Виноград в сибири

Посадка саженцев винограда – дело непростое, даже для опытного садовода. Начинающий виноградарь в свою очередь задается множеством вопросов. И если с местом для посадки, как правило, все понятно – чем больше солнца, тем лучше – то представление о том, нужно ли доращивать саженцы и как посадить виноград в траншеи, у новичков весьма смутное.

Место для посадки винограда в Сибири

Удачно выбранное место для посадки саженцев винограда сыграет вам на руку.

• Виноград – дитя юга, он любит солнце, и чтобы получать богатый стабильный урожай, нужно выбрать для него хорошо освещенное солнечное место.
• Желательно расположить посадки винограда с севера на юг.
• Но если такой возможности нет, то просто выбирайте наиболее подходящий участок.

Выращивать виноград в Сибири целесообразно в траншеях или в коробах

Посадка винограда в траншею

При траншейном способе посадки нужно учитывать и особенности в конструкции шпалеры. Она обязательно должна быть приподнята над поверхностью почвы, чтобы дождевая и талая вода не затекала за края обшивки.

Размеры траншеи

1. Траншея представляет собой заглубление в земле на 35-50 см.\
2. При этом ширина траншеи составляет у 1 м основания и 1,3 м по верху бортов.

Таким образом, боковые стенки траншеи расположены наискосок, сужаясь к основанию.
Материал для траншеи

Для обрамления бортов (боковых стенок траншеи) можно использовать любой подручный материал.

• Лучше всего подойдет шифер, но можно обортовку делать и из металлических (железных) листов, и из промасленных деревянных досок.
• При этом борта нужно будет обязательно усилить, ограничить, чтобы они не развалились.

У траншеи есть свои преимущества (перед коробом):

1. При низких температурах (ниже 20 °C) и отсутствии надежного снежного покрова, виноград в траншее лучше защищен от вымерзания.
2. Ведь основной защитой теплолюбивый культуры в Сибири является снеговой покров – он должен быть не менее 50 см.

Посадка винограда в короба

Короб по сути делается по тому же принципу, что и траншея:

• Короб в отличие от траншеи не заглубляется в почву, а оборудуется над поверхностью земли.
• При обваловке бортов используется глина, чтобы удержать утепление на зиму.

При выращивании винограда в коробе, растения начинают вегетировать раньше на 10-12 дней — в этом преимущество этого способа — поверхность земли прогревается быстрее и лучше, поэтому в коробе теплее, чем в траншее.

Фото: выращивание винограда в Сибири в траншее

Сроки посадки винограда в Сибири

Виноград высаживают весной после того, когда пройдут возвратные заморозки. Осенью при теплой погоде надо следить, чтобы высаженный саженец не пошел в рост.

Когда сажать виноград весной?

В конце мая – начале июня подросший саженец высаживаем в подготовленные траншеи.

• Можно в открытый грунт высадить и раньше, но при этом следить за температурой и обеспечить утепление в период возможных похолоданий.
• Виноград не выдерживает понижение температуры ниже 0,5 °C – молодые листочки и цветы погибают.

Когда сажать виноград осенью?

1. Саженцы винограда можно высаживать и осенью, и в конце августа. Однако если погода будет стоять теплая, есть опасность, что начнется активный рост, и виноград не успеет подготовиться к зиме.
2. Дорощенные саженцы с хорошей корневой системой, вызревшими побегами можно высаживать в конце сентября – начале октября, когда уже все процессы затухли.

Всегда поможет своевременным советом грамотная литература, написанная специалистом с многолетним опытом.

Все необходимые рекомендации по выращиванию, посадке и уходу за виноградом в Сибири есть в книге автора статьи «Виноград по-сибирски».

Ямы для посадки винограда

При копке обязательно нужно глинистый неплодородный слой (желтый слой) заменить на плодородный чернозем (черную землю).
1. Посадочная яма для винограда готовится глубиной 80 см.

2. На дно посадочной ямы укладываем дренаж – гравий или крупный шлак, потом немного хвороста, и сверху натаптываем 20-25 см почвенно-питательной смеси.

Для приготовления почвосмеси под виноград:

• смешиваем перегной с фосфорно-калийными удобрениями (примерно по 0,5 кг фосфора и калия),
• туда же можно добавить золы в расчете полведра на 1 м².

Такого состава и количества удобрительной смеси на дне посадочной ямы хватит для хорошего развития винограда в течение 7-10 лет, даже если не будет питания в верхнем почвенном слое.
3. Также для посадки винограда следует приготовить специальный почвенный субстрат.

• Берем 3 части садовой земли, 1 часть песка, 1часть перегноя и добавляем универсальное комплексное удобрение (подойдет, например, Кемира или Фертика) в расчете 100 г на 1 м².
• Смесь тщательно перемешивается и закладывается заключительным верхним слоем в посадочную яму.

При посадке винограда, можно выкопать не отдельные посадочные ямы, а готовить единую посадочную траншею.

Подготовка саженцев винограда к посадке

Виноград с закрытой корневой системой сажать нужно дробно – т.е. сначала саженцы доращиваем, чтобы окрепли и сформировали развитую корневую систему, а потом уж высаживаем на постоянное место в открытый грунт.

Заказать и купить саженцы винограда можно у автора. Прайс здесь. Либо см. объявления о продаже саженцев винограда

Когда покупать саженцы винограда для посадки?

1. Для посадки лучше выбирать посадочный материал в питомниках: 1-2 летние саженцы в пакетах с закрытой корневой системой.
2. Покупать посадочный материал нужно осенью и ставить на зиму в погреб.
3. Хороший посадочный материал можно взять и весной непосредственно перед высадкой без доращивания.

— Если купили саженец винограда в августе, то лучше его пересадить в 5 л ведерко, чтобы он там подрастал до поздней осени. Потом во второй половине октября — начале ноября перемещаем этот саженец в прохладное место на зимовку.
— Если саженец взяли уже в конце сентября, то пересаживать не надо, оставляете его в пакете до весны.

Фото: саженцы винограда для посадки

Доращивание саженцев винограда для посадки в Сибири

После того, как виноград перезимовал, в феврале нужно начинать его доращивание перед высадкой. В теплые благоприятные годы можно высаживать саженцы и без доращивания, но лично я не экспериментирую и всегда стараюсь сначала дорастить их в 5-литровой (2 месяца), а потом в 10-литровой емкости, и только после этого высаживаю виноград на постоянное место
Я практикую несколько способов подготовки саженцев к посадке.
Первый способ доращивания

1. Достаем саженцы из погреба,
2. высаживаем в ведро,
3. ставим на теплое солнечное место сначала на подоконнике дома,
4. потом выносим на балкон,
5. а потом оставляем в тепличке.

Такой период я называю оконно-балконно-тепличный.

За это время саженец может вырасти на 1 м, и благодаря такому интенсивному росту имеет преимущество в развитии на 1 год вперед

Второй способ доращивания

• Берем пакет с саженцем винограда и, разрезав донышко, на 3 см опускаем его в питательный субстрат из смеси земли, песка, перегноя и комплексных удобрений в 5-10 литровое ведро.
• Не забудьте поставить опору (палочку), чтобы саженец не упал.
• Виноград за лето окрепнет, у него разовьется двойная корневая система – в мешке и в дополнительном субстрате.

Правила посадки саженцев винограда в Сибири

1. Саженцы в открытый грунт можно высаживать вертикально, но я рекомендую размещать их чуть наклонно, заглубляя до начала роста новых молодых побегов.
2. Если высаживаете в траншеи, сильно заглублять не нужно – чем ниже, тем прохладней.
3. Опускаем саженец в подготовленную ямку, присыпаем субстратом и хорошенько проливаем – 2 ведра на 1 растение.
4. Если высаживаете саженец в пакете, не забудьте разрезать мешок вдоль по боковой (длинной стороне) сверху вниз.

Особенности посадки винограда в Сибири (Видео)

Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на сайт Антонов Сад

Многолетняя кустарниковая лиана виноград (Vitis) относится к семейству Виноградовые. «Vitilis» ― именно от этого слово произошло название рода, а переводится оно, как «плетистый». В природных условиях встречается примерно 70 видов такого растения, которые растут только в умеренных и субтропических широтах Северного полушария.

В садах выращивается виноград культурный (Vitis vinifera). Этот вид является производным от винограда лесного, который в дикой природе растет по северному побережью Средиземного моря и доходит до самого южного побережья Каспийского моря. А вот виноград культурный встречается только в виноградниках и не растет в природе.

Особенности винограда

При выращивании в благоприятных условиях длина плетей винограда культурного может доходить до 30–40 м. А у тех кустов, что растут в регионах с прохладным климатом, максимальная длина побегов составляет 300 см. За опору виноград цепляется при помощи усиков. Молодые побеги покрыты бледно-желтой или светло-красной корой. При этом кора на взрослых стволах отслаивающаяся коричневого цвета, а на ее поверхности имеются глубокие бороздки. Трех-пятилопастные цельные листовые пластины очереднорасположенны и имеют черешки.

Начало цветения приходится на май либо июнь. В это время формируются метельчатые соцветия, состоящие из обоеполых маленьких цветков бледно-зеленого окраса. Начало плодоношения приходится на конец лета или начало осени. При этом созревание плодов позднеспелых сортов происходит в октябре.

Гроздья могут иметь различную величину и форму, а состоят они из ягод, отличающихся высокой сочностью. В каждом плоде находится 1–4 семени. А есть сорта, в ягодах которых нет семян. Окрас плодов может быть разным ― желтым, темно-красным, зеленым или фиолетово-черным. До 1963 г продолжительность жизни культурного винограда была около 150 лет. Но потом на территории европейских стран появилась филлоксера. Этот вредитель представляет большую опасность для винограда.

Обрезка винограда осенью. Подготовка винограда к зиме

Посадка винограда осенью

В какое время сажать

В осеннее время высадку саженцев винограда в открытый грунт можно проводить с начала октября и до самых морозов. Обратите внимание на то, что виноград нужно успеть высадить минимум за 1–1,5 недели до первых заморозков. Садоводы предпочитают высаживать виноград осенью, а не весной, потому что почки в это время находятся в состоянии сна, а система корней еще активно растет. Именно поэтому с наступлением весны у кустов, посаженных осенью, начинается активное развитие молодых побегов. Помимо этого в данное время года очень удобно высаживать саженцы винограда, приобретенные осенью, так как в этом случае их не надо хранить до весны.

Место для посадки

Это растение отличается своей светолюбивостью. Выбирая подходящее для посадки место, предпочтение следует отдать открытому участку, который имеет надежную защиту от сквозняков и порывов холодного ветра. Высаживать такую кустарниковую лиану крайне нежелательно неподалеку от крупных деревьев. Дело в том, что они отбрасывают густую тень, а еще высасывают из грунта большую часть питательных веществ, что негативно отражается на развитии растения.

Как выбрать саженцы осенью

Лучше всего покупать саженцы винограда только у тех продавцов, которые имеют хорошую репутацию. Но даже в этом случае выбирать саженец нужно очень внимательно. Если высота однолетнего зеленого стебля у растеньица 0,4–0,5 м, а в диаметре он достигает 0,7–0,8 см, тогда у него обязательно должно быть минимум 3 коричневатых корня, которые в поперечнике достигают не меньше 0,2–0,3 см, а в длину ― от 10 до 15 см. Почки у саженца должны быть хорошо вызревшими, а корневая система ― не пересохшей.

Незадолго до высадки стебли саженцев необходимо обрезать так, чтобы осталось 3 или 4 глазка. После этого срезают корешки на верхних узлах, а оставшиеся корни слегка укорачивают. Затем корневую систему саженцев на половину суток (12 ч) погружают в раствор стимулятора роста корней (к примеру, Гетероауксина).

Правила осенней посадки

Подготовкой посадочных ям занимаются заранее. Их величина должна быть 50х50х60 см. На дно каждой ямы укладывают слой дренажа толщиной от 50 до 70 мм, для этого можно использовать куски кирпича либо щебень. Поверх дренажа укладывают лист плотной бумаги, а под стенкой проводят установку дренажной трубы. Она будет использоваться в дальнейшем для полива и подкормки винограда. После этого в яму следует засыпать примерно 20 л питательной почвы, 10 л перегноя, одну горсть древесной золы и 1 ст. нитроаммофоски. Все хорошенько смешайте, а потом всыпьте в яму столько грунта, чтобы она стала полной. Для посадки рекомендуется использовать только верхний питательный слой почвы, который остался после подготовки посадочных ям. Проведите несколько обильных поливов ямы, в результате чего почва в ней должна осесть. После этого яма еще должна постоять примерно полмесяца. Сразу же после подготовки ямки высаживать саженец крайне нежелательно, так как почва во время оседания утягивают корни куста на большую глубину, что приводит к их травмированию. Опытные садоводы рекомендуют, заняться подготовкой таких ям в первые дни августа. При высадке двух и более саженцев меж ними следует соблюдать дистанцию минимум 100 см.

Перед самой высадкой винограда в середку ямы высыпают 10 л почвы таким образом, чтобы образовалась горка. На нее сверху устанавливают растеньице, далее расправьте корни и наполните яму плодородным грунтом до прироста. Если растеньице недлинное, то на холмик его ставят вертикально. А если оно длиннее 25 сантиметров, тогда его следует установить в ямку наклонно таким образом, чтобы пятка была заглублена в почву на полметра, а основание прироста было на глубине 25 сантиметров.

Когда ямка будет засыпана почвой, обязательно утрамбуйте ее поверхность и вылейте под саженец от 20 до 30 л воды. Когда жидкость впитается в землю, сверху саженец следует прикрыть обрезанной прозрачной бутылкой из пластика.

Посадка саженцев винограда на постоянное место жительства осенью

Уход за виноградом осенью

Полив

После того как в осеннее время с кустов винограда будет собран весь урожай, поливать их нужно будет только в знойную сухую погоду. Для подготовки корневой системы растения к зиме проводят всего один обильный полив в октябре, который называют подзимним. Если во время подготовки посадочной ямы не была проведена установка специальной трубы для полива, тогда около растения сделайте несколько не слишком глубоких канавок. Это нужно для того, чтобы во время полива растения жидкость уходила в почву в тех местах, где находится его корневая система, а не растекалась по участку. Не забывайте систематически взрыхлять поверхность грунта вокруг винограда. Это позволит поддерживать почву в рыхлом состоянии и избежать чрезмерно быстрого просыхания земли.

Пересадка

Специалисты рекомендуют, пересадку данной культуры проводить именно в осеннее время. Это нужно сделать после облетания всей листвы с кустов, но до того как начнутся морозы. Во время пересадки постарайтесь не травмировать корневище винограда, которое отличается своей хрупкостью.

Подготовку ямы для пересадки проводят точно так же, как и для посадки саженца. Пересадку трехлетних кустов проводят вместе с комом земли, при этом корневище укорачивать не нужно. Чтобы земляной ком остался целым, рекомендуется перед пересадкой несколько суток не проводить полива лианы. Более старые растения, которым исполнилось 5–7 лет, необходимо обкопать по кругу, отступая от стебля примерно 0,5 м. Постарайтесь обкопать куст как можно глубже, но при этом помните, что корень может уходить в почву на глубину до 150 см, поэтому полностью вытащить его из земли у вас не получится. Когда растение будет извлечено из почвы, аккуратно удалите с его системы корней всю землю, а потом обрежьте старые части корневища. Также проведите обрезку лоз, при этом на кусте должно остаться максимум 2 рукава, на каждом из которых должно быть 1–2 лозы. А еще проведите небольшое укорачивание верхних частей веток. Места срезов «запечатывают» воском. Далее корневую систему на минутку погружают в глиняную болтушку, в которую надо обязательно добавить марганцевый калий. Кустик помещают в яму наклонно. Дальнейшие действия точно такие же, как и при высадке саженца (смотрите выше). Пересадку винограда в осеннее время проводят в те же сроки, что и высадку саженца. В этом случае он успеет хорошо прижиться и нормально перезимует на новом месте.

Подкормка винограда осенью

Когда закончится сбор ягод, растения будут очень слабыми. Именно поэтому им понадобится обязательная подкормка, для того чтобы как следует подготовиться к зимовке. Осеннюю подкормку проводят систематически 1 раз в 3 либо 4 года. Для этого отлично подойдет органическое удобрение. К примеру, поверхность грунта возле растения можно засыпать слоем торфа, смешанного с древесной золой, либо перепревшего навоза. Помните, что для винограда гораздо вреднее избыток питательных веществ в почве, чем их недостаток. Именно поэтому следует избегать чрезмерного внесения удобрений в почву.

Обработка винограда осенью

После завершения уборки урожая требуется провести профилактическую обработку всех кустов винограда. Это поможет защитить их как от различных болезней, так и от вредителей. Так как все ягоды уже собраны, для опрыскивания культуры можно использовать специальные сильнодействующие ядохимикаты. Как правило, опрыскивают кусты перед самым их укрытием на зиму. После обрезки стебли увязывают, а затем проводят их обработку раствором железного купороса (5–7%), для его приготовления в 1 л воды добавляют от 50 до 70 г средства. Этот препарат помогает уберечь растение от множества болезней и вредителей, однако он совершенно безвреден для оидиума и клещей, в этом случае рекомендуется использовать коллоидную серу либо Тиовит. Ровикурт поможет избавиться от гроздевой листовертки, при этом для борьбы с церкоспорозом рекомендуется использовать Полихом либо Фундазол.

САМАЯ ПРОСТАЯ ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА ЧТОБЫ ВЕСНОЙ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ

Размножение винограда осенью

Осенью для размножения такого растения рекомендуется использовать чубуки, либо черенки. Обрезку кустов осенью можно совместить с заготовкой черенков. Их хранят до наступления весны, после чего проводят высадку в школку. При желании можно постараться укоренить их в зимнее время в комнатных условиях. Для нарезки черенков выбирают полностью вызревшую лозу, которая в диаметре должна достигать не меньше 0,7 см. Также лоза должна быть твердой коричневатого либо темного коричневого оттенка, если ее согнуть, то можно услышать легкий треск. Для заготовки черенков нельзя использовать зеленые побеги. Еще подходящая лоза должна быть плодоносившей, при этом на ней должны присутствовать «хвостики от гроздьев». Также обратите внимание на то, что на лозе не должно быть никаких повреждений и признаков таких опасных болезней, как: милдью, оидиум либо филлоксера.

После того как подходящая лоза будет найдена, приступайте к нарезке черенков, длина которых может варьироваться от 0,3 до 0,4 м. На каждом черенке должно присутствовать не меньше 3 почек. Ваша основная задача ― не допустить испарение всей влаги из черенков, в противном случае они просто не укоренятся. В связи с этим во время нарезки срезы нужно делать таким образом, чтобы черенок с двух сторон заканчивался либо «хвостиком» от грозди либо усиками. В таких междоузлиях находится мембрана, которая способна уберечь чубук от излишней потери влаги. Заготовленные черенки погружают в воду, где они должны пробыть от 6 до 8 ч. Обсушите их и проведите обработку «фитодоктором». На каждый черенок наденьте бирку с названием сорта (чтобы не запутаться) и свяжите их по несколько штук в пучки. Для хранения чубуков выбирают влажное и холодное место (0–5 градусов), к примеру, подвал, холодильник либо их можно закопать в почву в саду. Прежде чем поместить черенки на полку холодильника, их оборачивают увлажненной хлопчатобумажной тканью, а затем убирают в перфорированный полиэтиленовый пакетик. По мере высыхания ткани, ее вновь необходимо увлажнять чистой водой. Укоренение чубуков проводят в весеннее время.

Как и когда заготавливать черенки винограда

Осенняя обрезка винограда для начинающих

В какое время проводят обрезку

Если виноград своевременно обрезать, то благодаря этому вам будет намного легче ухаживать за ним, а также проводить сбор урожая. А еще регулярная обрезка позволяет повысить урожайность кустов. Виноградари далеко не сразу поняли, что между обрезкой и урожайностью винограда имеется тесная связь. Помог этому один забавный случай: еще в те времена, когда существовала Римская империя, виноградари приметили, что высокой урожайностью и лучшим ростом отличаются те кусты, которые в прошлом сезоне были объедены ослом. С того времени кусты винограда обязательно обрезают каждый год. Благодаря этому не только увеличивается количество плодов, но они так же становятся вкуснее и крупнее.

Формирующую обрезку рекомендуется проводить именно осенью, тем более если для выращивания используются сорта, которые нуждаются в обязательном укрытии на зиму. После того как с кустиков облетит вся листва, подождите 15–20 дней и приступайте к обрезке. Если обрезать виноград раньше времени, из-за этого корни и стебли кустов не смогут получить в полном объеме необходимые им питательные вещества. Если же обрезать его позже положенного срока, то это может привести к травмированию плетей, потому что при сильном похолодании они становятся очень ломкими. Но при этом не забудьте провести в сентябре предварительную обрезку.

Помните, что весной, когда начнется сокодвижение, обрезать данную культуру ни в коем случае нельзя. Чтобы места срезов полностью затянулись, понадобится не один день. Поэтому весенняя обрезка приводит к тому, что растение начинает «плакать», а точнее, истекать соком. В итоге на таких кустах урожай будет более скудным либо они и вовсе погибнут.

ПРОСТАЯ ОСЕННЯЯ 🍂 ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА 🍇 Как обрезать виноград. Виноградарство.

Схема обрезки

В осеннее время виноградную лозу обрезают в два этапа:

1. Первый этап. Это своеобразная подготовка растений к более поздней обрезке. Обрезают кусты в первые осенние дни, для этого на каждом многолетнем стебле вырезают лишние зеленые приросты, расположенные ниже первой проволоки, которая должна быть натянута на высоте около 50 см от поверхности участка. Приросты, располагающиеся на рукавах выше данной проволоки, подвергают чеканке, для этого их укорачивают на 10–15% от всей длины. Укорачиванию до двух или трех листовых пластин подвергают боковые побеги, расположенные на приростах.
2. Второй этап. После окончания листопада дождитесь, пока пройдет 15–20 дней, затем приступайте к формировке плодового звена, в состав которого должна входить плодовая стрелка и сучок замещения. Первыми обрезают наиболее морозоустойчивые сорта, к примеру: Декабрьский, Лидия, Изабелла либо Подарок. Последними необходимо обрезать самые теплолюбивые сорта. На высоте нижних двух проволок шпалеры отыщите пару наиболее развитых стеблей, причем нижний должен располагаться с наружной стороны рукава, который растет под наклоном. Данный стебель следует обрезать под сучок замещения, причем на нем должно остаться не больше 3 глазков от основания. Второй стебель, который растет выше и с противоположной стороны рукава (относительно сучка замещения) подвергают обрезке под плодовую стрелку, при этом количество оставшихся глазков зависит от его толщины: диаметр 0,5 см ― 5 глазков, 0,6 см ― 6 глазков, 0,7 см ― 7 либо 8 глазков, 0,8 см ― 8–9 глазков, 0,9 см ― от 9 до 11 глазков, 1 см ― от 11 до 13 глазков, 1,1 см ― от 12 до 14 глазков, 1,2 см ― от 13 до 15 глазков. Если у вашей виноградной лозы гроздья вырастают массой больше 0,5 кг, тогда на плодовой стрелке следует оставить наименьшее количество глазков из возможных (смотрите выше). Если же масса гроздей менее полу килограмма, тогда оставьте наибольшее количество глазков. К примеру, если формирующиеся на кусте грозди имеет массу меньше 0,5 кг, тогда при толщине стебля 1,1 см оставляют 14 глазков на плодовой стрелке, а если они весят больше половины килограмма ― тогда 12 глазков.

Обрезка винограда в Подмосковье

В Подмосковье культивировать виноград начали еще в 17 в. Однако только после того, как селекционерами были выведены сорта культурного винограда, которые хорошо зимуют под укрытием, виноградари стали собирать сравнительно богатые урожаи. Еще эти сорта хороши тем, что при выращивании в Подмосковье они практически не болеют и почти не нуждаются в профилактических обработках от различных заболеваний. Наибольшей популярностью пользуются следующие подобные сорта: Кардинал, Аркадия, Кодрянка, Восторг, Тимур, Кубань, Изюминка и др.

Обрезают виноградные лозы в Подмосковье в то же самое время и точно так же, что и те, которые растут в более теплых местностях (например, в Крыму либо на южной части Украины). Но при этом они нуждаются в более хорошем укрытии на зиму.

В каком месяце обрезать и укрывать виноград в Подмосковье осенью

Обрезка винограда в Сибири

Виноград, выращиваемый в Сибири, обрезают лишь в осеннее время. Если укрыть на зиму необрезанные кусты, то в весеннее время после того, как температура воздуха под укрытием повыситься до 5 градусов и более, на тех побегах, которые не вызрели, появится гниль. В результате когда укрытие будет убрано, вы обнаружите, что стебли покрыты зеленой (из-за сгнивших почек) либо серой плесенью. Все кусты придется выкорчевывать и высаживать новые. Помимо этого обрезанное растение значительно уменьшается в размерах, что облегчает его снятие с опоры и укрытие.

Помните, что в условиях Сибири древесина молодых лоз не способна вызреть самостоятельно. Именно поэтому в осеннее время садовод должен постараться ускорить данный процесс. Для этого с середины до конца сентября следует расчистить основание стебля и провести прореживающую обрезку: вырежьте зеленые и искривленные побеги, усики, а также оставшиеся пасынки. Благодаря этому все лозы без исключения будут получать необходимое количество солнечного света. Вначале обрезают верхнюю часть винограда, а затем опускаются все ниже. Запомните, что в предварительной обрезке не нуждаются кусты первого и второго года роста. Растеньица, высаженные в текущем сезоне, нуждаются лишь в обрезке верхушки. При этом у кустов второго года роста следует вырезать только волчки и пасынки.

Вторую и последнюю обрезку в текущем сезоне проводят только после того, как листья на кустах полностью замерзнут после первого сильного мороза. Когда это произойдет, питательные вещества перестанут перемещаться от стеблей к корневой системе, поэтому можно смело приступать к обрезке. В этом случае обрезать виноград начинают с нижней его части. Вторую осеннюю обрезку проводят точно так же, как было описано выше (важна формировка плодового звена).

После того как среднесуточная температура будет равна не выше минус 5 градусов, кусты укладывают на землю, а сверху закидывают лапником. В дальнейшем выпавший снег станет дополнительным укрытием для виноградных лоз.

Обрезка молодого винограда в Сибири

Подготовка винограда к зиме

Как подготовить виноград к зиме

В тех регионах, где зимы морозные, виноград нуждается в обязательном укрытии, тем более те его сорта, которые отличаются низкой зимостойкостью. Особенно тщательно укрывают кусты в том случае, если зима в регионе малоснежная. Для начала проведите обрезку и профилактическую обработку растения от заболеваний и вредителей. Подготовку винограда к укрытию проводят с последних дней октября и до второй половины ноября. Временное снижение температуры воздуха до 7–8 градусов не навредит ему, а напротив станет своеобразной закалкой.

Если кустик молодой, его достаточно будет на зиму закидать слоем почвы. Но если температура воздуха может опуститься ниже минус 15 градусов, тогда куст сверху дополнительно накрывают ящиком, изготовленным из дерева и обшитым рубероидом.

Если виноградная лоза уже взрослая, то ее помещают в «туннель» из полиэтиленовой пленки: снимите стебли с опор и уложите на поверхность почвы, забросайте их лапником, а сверху проведите установку парниковых дуг, далее на них натягивается пленка. Чтобы полиэтилен не сорвало, его края прижимают тяжелыми камнями либо закидывают почвой. Не закрывайте выход и вход туннеля, это позволит растениям закалиться, обеспечит хорошую вентиляцию, а еще благодаря этому недозревшие побеги успеют выспеть. Однако если мороз будет сильнее минус 15 градусов, данные отверстия в тоннеле нужно обязательно закрыть.

В том случае, если зимой в вашем регионе не слишком холодно, выпадает много снега, а сорта винограда в вашем саду отличаются высокой устойчивостью к морозам, тогда кусты смогут прекрасно перезимовать и без укрытия.

КАК УКРЫТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ! ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СПОСОБ!!!

Ещё несколько десятилетий назад посадка амурского винограда и уход в Сибири за этой теплолюбивой культурой казались заоблачной мечтой для садоводов зоны рискованного земледелия. Так и осталась бы эта мечта несбыточной, если бы селекционеры не обратили пытливый взгляд на дикие заросли лозы, именуемой амурским виноградом. Главное достоинство — морозостойкость — стало отправной точкой кропотливой работы над выведением винограда для сибиряков.

История названия

История дикого амурского винограда берёт начало в доледниковом периоде. Справившись с природными катаклизмами, растение приобрело незаурядные морозостойкие качества. Диким виноградом с Дальнего Востока интересовались специалисты разных времён, но только во второй половине ХХ века А.И. Потапенко, виноградарь, сын виноградаря, отмеченного самим Мичуриным, добился долгожданного результата. Окультуренный дичок с берегов Амура успешно введён в культуру.

Виноград амурский

Последователи Потапенко, выводя сорт за сортом, получали урожайные амурские сорта белого и чёрного винограда, увековечив имя великого труженика-селекционера. Если раньше сибиряки могли довольствоваться только декоративным девичьим виноградом, то теперь посадка амурского винограда и уход в Сибири, а в результате — богатые урожаи полезнейшей ягоды по силам даже для начинающих садоводов.

Характеристика сорта и распространение

Дикорастущий предок культурных амурских сортов винограда — очень мощная лиана, достигающая на территории естественного произрастания 20 и более метров, оплетает всё, что попадется на пути. Крепкие плети взрослой лозы диаметром с руку взрослого человека покрыты слоящейся корой тёмно-коричневых оттенков.

Как только установится среднесуточная температура +5°С, лоза начинает новый вегетационный цикл. За сезон прирост составляет в среднем 2 м. Крупные красивые листья — резные, пяти- или трёхлопастные, зелёные, к осени багряные.

Обильное цветение в мае-июне будет результативным, если высаживать на пару женских одну мужскую лозу. Двудомный амурский виноград, высаженный по такой схеме, не нуждается в искусственном опылении — пчёлы, привлекаемые ароматом невзрачных соцветий, справятся с задачей.

Ягоды винограда из дальневосточной тайги чёрные с синим налётом, кислые, собраны в кисти, достигающие 15–20 см. К концу августа лиана перестаёт расти, готовясь к зиме, урожай созревает примерно в это же время — к началу сентября. Если первый морозец прихватит неубранные кисти, ягоды приобретают сладость. Косточки богаты маслом. С одной взрослой лианы собирают до 10 кг ягод.

Осенью листья осыпаются, прикрыв плотным ковром корни, которые не повреждаются при морозах до –40°С. Это позволяет выращивать амурский виноград на всей территории России — от дальневосточных берегов до холодных вод Финского залива.

Амурский виноград осенью

Для успешного освоения возделывания лозы следует учитывать особенности строения кустов. Корневая система представляет собой подземный штамб — крепкий стебель, от которого отходят боковые корни, называемые специалистами срединными. На границе между подземной и надземной частью куста стебель утолщается, образуя «голову» лозы, из которой вверх растут надземные побеги, а вниз, в самом верхнем слое почвы, нарастают росяные — поверхностные — корешки. В нижней части подземный штамб заканчивается «пяткой», из которой в стороны растут основные корни, называемые по месту расположения «пяточными».

В результате правильного формирования побеги делят:

• на сучки замещения (обрезанные до 2 почек, из которых в следующем сезоне формируют плодовую стрелку);
• плодовые побеги;
• «рукава» — двухлетние или многолетние побеги, которые уже давали урожай, а теперь служат основой куста.

Формирующая обрезка винограда

Достоинства и недостатки

Возможность выращивать виноград без необходимости укрывать культуру на зимний период — не единственная цель селекционеров. Задачи стояли более серьёзные — получить лозу, сочетающую в себе максимум достоинств, среди которых:

1. Беспрецедентная для винограда зимостойкость.
2. Высокая устойчивость к болезням и вредителям.
3. Способность лозы и плодов вызревать за короткое сибирское лето.
4. Высокая урожайность.
5. Транспортабельность и универсальное назначение ягод.
6. Высокие декоративные качества растения.
7. Уникальная способность к самовосстановлению и целебные свойства.
8. Неприхотливость.

Амурский виноград

К недостаткам относят необходимость постоянной обрезки, так как очень быстрый рост лианы требует постоянного контроля. Если этот контроль ослабить, лоза, зацепившись за первую попавшуюся вертикаль, уйдёт вверх или начнёт угнетать другие культуры.

Если говорить о вкусе ягод, то в поисках более сладких плодов виноградари высаживают сорта, выведенные на основе амурской лозы, с достаточно сладким вкусом. Поэтому единственное, в чём проигрывает амурский виноград своим именитым европейским сородичам, это размер ягод: они чуть меньше в диаметре. Но ничуть не уступают в качестве и пользе.

Другие морозостойкие сорта

Привитые на амурский сорт и скрещенные с ним культурные представители семейства унаследовали высокую зимостойкость, давшую возможность посадки винограда и успешного ухода за ним там, где раньше даже мысль о виноградниках не возникала.

Виноградарям средней полосы и Сибири доступны «прорыв чёрный», «прорыв белый», «белый амур», «амурские формы», «сладкий амур». Раннее созревание урожая — мечта сибирских виноградарей — «триумф чёрный», «триумф белый». Первые плоды светлого тона — «золотой потапенко», очень сладкий. «Северный чёрный», «московский белый», «памяти потапенко», «амурский прорыв» и ещё целый ряд раннеспелых выносливых неукрывных сортов, родоначальником которых стала амурская лоза.

Виноград «амурский прорыв»

Если амурский сорт-родоначальник начинает плодоносить на 6–8 год жизни, то его культурные потомки отличаются более ранним и богатым плодоношением. Например, «зелёный дракон» уже через 3 года после посадки семечка даёт первый урожай.

Целебные свойства

Стремительно растущий интерес к выращиванию амурского винограда подогревают народная и официальная медицина. Отечественными и зарубежными медиками доказано, что виноград богат уникальными биологически активными веществами, продлевающими молодость организма, укрепляющими иммунитет, защищающими от серьёзных заболеваний: кверцетин и ресвератрол.

Высокое содержание кверцетина — природного антиоксиданта — это:

• регулирование проницаемости сосудов, окислительно-восстановительных процессов, замедление процесса старения;
• снижение риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;
• регулирование артериального давления;
• противовоспалительное действие;
• ранозаживляющее действие;
• поддержка здоровья глаз — предупреждение катаракты, борьба с глаукомой;
• облегчение последствий при обморожениях и ожогах;
• восстанавливающее и омолаживающее воздействие на кожу.

Виноградный сок

Ресвератрол — полифенол — это антиоксидант, антиканцероген, противовоспалительное, гепатопротектор, кардиопротектор. В большом количестве содержится в розовых и тёмных сортах винограда. Именно ресвератрол — источник полезных свойств натурального красного вина, снижающего холестерин, повышающего упругость и эластичность стенок сосудов, поддерживающего жизнедеятельность клеток головного мозга.

Виноград показан диабетикам, пациентам, перенесшим инсульт, страдающим от атеросклероза и стенокардии. Плоды и сок оказывают общее укрепляющее воздействие, повышают иммунитет.

Технология посадки

Посадка амурского винограда белых или чёрных сортов ничем не отличается от посадки других сортов, не представляет особой сложности. Внимательно следуя советам опытных виноградарей, даже новичок справится с некогда экзотической для сурового климата культурой.

Посадка винограда

Выбор саженца

Двудомные сорта винограда высаживают с расчётом 2–3 женских растения на один мужской куст. Отличаются мужские и женские кусты формой цветочной кисти, а значит, у приобретаемого на рынке черенка или молодого саженца определить этот важный признак невозможно. Поэтому начинающий виноградарь, не рассчитывающий на честность продавцов стихийных рынков, покупает посадочный материал в питомниках, где выращиванием и размножением культуры занимаются профессионалы.

Оптимальный возраст саженцев — 1–2 года.

Выбирая саженец, обращают внимание:

На корни. Корневая система хорошо развита, о чём говорит большое количество боковых корней и крепкие пяточные. Признаки гнили (тёмные или бурые пятна, размягчённые ткани), сухость и ломкость — веское основание отказаться от покупки. Корешки должны быть плотные, упругие, эластичные. Если есть возможность, откусите секатором кончик корня: срез светлый, сочный, как сырая картошка, говорит о здоровом растении.

Корни саженцев винограда

Стебель. Отсутствие механических повреждений, ровный цвет коры, минимум 3 междоузлия — показатели качественного материала.

Почки. Обязательно наличие живых почек, упругих, без шелушения, крепко держащихся на побегах.

Купленные осенью для весенней посадки кустики винограда можно сохранить в прохладном подвале при температуре до +5°С в увлажнённом (но не мокром!) песке.

Саженцы, купленные в контейнерах или другой таре (закрытая корневая система), также можно сохранить до весны, увлажняя грунт регулярным опрыскиванием.

Непосредственно перед посадкой все корневые отростки подрезают, чтобы осталось не более 15–20 см. Если корневая система слабая или пришлось часть корней удалить (повреждённые или подгнившие), то обрезку перед посадкой не проводят. Такой саженец следует выдержать в стимуляторе корнеобразования, затем в слабом растворе марганца или обработать фунгицидом. Побеги с ослабленной корневой системой сажают в наклон, чтобы стимулировать рост боковых корней.

Посадка саженца внаклон

Время и место для посадки

Амурский виноград сажают обычно весной. Для Сибири это конец мая – начало июня, когда все заморозки остались позади. В центральных районах уже в середине мая можно браться за лопату.

Реже высадку амурского винограда проводят осенью. Если в условиях средней полосы России время осенних посадочных работ приходится на начало – середину октября, то в Сибири к посадке приступают в конце августа или первой половине сентября, если осень ожидается продолжительной и тёплой. В любом случае необходимо ориентироваться на прогнозы: растение должно укорениться до наступления стабильных заморозков. Значит, посадить надо за месяц-полтора до холодов.

Место для лозы подбирают солнечное — южная сторона строений или открытое возвышенное место. На возвышенные участки стоит обратить внимание и для того, чтобы избежать подмывания грунта при высоком стоянии воды: для винограда оптимальная глубина грунтовых вод — не выше 2 м.

Планируя посадку вдоль стен постройки, необходимо защитить лозу от падающих с крыши капель воды.

Если опору для лозы запланировано сооружать вдоль стены, то следует учесть, что сквозняков культура не любит, поэтому выбирают подветренную сторону и не заводят лозу на углы строений, где воздушные потоки перемещаются свободно.

Подготовка почвы

Амурский виноград в дикой природе комфортно чувствует себя на рыхлых кислых почвах, хорошо пропускающих воду и воздух. Сортовые образцы предпочитают слабокислый грунт, ближе к нейтральной реакции.

Участок под виноградник тщательно перекапывают, очищают от растительных остатков, вносят компост и перегной, нейтральный грунт подкисляют верховым торфом. В тяжёлой глинистой земле глубокие ямы под посадку винограда делать не рекомендуют, если не облегчить структуру грунта: вода, с трудом проходя сквозь пласты глины, заполняет яму и стоит в ней в сезон затяжных дождей, что приводит к кислородному голоданию корневой системы винограда. Поэтому на глинистых участках структуру грунта улучшают внесением песка, торфа и обеспечивают хороший дренирующий слой.

В яму (0,6×0,6 м) поверх дренажа (15–20 см для тяжёлой почвы, 5–10 см для лёгкой) засыпают питательную смесь из плодородной земли, ведра компоста или перегноя, сдобренных суперфосфатом (2 ст. л.) и древесной золой (1–2 стакана).

Подготовка посадочной ямы

Планируя посадку виноградника в один ряд (именно такое расположение обеспечит доступ солнца к каждой ягодке), ямы готовят на расстоянии не ближе метра. Если же виноградник будет в несколько рядов, то рекомендуемое расстояние между кустами в ряду — до полутора метров, а между рядами — 2 м.

Идеальный вариант — это подготовка посадочной ямы осенью, а зарядка золой и суперфосфатом непосредственно перед посадкой. Весной часть питательной почвы, увлажнённой талыми водами, вынимают из достаточно осевшей за зиму ямы. Оставшуюся землю взрыхляют и готовят посадочную площадку — холмик — для саженца.

Установка опоры

При посадке в яму сразу устанавливают колышек, возвышающийся на 40–50 см над землёй, чтобы обеспечить опору развивающемуся саженцу.

Стремительно разрастающиеся кусты амурских сортов винограда требуют надёжной опоры. Для посаженных вдоль стен виноградников делают решетчатые опоры — шпалеры из деревянных брусков. Расстояние от стены должно быть такое, чтобы проход между строением и кустами был достаточно свободным. Это обеспечит вентиляцию виноградных кустов и облегчит уход за культурой.

Шпалера для винограда

Для линейно высаженного виноградника организовать шпалеру — дело несложное, но необходимое. Через каждые 2,5–3 м вкапывают вертикально деревянные бруски или металлические прутки, арматуру и натягивают шпагат, киперную ленту, синтетическую нить, проволоку — любой подходящий материал. Нижний уровень — 0,5 м, потом с шагом через 0,5 м.

Высадка растения

Перед посадкой побеги саженцев укорачивают до 3–4 почек. В яму на холмик устанавливают саженец так, чтобы нижняя почка была на границе с поверхностью грунта. Корни расправляют, яму засыпают, уплотняя грунт вокруг саженца, выливают ведро воды. После полного впитывания влаги добавляют питательную землю, если почва просела, этой же землёй окучивают побег.

Здоровые саженцы укореняются быстро, и как только почки начали распускаться, виноград разокучивают и крепят нарастающие побеги к опоре.

Молодой куст винограда

Правила ухода

Заботы виноградаря по уходу за лозой не становятся менее трудоёмкими с опытом: амурский виноград, как и любой другой, требует постоянного внимания. Но эти труды не в тягость, а результат — достойная награда.

Освещение и влажность

Подобрав правильное место для виноградных кустов, садовод половину вопросов по освещению и влажности решил. Но в процессе ухода может выясниться, что слишком разросшиеся с юга от виноградника декоративные или плодовые деревья бросают тень на виноградные посадки, а во время затяжных дождей вода в междурядьях застаивается.

Для решения этих проблем, влияющих на здоровье лозы и качество урожая, обеспечивают свободный доступ солнечного света и отвод излишков воды.

Правила полива

Амурские сорта, происходящие из влажных дальневосточных лесов, очень требовательны к поливу и не переносят засуху. Полив нужен обильный и регулярный, особенно в засушливое время.

Полив из лейки

Прищипка

Чтобы лоза лучше вызрела, необходимо в течение всего сезона бороться с пасынками: их выламывают по мере появления. Опытные виноградари рекомендуют пасынки выламывать не у самого их основания, а на уровне второго или третьего листа. Это убережёт основную почку от случайного повреждения.

Прищипывание верхушек побегов амурского винограда проводят в самом начале сентября, чтобы улучшить качество урожая.

Обрезка

Обрезка мощной виноградной лиане необходима, иначе культура выйдет из-под контроля и начнёт подчинять своим потребностям всю территорию.

Обрезка винограда

Ежегодная регулярная формирующая обрезка решит эту проблему:

1. К концу первого же сезона оставляют два сильных, крепких побега — будущую основу куста.
2. Весной у этих побегов оставляют 3–4 почки, удалив всё лишнее.
3. К концу второго сезона из оставленных почек развиваются новые побеги, из которых оставляют по паре самых крепких. Всё остальное осенью вырезают.
4. На сформированных за два года «плечах» весной укорачивают до 50 см перезимовавшие побеги. К концу лета на каждой лозе после аналогичного тщательного отбора остается до 12 здоровых мощных побегов.
5. Весной четвёртого сезона формирование кустов винограда вступает в завершающую стадию. На каждом «рукаве» (двухлетнем побеге) оставляют один верхний побег (это будет плодовая стрелка) и один самый нижний (побег замещения), который укорачивают до 3 почек. Таким образом формируется плодовое звено. К осени таких плодовых звеньев формируют до 6 штук на каждом кусте.

С пятого года жизни начинается плодоношение большинства амурских сортов. На плодовых стрелках формируется первый урожай. В конце сезона эти плодовые побеги удаляют, а побеги замещения в следующем сезоне будут плодоносить. И этот принцип обрезки лозы остаётся на весь жизненный цикл винограда.

Кроме формирующей виноградникам требуется и ежегодная санитарная обрезка: удаляют все повреждённые, усохшие побеги.

Подкормка удобрением

Правильно заряженная посадочная яма удовлетворит все потребности молодого винограда в первый сезон. Впоследствии ежегодные подкормки весной с акцентом на азот, во второй половине лета — калий и фосфор обеспечат рост здоровых виноградных кустов.

Удобрение для винограда

Периодический полив с разведённой в пропорциях 1:5 навозной жижей в период цветения и формирования плодов послужит дополнительной подпиткой.

Болезни, вредители

Амурские сорта винограда характеризуются устойчивостью к заболеваниям и поражению вредителями. Типичный вредитель винограда из более тёплых регионов — филлоксера — пока не добрался до Дальнего Востока, и не все болезни южных виноградников знакомы садоводам с берегов Амура. Но и на родине морозостойкого винограда есть опасные вредители и серьёзные инфекции.

Виноградные вредители — клопы, долгоносики, пестрянка, трубковёрт, акациевая ложнощитовка, паутинный клещ — наносят серьёзный ущерб виноградникам, если не проводить профилактику и вовремя не начать борьбу.

Для профилактики распространения вредителей необходимо соблюдать элементарные правила гигиены: виноградник должен содержаться в чистоте. Санитарная обрезка в начале и конце каждого сезона, тщательная уборка всей опавшей листвы (чаще именно в ней зимуют личинки).

Осенняя санитарная обрезка

Для борьбы с ложнощитовкой штамбы и «рукава» виноградных кустов обтирают карболинеумом, проводят процедуру в начале весны. В самом конце сезона или до начала распускания почек весь виноградник обрабатывают бордоской смесью или железным купоросом.

Ядохимикаты, эффективные в борьбе с вредителями, используют не позднее месяца до сбора урожая.

Заболевания винограда — антракноз, милдью, мучнистая роса, серая гниль, пятнистости и бактериальный рак — возникают в условиях высокой влажности на фоне слишком высоких или нетипично низких для сезона температур. Запущенное ослабленное растение легко подхватывает инфекцию, которая, быстро распространяясь, может уничтожить весь виноградник. Профилактика болезней — правильная посадка и соблюдение всех условий ухода за культурой.

При поражении винограда инфекционными заболеваниями листья и побеги с симптомами болезней удаляют и сжигают, а все посадки подвергают обработке фунгицидами согласно инструкции.

Опрыскивание винограда

Укрытие на зиму

Поскольку морозостойкость — главная отличительная черта амурских сортов винограда, которые относятся к неукрывным, особой подготовки к зиме не требуется.

Саженцы-первогодки к морозам готовят отдельно: мульчируют, укрывают лапником, а зимой набрасывают повыше снежную шапку.

Взрослому винограду, выведенному на основе амурского дикороса, зимние морозы не страшны. После уборки опавшей листвы и влагозарядного подзимнего полива дачники Сибири мульчируют приствольное пространство торфом или компостом (перегноем) слоем до 10 см, что послужит дополнительной защитой от морозов.

Сбор урожая

За 15–20 дней до полного вызревания плодов прекращают полив виноградника, чтобы ягоды не стали водянистыми. Определить степень созревания ягод несложно по внешним признакам:

• налившиеся зрелые ягоды набирают цвет, форму, покрываются характерным светлым налётом;
• гребень кисти подсыхает, что говорит о достаточной зрелости.

Спелые грозди винограда амурский

Виноград снимают с лозы, отрезая секатором или большими ножницами всю гроздь, укладывают в деревянные ящики или корзины — просторная ёмкость позволит сохранить кисти и ягоды целыми. Сбор урожая предпочтительнее проводить в сухую погоду, в вечерние часы.

Размножение

Для размножения амурского винограда используют укоренение вегетативных частей растения, семена и прививку.

Зелёными черенками

В результате весенней формирующей обрезки набирается много зелёных перезимовавших черенков, которые легко укореняются.

На каждом черенке оставляют по паре почек: косой срез снизу черенка, прямой — в 3 см над верхней почкой. В течение часа выдерживают черенки растворе стимулятора корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин»), после чего высаживают в отдельные стаканчики или общий контейнер с плодородной землёй, перемешанной с песком.

Размножение винограда черенками

До признаков укоренения черенки держат в полутени, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на них. Как только появился прирост, можно выставлять посадки в более освещённое место, где они будут расти в течение всего сезона. От садовода требуется только обеспечивать необходимую влажность грунта.

На зимовку подросшие черенки определяют в подвал, погреб. Весной высаживают на постоянное место.

Воздушными отводками

Вызревший перезимовавший побег амурского винограда в самом начале весны укладывают в траншею с плодородной землей так, чтобы его макушка осталась над землёй, пришпиливают, прикапывают, поливают. Глубина траншеи — до 12 см. К концу сезона макушка уже даст хороший прирост. Чтобы новый кустик винограда наращивал собственную корневую систему, а не тянул соки из материнского куста, траншею раскапывают, побег острым секатором перекусывают.

Семенами

Семенной способ размножения необходим для выращивания нового сорта амурского винограда, если нет возможности купить саженец или достать черенок. Также семена используют для получения подвоя с целью последующего прививания культурного сорта.

Размножение винограда семенами

Посеянные в открытый грунт под зиму семена дают дружные всходы, которые через пару лет уже готовы к пересадке на постоянное место.

Для весенней посадки на рассаду семена винограда стратифицируют (держат во влажном грунте в овощном ящике холодильника) в течение 2 месяцев, после чего замачивают на сутки и высаживают в лёгкую питательную смесь земли и песка. Проращивание происходит при температуре 22–25°С.

Всходы ставят в светлое место и растят до пересадки в открытый грунт.

Отзывы садоводов о результатах выращивания

Мечта о винограде была давняя, но надежд практически не было — Сибирь! И вдруг вычитала про амурский сорт. Искала года два и на выставке садоводов купила два черенка. Это было в августе. Посадила, тщательно укрыла на зиму компостом и лапником. Весной ждала-ждала… Решила, что не судьба. Но совершенно случайно, пропалывая то место от травы, увидела листья винограда! Один выжил! Сейчас он уже затянул весь забор — осенью красота невероятная. В этом году даже зацвёл, и мы надеялись на первые ягоды. Но я случайно узнала, что амурскому винограду нужны соседи для оплодотворения, да еще разнополые. Моему винограду уже 4 года. Буду искать теперь в питомниках, чтобы точно купить мужские и женские кустики.

Людмила Яковлевна, Красноярский край

Амурский виноград

Всегда мечтал о красивой живой стене или изгороди на даче, а тут по случаю подвернулось несколько саженцев амурского винограда. Мне его расхвалили как незамерзающий и почти не убиваемый. Если честно, сажал виноград исключительно для красоты — не верил, что на нём съедобные ягоды бывают. Результат — восхищение и потрясение! Густая зелёная стена все лето, а к осени кисточки с ягодами — настоящими. Кисловатые, конечно… Но в компот — самое то! Я ведь ращу его не как виноград — лень возиться с опорами, формированием…У меня другая цель — декор. А получилось с таким бонусом! Начинаю задумываться о десертных сортах и настоящем винограднике.

Сергей, Кемеровская обл.

Виноград в Сибири — давно не мечта, а реальность. Выращивание зимостойких сортов амурского винограда — удовольствие, вознаграждаемое щедрыми плодами.

Про то, как на гребне советской антиалкогольной кампании 1980-х Казахстан лишился своих знаменитых яблоневых садов, известно широко. Гораздо реже вспоминаются утраченные в то же время и по той же причине виноградники. А между тем обе потери вполне сопоставимы и равнозначны по своему значению!

Жители южных регионов современного Казахстана знали виноград много столетий. В Чимкенте, например, свой домашний виноградник был у каждого горожанина и занимал значительную часть любого приусадебного участка. Вот как вспоминал сад своего чимкентского детства мой отец Вячеслав Фёдорович Михайлов:

«Сад состоял из двух неравных частей; меньшая была засажена фруктовыми деревьями, а большая – огромным, как мне казалось, виноградником, который летом покрывался тонкой лёссовой пылью поднятой немногочисленным уличным транспортом. Однако и этого хватало, чтобы, войдя в виноградник, перепачкаться с ног до головы. Эти две части сада разделялись тропинкой, на которую можно было попасть через калитку в штакетнике, левее колодца. Тут же, под одной плоской глиняной крышей, стояли саманные дворовые постройки: «погребка» (там был глубокий круглый погреб, молоко из которого в самый жаркий день ломило зубы), «кибитка» (летняя кухня с русской печкой и плитой) и «землянка», где у моего деда хранились безграничные запасы красного сухого вина в бочонках и бутылях.»

Садом занимался дед (мой прадед) Кузьма Коныч Михайлов. Понятно, что съесть (и выпить!) весь урожай огромного виноградника дома было проблематично. Часть предназначалась для продажи, хотя и продать виноград на чимкентском базаре было сложновато. Свои виноградники были у каждого жителя славного города. Но для любого южанина важнее было не продавать, а торговать. И прадед, несмотря на своё русское происхождение, был в этом отношении эталонным торговцем:

«Дед с вечера упаковывал свою тачку с виноградом. Утром ему предстоял путь на зелёный базар, где этот виноград будет (если повезёт) продан. На базаре, прежде чем начать торговлю, дед будет ещё долго сидеть с другими торговцами, в основном с узбеками, и обсуждать разные житейские проблемы и договариваться о цене на виноград на грядущий день».

Патриархальные нравы пали под железной пятой коллективного советского хозяйства в 1930-е годы. Виноградарство обрело свою промышленную нишу в казахстанской экономике. Появились первые плодвинсовхозы. Румяные селянки с корзинами отборного винограда стали непременными персонажами пропагандистских плакатов, повествующих о расцвете Советского Казахстана.

Но подлинный расцвет казахстанского виноградарства пришёлся на послевоенные годы. Если в 1950 году площадь виноградников в республике составляла 4 тысячи гектаров, то в 1968-м она увеличилась до 18 тысяч га. Из них активно плодоносили лозы на 12 тысячах га. А валовый сбор за этот период вырос с 4 до 82,8 тысячи тонн. К концу же существования отрасли в Казахстане числилось 26 специализированных хозяйств, в которых с 27 тысяч гектаров собиралось в хорошие годы (например, в 1981-м) до 200 000 тонн солнечных ягод!

Изменилась и география отрасли. Вот что сообщает казахстанское издание многотомного географического обзора «Советский Союз»:

«Виноградарством на юге республики до революции занимались только в районах Чимкента, Арыси и Джамбула. Теперь виноградники появились в низовьях Сырдарьи и в предгорьях Джунгарского и Заилийского Алатау, особенно в долинах рек Чилика, Иссыка и окрестностях Алма-Аты, где хорошо акклиматизировались сорта винограда, идущие для производства коньяка, шампанских и других высококачественных сухих вин».

Другая географическая монография, изданная в Москве, «Казахская ССР. Экономико-географическая характеристика» уточняет:

«Некоторые районы плодоводства имеют всесоюзную известность (район Алма-Аты – яблоки апорт, Южно-Казахстанская, Джамбулская и Талды-Курганская области – сады и виноградник)».

Всесоюзная известность казахстанского винограда в стране, где виноградники были не только брендами, но и узнаваемыми элементами пейзажей целых республик, говорила о многом. В те годы в республике выводились не только новые породы овец, но и новые сорта винограда (например, «каракоз», «алма-атинский ранний» и т .д.) – селекцией занималось целое научно-производственное объединение «Алмалы». Не случайно некоторые виноградники стали приобретать широкую известность и становились основой винных марочных сортов – про южноказахстанский «Капланбек» ценители вспоминают до сих пор.

Но не надо думать, что весь виноград целиком шёл на производство алкоголя. На местном сырье в Алма-Ате работал не только завод шампанских вин, но и плодоконсервный комбинат. Он выпускал сок не только трёхлитровыми банками, но и маленькими «стаканными» баночками. А гранёный стакан виноградного сока в школьном (и не только школьном) буфете стоил в те времена 10 копеек.

И про то, как растёт виноград, знали в республике не только сельские жители. Увесистые тёплые грозди, руки, покрытые сладкой грязью, оскомина от непомерного потребления пыльных ягод, осеннее солнце, пробивающееся сквозь ажурную листву – всё это наверняка хорошо помнят многие казахстанские школьники и студенты из советского времени. Потому что никого не минуло участие в «добровольной» помощи совхозам-колхозам в сборе урожая. И многим довелось побывать на винограде.

Всё поменялось в одночасье, с началом антиалкогольной кампании имени «Михал Сергеича» Горбачёва. 7 мая 1985 года было принято Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»). И в тот же год валовый сбор казахстанского винограда сократился до 68 тысяч тонн.

Но фатально история казахстанского виноградарства закончилась позже, в тот момент, когда вместо румяных девушек и задорных студентов на виноградники вышли скрежещущие бульдозеры. Уничтоженные на волне антиалкогольной кампании виноградники Казахстана перестали быть отраслью сельского хозяйства. Они превратились в достояние истории.

В статье использованы фотографии из источников 1930-70-х годов.

Место для посадки — должно быть обязательно солнечным, светлым, без тени в течение всего дня. С севера защищено от холодных ветров строением, группой деревьев. Садить от кустарников и деревьев не менее 2х метров.

Подготовка ямы для посадки. Копается яма в глубину -100 см., в длину 150., в ширину- 100 см. на один куст. Выкладывается плодородный слой в одну сторону, глину убираете. В низ ямы кладут: строительный мусор, дресву, сухой лист, обрезки палок или веток, щебенку, мелко битый кирпич, .каменноугольный шлак. Все это перемешиваете с землей, перегноем и удобрениями (суперфосфат 0,5 л. и зола 1 л. на куст). Заполняете яму этим составом на 1/3 следующий слой готовите из 1 часть земли, 1 часть перегноя, 1 часть вермикулита или речного промытого песка, суперфосфата 0,3 л. и древесной золы 1 л. Засыпаете тоже на 1/3 ямы. Сверху засыпаете плодородной землей. Яму готовят заранее, чтобы земля осела. Если у вас песчаный, каменистый или глубокий плодородный слой, то яму копайте в глубину до 50 см. и внесение дренажа не нужно.

Посадка. Садят по схеме 2×2 м. Садят глубоко. Выкапываете лунку до 30 см. глубиной и ставите туда саженец. Необходимо, чтобы одревесневший черенок был полностью засыпан землей. Если зеленые побеги короткие, то черенок засыпается землей постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. Саженцы высаживают после всех заморозков с 10 по 20 июня.

Короб. Виноград в Сибири — культура укрываемая. Необходим короб по периметру ямы. Высота короба 20-35 см. Короб лучше делать из толстых досок, обшитых толью, но можно и из кирпичей. Можно короб делать съемный.

Шпалеры. Для подвязки рукавов и зеленых побегов винограду нужны шпалеры. Простейшая из них: 2 столба по бокам короба высотой 2 — 2,2 м. и между ними 4-5 рядов проволоки.

Уход за молодым виноградом. В течение лета поливать через 10-12 дней, после полива рыхлить. Сделать 2 -3 жидкие подкормки минеральными удобрениями: 20 г. азотных, 30 г. фосфорных и 100 г. древесной золы, коровяком 1:10 или птичьим пометом 1:20 поливать и подкармливать до 10 августа. С 1 сентября в сухую погоду, сухой виноград прикрывать сверху пленкой, чтобы не мочило, бока не закрывать.

Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

Формирование и обрезка винограда. Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

При обрезке молодых кустов с 1 по 4 год создается форма куста с образованием скелетной части: штамба, рукавов, рожков. Форма куста зависит от вашего желания. Она может быть веерной, коротко рукавной, кордоном, на сланцевом штамбе и т.д. Самая простая, доступная и быстрая формировка – коротко рукавная веерная. Она выводится так:

1 год. Посадка, уход, укрытие на зиму.

2 год весна.

а) вариант: побеги сгнили полностью не спешите выкапывать, от корня пойдут новые.

б) вариант: тонкие слабые маленькие побеги — обрежьте их до живой почки.

в) вариант: сильные побеги обрезаем на 50-60 см. это будущие рукава. В течение лета никакой обломки, пасынкования и чеканки

2 год осень. Ничего не обрезаем, закрываем на зиму.

3 год весна.

а) вариант: сильные побеги, идущие от земли обрезаем на рукава на 50-60 см. Всего в кусте должно быть от 4 до 6 рукавов.

б) вариант: слабые побеги обрезаем до живой почки.

в) вариант: рукава, сформированные в прошлом году, будут плодоносить. На этих рукавах оставляем 2 крайние хорошо развитые лозы и обрезаем последнюю на 5-6 глазков и предпоследнюю на 3-4 глазка. Когда пойдут зеленые побеги, делаем легкую обломку из головы куста и на рукаве. Подвязку обязательно делать так: рукава и лозы горизонтально, зеленые побеги — вертикально. Пасынкование и чеканку в этот год не делать.

3 год осень. Перед укрытием на зиму делаем обрезку только плодоносящих рукавов с созданием плодового звена. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, сидящих на двухлетнем рожке. Виноград плодоносит на зеленых побегах текущего года, которые растут на прошлогодней лозе, сидящей на двухлетнем рожке. Рожок расположен на многолетнем рукаве.

Годовые работы на винограднике при выращивании молодого винограда 1-3 года.

1. Открываем во время первого прихода в сад, в солнечный день, открываем укрывной материал, просушиваем виноград. Можно его оставить и несколько дней открытым, если не будет дождя. После проветривания закрыт пленкой.
2. В конце апреля обязательно обрабатываем от грибных заболеваний 1% бордоской смесью или 2% железным купоросом.
3. До начала плача убираем подстилку, прокапываем на всю глубину вил, подкармливаем азотом. Постоянно проветриваем.
4. Обязательна санитарная обрезка, Если было мало снега зимой, то в середине мая проводим обильный полив.
5. Когда начинается плач винограда, есть опасность загнивания лоз, проветриваем чаще, лозы приподнимаем от земли.
6. Как только начнут расти побеги, проводим обломку в 2-3 этапа. Сначала удаляем все побеги в голове куста и на многолетней древесине. Если нужна замена рукавов, то оставляем порослевой побег из головы куста. С лоз удаляем двойные и тройные побеги, оставляя самый сильный. При выдвижении соцветий удаляем все бесплодные побеги на сортах Память Домбковской и Алешенькин. Если побег бесплодный (вместо соцветий появляется сразу усик), его удаляем. Удаляем все побеги в углах. Побеги растут быстро до 10 см. за день, поэтому нужно следить, чтобы они не касались пленки. Ее нужно вовремя поднимать на дугах.
7. После всех возвратных заморозков убираем пленку. Подвязываем виноград на шпалере, причем рукава и плодовые лозы — горизонтально или полу дугой, а зеленые побеги вертикально или под углом 45°, проводим окончательную обрезку лоз у последнего побега с соцветием.
8. Во время цветения оставляем виноград в покое.
9. Через 10 дней после цветения обильный полив на всю глубину корней плюс подкормка: фосфорно-калийная или куриный помет 1:20 или коровяк 1:10.
10. Когда пойдут пасынки, все плодовые побеги нужно про пасынковать, оставляя 2-3 листа на пеньке. Побеги на сучке замещения не пасынкуются.
11. Через 25 — 30 дней после второго полива, снова поливаем очень обильно плюс фосфорно- калийная подкормка, рыхление.
12. Начало августа — чеканка. Обрываем верхушки плодовых побегов, оставляя 5-6 листьев над последней гроздью. Побеги на сучке замещения в середине августа прищипываем до первого настоящего листа.
13. Виноград собираем только спелый т.к. в лежке он не дозревает.
14. С 1 сентября, в сухой солнечный день, сухой виноград сбрасываем со шпалеры и прикрываем сверху пленкой для вызревания лозы и обеспечения сухости. Бока не закрываем.
15. Обрезаем и закрываем в начале октября, когда температура переходит через 0°С, в сухую погоду.
16. Обрезка, обломка, пасынкование и чеканка проводится только на плодоносящем винограде. Молодой виноград обрезаем весной.

Зимовка винограда

По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из — за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму — одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.

Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постоянных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см. от почвы и всё закрывается трёхслойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во — время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды.

С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 — 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов — обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.

Использование временных пленочных укрытий в ране — весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 — 10 см.