кустарников

Приступать к внесению удобрений под ягодные кустарники следует только после того, как будет собран весь урожай. В частности, подкармливать смородину и клубнику можно уже ближе к концу лета, да и с другими культурами тоже не стоит затягивать. Вот что обычно вносят под ягодные кустарники:

  • зола – это природное минеральное удобрение, которое отлично подходит для ягод и кустарников. Ее получают после сжигания листьев, травы и мелкой растительности. На 1 кв.м вносят 3-4 кг удобрения, но делают это не чаще, чем раз в 3-4 года. Особенно хорошо на подкормку золой отзывается малина;
  • куриный помет можно внести после сбора урожая. Это не самое приятное, но невероятно полезное удобрение. Лучше всего использовать сухой и расфасованный куриный помет из расчета 0,8-3 кг на 1 кв.м. После этого перекопайте грядку. Также междурядья можно полить разведенным в пропорции 1:15 раствором;
  • комплексные минеральные удобрения из любого специализированного магазина. Используйте их в соответствии с инструкцией по применению;
  • доломитовая или известковая мука применяется для снижения уровня кислотности почвы, средняя норма внесения – 300-450 г на 1 кв.м.

Перед внесением удобрений уберите и сожгите все растительные остатки

Какие удобрения вносят в грядку для картофеля

После уборки урожая картофеля цикл полевых работ не прекращается. Именно в это время проводят вспашку и перекапывание, а затем вносят удобрения, создавая задел на будущий год:

  • соломистый навоз является лучшим представителем органических удобрений, без которых выращивание картофеля невозможно. Считается, что внесение такого простого удобрения повышает урожайность в 2 раза. Перед вспашкой его разбрасывают по грядке из расчета 5-10 кг на 1 кв.м;
  • сидераты также можно заделывать в землю свежеубранных картофельных грядок. Их скашивают и засыпают слоем грунта толщиной 10 см;
  • нитроаммофоска, нитрофоска и аммофос – это отличные комплексные удобрения для осенней подкормки картофельных грядок. Общая норма внесения составляет около 2 ст.л. на 1 кв.м, но ее можно регулировать, ориентируясь на инструкцию по применению;
  • иные комплексные составы. В частности, осенью хорошо «заправлять» картофельные грядки двойным суперфосфатом (25 г/кв.м), хлористым калием (15 г/кв.м) и растительной золой (300 г/кв.м).

Подкармливать картофель можно перегноем, компостом и перепревшим навозом (не более 10 кг на 1 кв.м)

Осень – не время расслабляться и отдыхать, наслаждаясь плодами своего труда. За этот короткий промежуток времени до наступления зимних холодов нужно подготовиться к следующему сезону и обеспечить огороду комфортную «зимовку», которая позволит рассчитывать на богатый урожай в будущем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *