Заделать дупло в яблоне

Заделать дупло в яблоне

Появление дупла в старой яблоне — проблема, с которой поневоле приходится сталкиваться многим садоводам. Главная опасность такого болезненного новообразования, являющегося финальной стадией раневой гнили, кроется в его способности к расширению. Инфицированная сапротрофными грибами каверна, заражает близлежащие здоровые ткани, и таким образом постоянно прогрессирует в размерах, что в конечном итоге приводит к гибели дерева. Чтобы остановить этот процесс и продлить жизнь яблони, обнаруженное в ее стволе гнилостное отверстие необходимо как можно скорее вычистить и заделать каким-либо биологически нейтральным материалом.

Содержание

Пломба из монтажной пены

Для пломбирования дупла в стволе яблони вам понадобятся:

  • очень острый строительный нож и стамеска;
  • стальная столовая ложка;
  • садовый вар;
  • пакетик медного купороса;
  • баллон монтажной пены;
  • круглая макловица;
  • защитные очки;
  • пульверизатор;
  • респиратор либо марлевая повязка;
  • резиновые перчатки.

Дупло обязательно нужно заделать, иначе дерево в скором времени погибнет

Заделывание дупла пеной: инструкция

  • Первым делом на точильном камне слегка заострите кромки ложки и выгните ее ручку так, чтобы ней было удобно вычерпывать из дупла труху.
  • После этого, вооружившись подготовленной таким образом ложкой и стамеской, вычистите из дупла всю гниль. Работайте тщательно, труху выбирайте до последней крошки, еще твердые, но уже пораженные гнилью участки древесины, срезайте стамеской вплоть до здоровых тканей. Дабы не допустить распространения заразы по своему участку, весь извлекаемый из дупла древесный мусор складывайте в пакет, который потом сожгите за пределами сада.
  • Очистив дупло изнутри, аккуратно срежьте с его краев всю почерневшую кору.

Совет. Чтобы облегчить себе работу и ускорить процесс вычищения дупла, вместо стамески используйте электродрель, оснащенную насадками в виде металлических щеток (боковой и торцевой). Применение таких приспособлений не только упростит дело, но и повысит качество чистки.

  • Растворите 2 чайные ложки (без горки) медного купороса в стакане воды, наденьте всю защитную амуницию (маску, очки, перчатки) и с помощью пульверизатора либо макловицы обработайте только что приготовленным антисептическим раствором внутренности дупла и срез по его краям.
  • Через 3-4 часа, когда продезинфицированное отверстие в стволе просохнет, обмажьте его кромку садовым варом, после чего задуйте внутрь дупла монтажную пену. После того, как пена затвердеет, срежьте ее излишки острым ножом.

Совет. Чтобы такая полимерная пломба не разлагалась под действием света, покрасьте ее масляной краской.

Пломба из цемента

Для заделывания дупла таким способом вам понадобятся:

  • стальной скребок и стамеска;
  • упаковка железного купороса;
  • мягкая кисть;
  • цемент;
  • сеяный песок;
  • 1-2 красных кирпича;
  • натуральная олифа,
  • резиновые перчатки;
  • кельма;
  • марлевая повязка.

Прежде чем ставить пломбу, полость обязательно обработайте антисептиком

Заделывание дупла цементным раствором: порядок действий

  • С помощь скребка и стамески очистите внутренности дупла от некротических тканей.
  • Закончив выгребать из дупла труху, приготовьте 5% дезинфицирующий раствор. Для этого всыпьте 4 чайный ложки купороса в 0,4 л теплой воды и хорошенько размешайте жидкость.
  • Наденьте перчатки и повязку и с помощью кисти обработайте внутреннюю поверхность дупла только что сделанным антисептиком.
  • После того как дупло просохнет, заполните его насколько это возможно мелко битыми кирпичами.
  • В тазу смешайте литровую банку цемента с 3-мя литрами песка, постепенно вливайте в посудину воду и вымешивайте раствор. Когда он достигнет консистенции густой сметаны, влейте в него столовую ложку олифы и еще раз хорошо перемешайте.
  • Залейте раствором отверстие в стволе. Если дупло узкое и вертикальное, раствор в него вводите отдельными дозами, добавляя последующую порцию после частичного затвердения предыдущей.
  • Готовая пломба не должна возвышаться над корой, поэтому, пока цемент не засох, снимите его излишки кельмой и загладьте поверхность раствора рукой в резиновой перчатке.
  • Дней через шесть покройте пломбу 2-мя слоями масляной краски.

Совет. Если приходится заделывать очень большое и глубокое дупло, для большей прочности цементную пломбу можно армировать кусками стальной проволоки или штукатурной сеткой.

Вне зависимости от избранного способа заделывания дупла, лечить яблоню лучше всего поздней осенью, так именно в это время все жизненные процессы у плодовых деревьев замедляются, а движение соков практически полностью останавливается.

Появление открытых ран на стволе и скелетных ветвях плодовых культур ослабляет дерево. Если своевременно не изолировать их, на поверхности ран начинают паразитировать различные грибы и бактерии, вызывающие необратимые процессы гниения древесины. Именно это вызывает появление дупел на стволе. Проведение своевременного лечения дупел продлевает деревьям жизнь и предохраняет их от гибели.

Лечение дупла на плодовом дереве

Дупло – это настоящая болезнь плодовых деревьев. Дуплистые деревья отличаются слабым ростом и плодоношением, теряют прочность и могут сломаться под тяжестью урожая или от сильного ветра.

Лечение дупла включает в себя:

  1. зачистку отмершей древесины,
  2. обработку внутренней поверхности фунгицидом,
  3. заполнение битым кирпичом,
  4. пломбирование цементным раствором.

Сроки лечения

ЛЗаделку дупла лучше начинать с середины осени в теплое, сухое время, т. к. именно в этот период у плодовых деревьев снижаются обменные процессы.

  • Пломбирование деревьев цементом проводят в середине осени, не позже, чтобы пломба успела хорошо просохнуть.
  • Весной это делать нежелательно: недостаточно затвердевшие материалы могут раскрошиться из-за прироста древесины.
  • Однако в случае острой необходимости ждать до осени не стоит. Важно своевременно предотвратить попадание влаги в дупло и уменьшить гнилостные процессы древесины.

Лечение дупла весной

При необходимости лечение дупла весной можно провести в 2 этапа:

  1. Зачистить от отмершей древесины полость дупла, продезинфицировать фунгицидом и изолировать дупло от попадания атмосферных осадков, например, с помощью полиэтиленовой пленки или рубероида.
  2. Заполнение и пломбирование перенести на осень.

Поэтапная заделка дупла

После появления дупла его нужно срочно заделать. Ни в коем случае нельзя оставлять возникшие на дереве дупла на зиму открытыми. Чтобы в них не попадала влага, производят пломбирование.

1. Очистка и дезинфекция

  • Обнаруженное дупло очищают от гнилой древесины путем вычищения стенок.
  • Обратите особое внимание на то, чтобы после очистки от гнилой древесины внутренние стенки дупла были сухими.
  • Если они влажные, то в течение нескольких дней дупло надо проветрить и просушить.

После того как место подготовлено, его дезинфицируют:

  • 3% раствором медного купороса (300 г:1 ведро воды),
  • или 5% раствором железного купороса (500 г: 1 ведро воды).

После опять немного просушивают и затем пломбируют.

Заполнение дупла

  • Наиболее дешевым и популярным способом пломбирования является заполнение дупла мелким щебнем или битым кирпичом с последующей заливкой смесью, состоящей из песка, цемента и извести (6:1:1)
  • Небольшие дупла после очистки и дезинфекции можно забить сухой прочной пробкой из твердой древесины. Верхний конец пробки должен быть на уровне краев дупла. Его необходимо замазать садовым варом или краской.
  • Если дупла имеют очень большие размеры, то заливку указанной смесью производят послойно, по мере заполнения их щебнем или битым кирпичом. Наружную часть закрашивают масляной краской или заливают густым раствором из цемента и песка, с целью перекрытия доступа к древесине возду­ха и влаги.

Глубокие дупла небольшого диаметра можно забить деревянной пробкой и сверху покрыть садовой замазкой.

Заживление раны

  • Для лучшего заживления раны можно использовать полиэтиленовый бинт из черной пленки. Ее нарезают лентами шириной 5–8 см и спирально снизу вверх туго наматывают на дупло. Верхний конец пленки плотно завязывают шпагатом.
  • Весной, как только начнется активное деление камбия, бинт развязывают по границам дупла, острым ножом снимают луб, вскрывают полоску живого камбия и снова забинтовывают. В условиях темноты камбий активно откладывает клетки новых тканей в сторону дупла.
  • Если нет черной пленки, то можно пользоваться и прозрачной полиэтиленовой, обязательно затеняя те места, где нужно вызвать рост тканей.

Профилактика появления дупел на плодовых деревьях

Причины появления дупла

К ним можно отнести все виды механических повреждений, которые наносятся в период жизни дерева, особенно те, которые не были закрашены или замазаны варом.

Это могут быть, например:

  • разломы дерева, возникающие в результате отхождения скелетных ветвей под острым углом;
  • травмы после неправильной обрезки (если срезают ветку с оставлением пенька), в результате повреждения, задира коры, морозобоин.

ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ЗИМОЙ, ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ
____________________________________________________________________

Меры профилактики

Для предупреждения появления дупел на деревьях нужно своевременно создавать условия для быстрого их заживления. Но следует помнить, что на скорость заживления ран влияет их размер. Если рана маленькая, то она зарастет быстро, а вот если рана большая, то на ее зарастание потребуется более длительный период.

Чтобы сберечь плодовые деревья от возникновения дупла, необходимо тщательно следить за ними и вовремя проводить профилактические работы:

  1. правильно (т. е. не оставляя пеньков) обрезать «на кольцо»;
  2. своевременно белить штамб и скелетные сучья, тем самым беречь деревья от механических повреждений и солнечных ожогов;
  3. избегать возможности появления царапин и задиров коры. Если же они появились, их надо обязательно замазывать садовым варом, закрашивать краской на основе натуральной олифы.

Появление дупла в яблоне – тревожный сигнал. Необходимо уберечь дерево от гибели и продлить его жизнь, не допустить снижение урожайности и ростовой активности. Очень важно знать, как лечить дупло у яблони.

Опасность увеличивается, если ствол поврежден возле основания скелетных ветвей. Прочность древесины снижается, повышаются риски облома кроны.

ВНИМАНИЕ! Внутри полости скапливается мусор, поселяются мхи, лишайники, трутовики и вредители. При отсутствии возможности сразу убрать маленькие углубления в стволе их постоянно нужно чистить и белить.

При сильном повреждении дерева, несовместимом с жизнью, его спасают прививкой на дичок.

Образование дупла на садовом дереве – признак неправильного ухода. Проблема возникает в результате:

  1. Случайных механических повреждений, которые не были обработаны должным образом (садовым варом).
  2. Травм после неправильной обрезки, когда удаляют ветку, оставляя пенек, а нужно «на кольцо».
  3. Морозобоин (растрескиванием древесины в результате замерзания воды).
  4. Задира коры при неправильном спиливании ветвей, если садовод забывает сначала подпилить основание снизу.

Своевременная обработка ран – основная профилактика появления дупел, иначе заселение бактерий и грибов приведет к гниению древесины и увеличению повреждения. Полость, если не предпринять меры, будет увеличиваться каждый год. Возникает серьезный вопрос: «что делать, если в яблоне дупло?».

В какое время заделывать дупло?

Дупла яблони заделывают в середине осени, реже зимой. В экстренных случаях процедуру для улучшения состояния экземпляра проводят в любое время.

Весной пломбировку полости проводят крайне редко из-за интенсивного движения соков, что вызывает разрушение закрепляющих составов.

Санитарную обработку повреждения (очистку от мусора, побелку) допускается проводить в любое время, но в момент активных обменных процессов дерева фунгицидные и инсектицидные препараты наносят в минимальной дозе.

Оптимальное время для работы – нехолодная и сухая осень, когда у яблони снижаются обменные процессы. При проведении работ в октябре пломба в небольшом дупле успевает затвердеть.

Работы зимой сопряжены с рядом трудностей:

  1. При отрицательной температуре садовый вар твердеет от холода.
  2. Большую полость в холодное время пломбировать тяжело из-за некомфортной погоды для человека, поэтому в это время исправляют небольшие повреждения и углубления.

СОВЕТ: Наполнение больших отверстий цементом проводят в середине лета, чтобы состав успел полностью застыть.

Появившееся недавно дупло заделывают независимо от времени года, чтобы не оставлять полость открытой на зиму. Например, при обнаружении весной на яблоне щели с вытекающей жидкостью или шишки под неповрежденной корой.

Как заделать дупло в яблоне: этапы и предварительная очистка

Выбор варианта заделки дупла зависит от его размера.

Этапы работ:

  1. Очистка дупла от мусора и отмершей древесины.
  2. Обработка фунгицидами и инсектицидами.
  3. Заделка полости (пломбирующий состав не должен выходить за пределы краев дупла).

Вычищение стенок дупла от гнилой древесины проводят стамеской, садовым ножом, долотом, совком и другим подходящим инструментом. Очистка проводится до здоровой древесины, которую немного снимают.

Полость протирают, смахивают весь мелкий мусор, затем дают высохнуть. На стенках перед обработкой дезинфицирующими составами не должно быть влаги.

При большом объеме полости в толстом стволе дерева полная очистка затруднительна. Делают искусственно небольшой проход, чтобы облегчить просматривание внутренних стенок для обработки.

При труднодоступной форме дупла поможет фонарик и погнутая чайная или столовая ложка. Нужно выскрести гнилую древесину черного цвета до светлых слоев.

Дупло, которое обнаружилось после спила ветки. СОВЕТ. Весь мусор собирают в полиэтиленовый пакет и сжигают, так как нельзя допускать попадания гнилых остатков на почву, чтобы предотвратить заражение сада. Края дупла срезаются до светлого оттенка для стимуляции процессов регенерации.

Иногда процесс выскребания гнили вручную слишком трудоемок, поэтому используют дрель со специальной насадкой с металлическими щетками. Защитные очки обезопасят глаза от попадания мусора и инфекций во время очистки.

Дупло гниет изнутри

Если в стволе простукивается пустота, но явного дупла нет, то дереву грозит гниение изнутри. Выпиливают или просверливают искусственный проход, обеспечивающий возможность свободной очистки. Остается только выбрать, чем замазывать дупло в яблоне.

Дезинфекция, заживление и остановка разрушения древесины

Для дезинфекции дупла используют растворы, обладающие фунгицидным и антибактериальным действием:

Дупло поражено грибком

Для проведения асептической обработки подойдут листья щавеля. При сильном поражении грибком и гниении дерева используют покупные синтетические фунгициды, а также бордоскую жидкость и препараты серы.

В случае большого дупла дезинфекцию проводят в несколько этапов (3-5 раз) каждые 2-3 недели. После обработки полость подсушивают (несколько часов).

ОСТОРОЖНО. Во время работы растворы наносятся опрыскиванием, чтобы достигнуть самых дальних зон, поэтому необходима защитная экипировка (маска, очки, резиновые перчатки). Срезанные края полости также обрабатывают.

Дополнительные составы

Для дополнительного обеззараживания тканей и предотвращения их дальнейшего разрушения поверхности обрабатывают:

  • Сосновой смолой (живицей);
  • Садовым варом;
  • Специальными замазками с физиологически активными веществами (покупными аналогами садового вара или пастами);
  • Народными составами, например, смесью свежего коровяка и глины в равном соотношении.

В зависимости от размера углубления составы наносят только на стенки или закрывают повреждение полностью, формируя ровный слой на уровне поверхности ствола. После высушивания состава проблемный участок обматывают бинтом, мешковиной или другой натуральной тканью, предварительно смазав края садовым варом.

Сверху ствол обвязывают слоем пленки, чтобы не допустить промокание материала.

Дупло образовалось у саженца

Небольшое дупло в саженце после процедур дезинфекции достаточно замазать садовым варом. При закрытии дефекта можно использовать эластичную ленту для фиксации прививки.

Пломбирование малых отверстий

После пломбирования в дупло перестает проникать влага и воздух, что ликвидирует процессы гниения. Небольшие отверстия после очистки и дезинфекции можно забить сухой прочной пробкой из твердой древесины.

Верхний конец пробки укорачивается на уровень краев, поверхность необходимо замазать садовым варом или масляной краской на основе натуральной олифы. Работы проводятся в резиновых перчатках.

Смотрите на видео, как провести лечение дупла в дереве. Важные детали:

Густой смесью цемента и песка (1 : 3 или 1 : 4) заделывают дупла на яблоне, малые отверстия, предварительно вставив в них заплетенную проволоку, зафиксированную гвоздями.

Не хочется портить внешний вид дерева? Можно подобрать масляную краску для наружной замазки под цвет коры.

СОВЕТ: Один из самых простых методов пломбирования дупла – заделать дупло в яблоне монтажной пеной. Нужно помнить, что пенная субстанция увеличивается в объеме в 3 раза в течение нескольких часов. Излишки легко убрать рукой. При таком способе заделки яблоня получает дополнительное утепление в отличие от использования цементного раствора.

Применение в качестве замазки глины и навоза крайне опасно из-за гигроскопичности компонентов. Хороший результат достигается после полного высушивания данных субстанций и закрытия их от проникания воды, например, посредством цементной замазки. При наличии влаги от гниения не получится избавиться.

Большие дупла

Заливка мелкого щебня или обломков кирпича песчано-цементной смесью с добавлением извести (6 : 1 : 1) – популярный и недорогой способ пломбирования большого дупла. При очень крупной полости заполнение производят послойно, то есть чередуют наполнитель с заливочной смесью.

Снаружи пломбу замазывают масляной краской или густой смесью из цемента и песка.

Дупло прикорневое (в нижней части ствола) и дупло сквозное

В случае прикорневого и сквозного дупла также используют цементную смесь. При хлипком стволе дерево становится опасным для окружающих, поэтому его спиливают, но пень оставляют в надежде на появление молодых побегов и формирование нового дерева.

ВАЖНО. При диаметре отверстия в стволе более 25 см устанавливают железную сетку с шириной ячейки 70-80 мм и толщиной проволоки 2-3 мм. Можно использовать проволоку, зафиксированную в дупле поперечно или наискось с помощью небольших гвоздиков или скоб.

Прикорневое дупло.

Заполнение объемного углубления выполняется посредством кирпичной крошки или некрупных камней с последующей заливкой жидкой цементно-песчаной смесью (1 : 4). Отверстие закрывают доской, чтобы предотвратить выливание состава. После затвердевания смеси сверху наносят густую цементную пасту.

Наружное покрытие краской или густым цементирующим раствором предотвращает образование зазора между пломбой и краями отверстия.

Различные проблемы с дуплами и способы их устранения

В глубине ствола много трухлявой древесины

Если дерево можно спасти, то после вычищения, высушивания и дезинфекции углубление заполняют классическим способом с помощью цемента.

Другой вариант: смесью золы и древесного угля наполняют полость, сверху закрывают деревянной пробкой и резиной для защиты от влаги.

Наличие муравьев

Гнилая древесина вычищается вместе с муравьями, все пораженные участки и муравьи высыпаются в ведро и заливаются кипятком. Полость обрабатывают инсектицидом, препарат вносят на глубину приствольного круга методом окапывания.

СОВЕТ. Сильным действием обладают составы, содержащие Диазинон, например, Муравьед. Необходимо купить жидкий и гранулированный тип для заделывания трещин и рассыпания по всему участку. Дополнительно пораженные места опрыскивают фунгицидными составами (Актелликом и Оксихомом).

В некоторых дуплах живут муравьи.

Дупло у старой яблони

Если дерево погибает, но является сортовым, то спасти его можно прививкой на дичок. При хорошем плодоношении экземпляр следует попытаться реанимировать вышеуказанными методами.

Видео: как заделать дупло в яблоне

На данном видео садовод показывает заделку огромного дупла на яблоне монтажной пеной:

Смотрите на видео, что делать с дуплом в яблоне. Пошаговый алгоритм.

В дупле присутствует птичье гнездо

Нужно подождать, пока выведутся и улетят птенцы, а затем провести наполнение дупла.

СОВЕТ. Если хочется сохранить птичий домик, то следует зачистить и высушить полость, обработать поверхность садовым варом, а сверху прикрепить козырек от дождя.

После высыхания дупла гнездо кладется на место.

Из дупла течет сок

Лечение проводят в зависимости от причины.

При поражении короедом, заболонником в ходы вредителей делают инъекции Актелликом (2 мл/л воды на 1 кв. м ствола). В следующем сезоне после цветения яблоню опрыскивают Фуфаноном (10 мл на ведро воды).

Гниение древесины после неправильной обработки ран приводит к течи. Зоны зачищают садовым ножом, дезинфицируют и через 20-30 мин покрывают смесью пасты Раннет и садового вара.

Зачистка при лечении яблони.

Независимо от выбранного способа, чем заделывать дупла на яблоне, все инструменты для работы стерилизуются. Затягивание дупла ускоряется, если ежегодно срезать края повреждения до камбия.

При большой полости процесс ускоряют прививкой черенков мостиком или пересаживанием коры со здорового экземпляра.

Стареет и умирает все живое. Стареют, умирают и деревья, причем в городах − далеко не достигнув возраста, отведенного им природой.

Умирают не только на городских магистралях, где воздух отравлен выхлопными газами, но и в зеленых оазисах, в том числе в садово-парковых ансамблях Санкт-Петербурга и его окрестностей.

А живые и здоровые деревья в городе − это повышенное качество воздуха, более благоприятный температурно-влажностный режим, более разнообразная видовая среда. По площади зеленых насаждений оценивается привлекательность данного района для проживания в нем.

Многие деревья в городе были посажены известными личностями, многие ассоциируются с различными историческими событиями.

Необходимо как можно дольше продлевать жизнь дерева и его эстетичный внешний вид. Необходимо это еще и потому, что вырастить новое дерево в условиях города нередко и сложнее, и дороже, чем продлить жизнь старому.

Доброе отношение к деревьям, особенно к деревьям «почтенного» возраста, люди проявляли всегда. Так, известно буквально трепетное отношение Петра I к деревьям вообще, а к дубам в особенности. Например, в Кронштадте он приказал обнести перилами два старых дуба, поставить рядом стол, сиденья для отдыха. Уничтожение деревьев без надобности он считал смертным грехом.

Интересно отметить, что и в искусстве часто проводится аналогия между человеком и деревом как живыми существами. Так, известный художник А. Пластов назвал одну из своих картин «Смерть дерева», несмотря на советы назвать ее «Рубка дерева».

Наиболее видимым результатом заболевания дерева является образование на его стволе зияющих ран − дупел. Они особенно заметно снижают жизнеспособность деревьев и, следовательно, продолжительность их жизни. Наряду с этим дупла приводят к предаварийному состоянию: дерево может рухнуть под порывом ветра и вызвать различные разрушения. Иногда обрушение дерева сопровождается гибелью людей.

Особенно часто дупла образуются у старовозрастных деревьев.

Поэтому наиболее значимой работой «древесных лекарей» является именно заделка дупел.

Существуют различные точки зрения на технологию лечения этих ран на теле дерева. Некоторые специалисты, в основном из стран Западной Европы, считают, что заделывать (пломбировать) дупла не обязательно. Нужно лишь прекратить их развитие антисептированием, устройством козырька над дуплом и водостока. Однако дренажные отверстия, просверливаемые для водостока, разрушают здоровую древесину и тем самым создают новый потенциальный очаг ее загнивания. Фактически водосток − это новая рана на дереве. К тому же отвод воды не задерживает распространение гнили. Напротив, если дупло заполнено водою, гниль под слоем воды не развивается − рост грибов, как известно, прекращается и когда слишком сухо, и когда слишком сыро.

Авторы статьи считают, что незаделанное дупло в климатических условиях средней полосы России будет быстро увеличиваться в размерах из-за того, что в нем, несмотря на наличие козырька и водостока, скапливается вода, которая, замерзая зимой, расширяется в объеме. Наряду с этим, незапломбированные дупла необходимо антисептировать ежегодно, поскольку биоцид растворяется в воде.

В европейском климате оставшиеся открытыми дупла, возможно, увеличиваются в объеме и не так сильно. В нашем же − при перепадах температуры, обледенении, излишнем увлажнении, при открытых дуплах дерево будет страдать, древесина разрушаться из-за образования морозобойных трещин.

Наряду с этим, деревья с большими полостями на стволах эстетически не слишком привлекательны.

И следует отметить, что в нашей стране открытые дупла становятся пепельницами и мусорными корзинами.

Существующие в России «Правила…» рекомендуют следующую технологию заделки дупел. С внутренней поверхности дупла загнившую древесину выбирают до здоровых тканей и антисептируют поверхность одним из следующих веществ: медный купорос, железный купорос, креозот, карболинеум, денатурированный спирт (смесь этилового спирта с формалином). Затем полость заполняют битым кирпичом, щебнем.

Заполнитель скрепляется цементно-песчаным раствором. Из этого же раствора формируют внешнюю поверхность заделки. Иногда заполненное дупло не цементируют, а закрывают кровельным железом.

Для гидроизоляции поверхность затвердевшего цементного камня окрашивают кузбасс-лаком или кремнийорганическими, или масляными красками. Стальные листы, если они не оцинкованные, также окрашивают с целью защиты от коррозии.

(Попутно отметим, что ныне кузбасс-лак − раствор каменноугольного пека в бензоле или каменноугольном сольвенте − уже не производят из-за высокой токсичности. Однако некоторые производители под таким названием выпускают лак битумный: раствор нефтяного битума в нефтяном сольвенте. Защитные свойства покрытий из этого лака ниже, чем из кузбасс-лака).

В этой технологии, по нашему мнению, есть несколько изъянов.

Первый недостаток проявляется в том, что полное удаление из дупла разрушенной древесины с захватом здоровой разрушает защитный слой, тормозящий дальнейшее загнивание. Зарубежные «древесные лекари» категорически против этой операции.

Второй недостаток − цементный раствор на основе портландцемента, которым заделывается дупло, плохо сцепляется с поверхностью древесины и почти не препятствует процессу ее биопоражения грибами и другими дереворазрушающими микроорганизмами, проникающими через щели, образующиеся в местах примыкания (пограничные области). Вскрытие заделанных таким способом дупел показывает, что древесина под заполнением гниет. Кроме того, этот раствор, затвердевая, покрывается сетью усадочных трещин, сквозь которые также могут проникать микроорганизмы.

Авторами предлагается способ, с помощью которого отмеченные недостатки будут устранены.

Во-первых, из дупла с помощью подходящих инструментов, например, стальной щетки удаляют лишь мягкую труху. Твердый же слой древесины, даже с явными признаками гнилостных процессов, лишь пропитывается антисептиком (биоцидом), благодаря чему создается денатурированный слой, который является буферным между здоровой тканью и полостью дупла.

Биоцид нарушает обменные процессы в мицелии грибов, в результате чего они отмирают. Денатурированный слой становится непригодным и для развития других микроорганизмов. Действующим веществом предлагаемых авторами биоцидных препаратов являются низкомолекулярные (для одних объектов) или высокомолекулярные (для других) четвертичные аммонийные соли. Эти препараты необходимо применять в концентрированном виде, поскольку они будут разбавлены водою, имеющейся в древесине.

Низкомолекулярные биоциды, хорошо растворяясь в воде, легко проникают в древесину, но так же легко могут быть вымыты из нее дождями. Высокомолекулярные биоциды тоже хорошо растворимы в воде, но их молекулы, проникнув в древесину, закрепляются (сорбируются) на ее тканях и образуют трудновымываемые водой покрытия. Поэтому их антисептическое воздействие длительное.

Однако именно из-за сорбционных процессов высокомолекулярные биоциды не проникают на глубину до 1 см, необходимую для надежного анитесептирования. Поэтому в разработанном нами препарате наряду с высокомолекулярным биоцидом есть пенетрант, способствующий проникновению до необходимой глубины, и поверхностно-активное вещество, введенное для улучшения смачиваемости древесины. Слой разрушенной древесины для него препятствием не является.

Такая обработка приводит к отмиранию развившегося мицелия грибов в трухлявом слое вследствие нарушения там обменных процессов. И этот слой становится своего рода барьером на пути инфекции к здоровым тканям.

Присутствующие в них даже в старом дереве клетки камбия могут участвовать в процессе восстановления пограничной области дупла: образуя каллус, они прорастают в него. Возникающая при этом ткань становится единым целым с неповрежденной частью дупла.

Располагаясь между сосудистыми пучками и вокруг них, клетки камбия способствуют продвижению питательных веществ, и поэтому любое нарушение барьера из защитных тканей нежелательно. Против нарушений защитных тканей выступают и специалисты из Европы.

Для заполнения дупел авторы, вместо указанных выше, предлагают использовать различные инертные материалы, широко применяемые в строительстве, ландшафтных работах, в быту. Критерием для выбора служит теплопроводность и малая объемная масса, благодаря чему не смещается центр тяжести ствола, что нередко бывает при использовании традиционных тяжелых заполнителей. Необходимо также, чтобы заполнение дупел не нарушало воздухо- и парообмена с атмосферой.

Ниже приводим описание материалов, удовлетворяющих этим требованиям.

  • Пенополистирол в виде плит для заполнения больших дупел или в виде крошки, помещенной в узелки из нетканого материала-спандбонда, для заполнения малых и средних.
  • Политерм, представляющий собой вспененные гранулы полистирола, покрытые смачивателем, обеспечивающим прилипание к ним цементных смесей.
  • Пенополиуретан (и жесткий, и эластичный).
  • Вспененный полиэтилен в виде изолона, вилатерма и других его разновидностей.
  • Пеноизол − жесткая пена, получаемая из мочевино-формальдегидной (другое название карбамидной) смолы. Этот заполнитель особенно интересен, потому что в нем остается небольшое, но длительно удерживаемое количество формальдегида, запах которого отпугивает муравьев. А эти насекомые могут разрушать древесину на границе с пломбой, стремясь проникнуть в дупло, чтобы соорудить там гнездо для матки.
  • Вспученный перлитовый песок.
  • Толстая алюминиевая фольга, применяемая в скомканном виде.

Для очень больших дупел с целью удешевления заделки рекомендуем использовать обработанные антисептиком пластиковые бутылки (в открытом виде).

В некоторых случаях рекомендуем использовать и традиционный заполнитель − керамзит. Однако следует
учитывать, что в настоящее время производство керамзита резко сократилось, и он может оказаться дефицитным.

Отметим интересное предложение сотрудников Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, к.б.н. Г. П. Жеребцовой использовать в качестве заполнителя резиновую крошку. По мере развития в России промышленности по переработке изношенных шин она становится все доступнее. А эластичность резиновой крошки − качество весьма желательное для заполнителей для дупел.

С целью устранения вышеуказанных недостатков, присущих цементно-песчаному раствору, приготавливаемому на основе портландцемента, авторы предлагают (и это второе существенное отличие от существующей технологии) готовить пломбировочные растворы на основе вяжущего низкой водопотребности (ВНВ). Это, как и портландцемент, гидравлическое вяжущее вещество, получаемое специальной совместной механохимической обработкой портландцементного клинкера в смеси с сухим органическим суперпластификатором и рядом других компонентов.

ВНВ требует для своего затворения значительно меньшее количество воды, чем портландцемент, и почти вся она химически связывается. В смесях же на основе портландцемента при затвердевании остается много свободной воды. Она, испаряясь из формирующейся структуры цементного камня, оставляет за собой поры, которые снижают его прочность, а главное − морозостойкость.

Таким образом, заделка дупла, произведенная с использованием ВНВ, морозостойка.

Второе существенное преимущество ВНВ перед портландцементом заключается в том, что смеси на его основе очень подвижны, легко затекают в самые малые полости дупла. Это обеспечивает более полное заполнение дупла, отсутствие пазух, в которых могут происходить гнилостные процессы.

Производят ВНВ в соответствии с ТУ 5744-002-00369171-91. Это вещество пожаровзрывобезопасное, нетоксичное (4-ый класс опасности по ГОСТ 12.1007).

Если пломбирование производят в верхней части ствола, то к цементирующей смеси добавляют очень легкий заполнитель − вспученный перлит, а если в комле − обыкновенный песок.

Если возникает необходимость проводить пломбирование при отрицательной температуре, в смесь вводят противоморозную добавку, например, формиат натрия или ацетат натрия, или другие вещества, сходные с ними по свойствам.

Если возникает необходимость в повышении скорости твердения цементной смеси, то можно вводить добавки-ускорители твердения, например, Лигнопан-Б2, Универсал-П2, жидкое стекло и им подобные.

Наружной поверхности пломбы можно придавать плоскую форму, но эстетичнее, конечно, округлую, повторяющую линии ствола.

Пломбу с таким внешним видом можно изготовить одним из трех способов.

Первый заключается в заполнении дупла одним из указанных выше инертных материалов с последующей герметизацией цементной смесью на основе ВНВ. Такой герметик является непроницаемым для воды как жидкости, но пропускает пары воды и воздух.

После отвердевания герметика его поверхность окрашивают водно-дисперсионными красками в нужный цвет или же используют для герметизации цементную смесь, к которой добавлен пигмент.

Второй способ предусматривает формирование на заделанной цементной смесью пломбе слоя из пенополиуретана, изготавливаемого из монтажной пены. Затвердевшей пене с помощью режущего инструмента легко придать необходимую округлость.

Образовавшуюся таким образом поверхность пенополиуретана необходимо немедленно окрасить краской, образующей атмосферостойкое покрытие, прилипающее к пенополиуретану. Делать это необходимо потому, что пенополиуретан разрушается под действием солнечного света.

Третий способ изготовления пломбы с выпуклой округлой поверхностью: его делают на столе, на специальной подложке за два приема. Выпуклый элемент пломбы изготавливают несколько большим, чем размеры дупла. Приклеивают его к уже заделанному дуплу с помощью цементной смеси, к которой добавляется немного поливинилацетатной или акриловой дисперсии.

Для первого приема цементную смесь (ВНВ с политермом) приготавливают примерно такой консистенции, как сметана. Для второго приема приготавливают более густую смесь. Ее наносят на уже отвердевший первый слой.

При необходимости на этот элемент можно нанести рельеф коры конкретного дерева и закрасить углубления более темной краской. Однако этот способ весьма дорог.

Запломбированное дупло для придания его поверхности цвета, одинакового с фоном ствола, необходимо окрашивать. Для этой цели наиболее пригодными являются водно-дисперсионные краски на акрилатной основе, причем такие, которые содержат в своем составе биоциды.

Подобные краски, например, ВД-АК-БИО различных цветов уже выпускаются отечественной промышленностью.

Для того, чтобы их цвет был как можно ближе к цвету ствола, следует использовать подколеровочные пасты, также производимые в России.

Если дупла находятся на большой высоте, где достаточная освещенность и обдуваемость ветром, то из-за сложности и опасности работы там и незаметности дупел среди листвы мы считаем возможным оставлять их открытыми, однако в таких дуплах необходимо производить обработку антисептиками с пролонгированным действием и устраивать водосток.

Но следует, тем не менее, учитывать, что открытые дупла снижают жизнеспособность деревьев, поскольку глубокие пустоты в стволе нарушают характер теплообмена, особенно при резких колебаниях температуры, ветрах, обледенении. Поэтому в случаях, когда есть возможность полной заделки дупел, необходимо ее производить.

Наряду с дуплами на дереве могут быть и другие раны. Если они небольшие по площади, а глубина их не более 5 см, то их мы рекомендуем заделывать алюминиевой фольгой, которую сминают по форме раны, обмазывают цементно-песчаной смесью на основе ВНВ и вдавливают в заделываемую полость, предварительно также обмазанную этой же смесью.

С целью повышения долговечности пломбы и жизнеспособности деревьев пломбирование целесообразно сочетать с решением ряда других проблем: например, проведением коррекции кроны посредством опиливания старых скелетообразующих ветвей для омолаживания и снижения парусности. Опиливание следует производить при наличии листвы для правильного выбора неперспективных ветвей, с обработкой срезов указанной выше акриловой краской, покрытие из которой проявляет и антисептирующие, и гидроизолирующие свойства.

Следует также удалять корневую поросль и волчки с помощью разработанного нами препарата, убивающего точку роста. После обработки таким препаратом поросль быстро усыхает и становится незаметной.

Телефоны для связи:
(8312) 36-20-67, 8-910-794-88-62

Почему возникают трещины на стволе и как с ними бороться

  • Причины образования трещин
  • Последствия образования трещин
  • Как предупредить трещины обвязкой стволов
  • Другие виды трещин
  • Бороздование стволов – способ предотвратить появление трещин

Причины появления трещин на коре стволов плодовых деревьев могут быть разными. А так как климат на Северо-Западе для садоводства довольно суровый, наиболее частой и особенно опасной причиной их появления являются резкие зимние скачки температуры.

Причины образования трещин

Когда после сравнительно теплого дня происходит ночью резкое похолодание, ведущее, по законам физики, к сильному сжиманию коры, мы и получаем в результате многочисленные ее разрывы, вызывающие продольное отмирание. То же происходит и с камбием, и с древесиной под ней. И вот так появляются на стволах морозобойные трещины. Особенно часто они возникают в конце зимы – начале весны, в первую очередь, у нерайонированных и слабозимостойких сортов плодовых культур. А также у деревьев, растущих на переувлажненной почве или заметно ослабленных в прошедшем вегетационном сезоне чересчур сильной обрезкой.

Отрицательно сказывается и слишком глубокая посадка плодовых деревьев. Кроме того, часто повреждаются деревья, изнеженные чрезмерным и несвоевременным применением азотных и органических удобрений. Как известно, они способствуют активизации роста побегов в конце лета и осенью. Поэтому такие удобрения во второй половине лета применять не следует. И наоборот, внесение в это время фосфорных и калийных удобрений стимулирует более раннее окончание роста побегов и повышение зимостойкости, следовательно, это полезно.

Последствия образования трещин

У деревьев, поврежденных морозобойными трещинами, может замедляться рост, могут мельчать и преждевременно опадать плоды и листья. Но все же сами трещины не так страшны, как возникающие на их основе осложнения – заражение возникших ран бактериями, вирусами, спорами патогенных грибов. У косточковых пород это усугубляется гоммозом (камедетечением), представляющим собой неинфекционное заболевание – в камедь превращаются оболочки и крахмал клеток коры. При влажной погоде камедь выходит наружу через возникшие трещины, являясь чрезвычайно благоприятной средой для жизнедеятельности и развития бактерий, и других патогенных организмов.

Поэтому, если такие раны не лечить, на них в дальнейшем очень часто возникают гнили и прочие вторичные поражения деревьев. Чтобы этого не произошло, возникшие морозобойные трещины следует по возможности скорее зачистить от отмершей коры до здоровых участков тканей, а затем рану продезинфицировать медным (100 г на 10 л воды) или железным купоросом (500 г на 10 л воды), дать ей подсохнуть и замазать садовым варом или пластилином.

У косточковых пород весьма хорошие результаты при сильном камедетечении морозобойных трещин дает 2-3-х кратное лечение стволов наложением на рану слоем 1-1,5 см измельченных листьев щавеля. После этого стволы обвязываются полиэтиленовой пленкой, лутрасилом или просто мешковиной. Через месяц обвязку снимают, рану подчищают, листья щавеля заменяют свежими. При необходимости, еще через месяц операцию повторяют в третий раз.

Как уже было сказано, чтобы свести воздействие сильных морозов к минимуму, следует выращивать только районированные сорта, причем лишь зимостойкие и высоко зимостойкие. От разведения нерайонированных, а также средне- и слабозимостойких сортов лучше отказаться. Кроме того, морозобойные трещины чаще возникают у деревьев, плохо подготовленных к зиме, посаженных в сырых и холодных местах, а также при неправильном уходе за ними и плохой агротехнике. Деревья, своевременно закончившие рост, у которых хорошо вызрели и полностью сформировались древесина и почки, значительно легче переносят даже очень сильные морозы.

Как предупредить трещины обвязкой стволов

Однако даже зимостойкие районированные сорта сильно страдают от зимних температур ниже -35?С, иногда случающихся в нашем климате, а температура -45?С и для них является критической. Осенняя побелка стволов и ветвей хорошо защищает зимой стволы деревьев от солнечных ожогов, но не спасает от морозобойных трещин. От них, а также других зимних повреждений помогает только обвязка ствола и оснований ветвей первого порядка, каким-либо защитным материалом.

Лучшим и самым современным из них, к тому же очень дешевым, доступным и быстро накладываемым на ствол, является обыкновенная газетная бумага (старые газеты). Она почти белая, белее большинства других обвязочных материалов, следовательно, хорошо отражает опасные солнечные лучи и спасает кору стволов от вредного перегрева в конце зимы. Кора под ней не преет и не обледеневает, потому что газетная бумага быстро намокает от дождя и тающего снега, но потом так же быстро и высыхает.

Достаточно хорошо защищает она и от иссушающих ветров. Кладут ее в 3-4 слоя, т.е. несколько газетных листов накладывают один на другой, либо, сложив большой газетный лист два раза вдоль и превратив его в некий бумажный «бинт» – бинтуют им ствол. Когда при обертывании один слой такой обертки заканчивается, – его наращивают другим, можно внахлест, но лучше, заправляя газету в газету. Даже при минимальном опыте эта работа выполняется легко и быстро. В результате отпадает необходимость в предварительной заготовке и перевозке обвязочного материала (еловой лапки, камыша и пр.), а старые газеты обычно имеются в каждом доме. Нет и опасности того, что вы опоздаете со снятием обвязки весной. Даже если вы задержитесь со съемом газет, деревьям это не повредит. Кроме того, газеты хорошо защищают штамб и ветви не только от морозобойных трещин, но и от солнечных ожогов, а также прочих поражений, так как под ними поддерживается более ровный температурный режим.

Ночью под такой обвязкой теплее на несколько градусов, а днем она предохраняет от нежелательного нагрева ствола солнцем. Такое покрытие защищает кору и от излишнего иссушения. Как уже говорилось, быстро намокая под дождем и во время оттепелей, газеты так же быстро высыхают, поэтому штамб под ними не покрывается коркой льда, не преет, не поражается патогенными грибами. И еще – газеты защищают стволы и от повреждений их животными. Грызунам, конечно, ничего не стоит прогрызть такое тонкое и мягкое покрытие, чтобы добраться до вкусной коры.

Однако они просто не догадываются это делать, ведь сама-то газета невкусна, да и пахнет неаппетитно. А для отпугивания зайцев на одном – двух деревьях участка, на видном месте, примерно на высоте 1-1,7 м (но не ниже, иначе их засыплет снегом), полезно дополнительно развесить на бечевках раскачивающиеся черные треугольники из рубероида или другого подходящего материала. Издали, на фоне белого снега, они будут похожи на волчьи или собачьи головы. Заяц – зверь весьма осторожный – опасается подходить близко к участкам с такими подозрительными с его точки зрения предметами.

У садоводов может возникнуть лишь одно опасение: не сорвет ли зимой ветер тонкую газетную бумагу ветром? Как ее надежно от этого закрепить? Многолетний мой опыт показывает, что газета зиму выдерживает хорошо, а больше и не нужно. Закрепить газеты на стволе можно, конечно, и бечевками, но это сложнее и дольше. Проще и быстрее всего фиксировать их односторонним скотчем. Он ложится быстро, ровно, газеты держит отлично, они под ним не съезжают, не рвутся, успешно выдерживают зиму, хорошо и дешево защищая стволы. Кора под газетами всегда бывает в полной сохранности. А весной стоит только слегка надрезать скотч, как вся обвязка спадает, остается только ее собрать и сжечь.

Вместо газет можно использовать для обвязки ленты лутрасила и спанбонда, тоже закрепляя их односторонним скотчем. Но применение этих материалов обойдется значительно дороже. А так как газеты защищают стволы не хуже нетканых материалов, зачем тратиться? Пожалуй, можно использовать на эти цели лишь никуда не годные обрезки или истрепанные, не пригодные на другие цели полотнища укрывных материалов. Также для того, чтобы кора ствола минимально поражалась, деревья следует формировать низкоствольными. У семечковых культур (яблони, груши) ствол на Северо-Западе должен быть высотой всего 50-70 см. Если ствол мал, то на нем просто негде возникнуть большим и многочисленным трещинам, да и оборачивать его на зиму легче. А косточковые культуры (вишни, сливы) лучше всего формировать вообще без ствола, в корнесобственной кустовидной форме. Такие растения повреждаются морозами значительно меньше. А если их отдельные ветви пострадают или даже погибнут, то куст быстро восстановится от корневой поросли.

Другие виды трещин

Есть и еще один вид трещин. Во время весеннего и летнего активного сокодвижения происходит быстрый рост дерева, в том числе и увеличение его диаметра. А это иногда приводит к возникновению и углублению продольных трещин на слое мертвой пробки, покрывающей ствол и крупные скелетные ветви, а вместе с ней иногда разрывается и живая кора, образуя трещины и рваные раны. Такие трещины, правда, обычно не затрагивают ее глубинные слои и не доходят до камбия. Они неплохо заживают, поэтому менее опасны, чем зимние морозобоины. Тем не менее, мертвая пробка, способствующая появлению трещин в живой коре (в ней к тому же зимуют вредители и селятся споры грибов-паразитов) – лишняя.

Поэтому ее надо счищать, особенно на яблоне и других растениях семечковых пород. Для этого рано весной, обязательно во влажную погоду, под деревом расстилают брезент или полиэтиленовую пленку. Затем на эту подстилку металлическим скребком или стальной щеткой-корщеткой счищают старую мертвую кору. Закончив работу, эту кору вместе со счищенными яйцами и куколками насекомых-вредителей, со слоевищами лишайников и гифами грибов собирают, а затем сжигают.

Бороздование стволов – способ предотвратить появление трещин

После этого в мае – июне для предотвращения образования трещин, а также для увеличения диаметров стволов и ветвей первого порядка желательно дополнительно провести бороздование. На стволе его делают от кроны и до корневой шейки, а на ветвях первого порядка – на их оголенных участках до первых развилок. Для этого чистым продезинфицированным ножом делают 3-4 продольные прорези на коре толстых стволов от кроны и до основания ствола с северной стороны на глубину 1,5-2 мм. На тонких стволах и оголенных участках крупных скелетных ветвей достаточно провести по одной борозде.

На ветвях их проводят по внутренней или боковой стороне. Порезы делают не сплошными, что опасно и может привести к обнажению древесины и гибели камбия, а строчными. Каждый прорез в строчке делают длиной до 10 см, оставляя между ними непрорезанные участки длиной 1-2 см. Кору прорезают только до древесины, не повреждая ее и стараясь не повредить камбий.

Первое бороздование проводят через 3-4 года после посадки дерева. И повторяют его потом через каждые 4-5 лет. Для успешного и быстрого проведения работ существует специальный инструмент – бороздник, но при аккуратном ее выполнении можно воспользоваться и обыкновенным ножом. Особенно удобны для этого ножи с фиксировано выдвигающимся сменным лезвием. Особо осторожно бороздование проводят на косточковых породах, при глубоких порезах они могут заболеть гоммозом (камедетечением), способствующим возникновению инфекционных болезней.

Особенно опасно это в холодные, влажные годы, в первую очередь, для деревьев, ослабленных болезнями, вредителями и сильной обрезкой. Ведь в дальнейшем небрежное бороздование может стать путем для проникновения в дерево бактерий, вызывающих рак ствола, спор патогенных грибов и других микроорганизмов. Поэтому нанесенные порезы сразу дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), после этого 2-3 раза с интервалами в 10 минут (для высыхания) натирают места порезов свежими листьями щавеля и замазывают садовым варом, либо нигроловой замазкой (70% нигрола и 30% печной золы).

Кроме перечисленных, могут быть и другие, менее распространенные причины, приводящие к возникновению трещин: нападение насекомых-вредителей, нанесение ран коре людьми и животными, ветром. Однако независимо от способа их возникновения меры борьбы с ними остаются, в сущности, одинаковыми. В первую очередь, трещины необходимо как можно быстрее продезинфицировать, а затем замазать их садовым варом, нигроловой замазкой или просто детским пластилином. А у косточковых культур также дополнительно нужно предупредить возникновение гомоза. Эффективнее всего это сделать щавелем.

Владимир Старостин,
дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *