Зкс для собак

Зкс для собак

С чего начать дрессировку

  • Для того, чтобы обучить собаку командам, необходимо заранее подготовить, то что вам понадобиться. Это поводок, ошейник и, конечно, лакомство. В качестве лакомства можно использовать нарезанные на кубики (примерно 1х1 см) кусочки сыра, отварного мяса или говяжьей печени, подсушенной в духовке. Рецепты для дрессировки можно посмотреть .
  • Для эффективности обучения, кормить четвероногого стоит за 3-4 часа до занятия, чтобы он не был достаточно сытым.
  • Если вы уже проводите тренировки на улице, позаботьтесь о безопасности четвероногого. Выберите удобную огороженную площадку, подальше от водоёма или проезжей части.
  • Для того чтобы максимально быстро обучить собаку командам, тренировки необходимо проводить каждый день. Длительность занятия не должна превышать 10-15 минут. Иначе собаке может просто надоесть, и она потеряет интерес, а это ни в коем случае не допустимо, ведь животное должно воспринимать занятия, как игру, и с нетерпением ждать следующего.
  • Если щенок не слушается и не проявляет интереса, то ни в коем случае нельзя на него кричать и наказывать. Этим вы только запугаете малыша. Собака не должна вас бояться, пёс должен вас уважать и видеть в вас вожака стаи, который не только требует, но и поощряет.
  • Чтобы обучить собаку командам, нужны спокойствие, уравновешенность и терпение. Подавайте команды спокойно, громко и чётко. Вашему питомцу нужно время, чтобы понять, что от него требуется.
  • Сопровождайте команды жестами или действиями (например, при команде «сидеть» или «лежать» необходимо усадить или уложить четвероногого). Ведь он не знает, какое движение он должен сделать при той или иной команде.
  • Произносите одну команду не более трёх раз.
  • При обучении выполнения команд, собака должна находиться у левой ноги хозяина.
  • При каждой удачной попытке выполнить команду, не забывайте хвалить четвероногого и поощрять его лакомством.

Команда «Лежать!»

Обычно обучение данной команде рекомендуют проводить после того, как собака уже выучила команду «Сидеть!».

Чтобы ваш питомец правильно выполнял команду «Лежать!», нужно определить правильность положения тела четвероногого. Задняя часть должна лежать ровно на задних лапах. Она не должна заваливаться набок. Передние лапы должны быть согнуты в локтевом суставе и также лежать ровно. Голова при этом должна быть поднята.

Для того чтобы правильно обучить собаку командам, нужно самому знать правильность положения той или иной позы.

Существует три варианта обучения хвостатого данной команде. Давайте рассмотрим их.

Сразу хочу сказать, когда мы учили нашего Джекушку этой команде, мы пользовались всеми тремя. Главное — результат.

Итак, ваш пушистый друг уже знает команду «Сидеть!». Усадите щенка и приступайте к изучению нового упражнения.

Поощрение

Возьмите в правую руку лакомство и постарайтесь сконцентрировать на нём внимание питомца. Громко и чётко произнесите команду «Лежать!» и начинайте медленно опускать руку вниз, к полу. При этом щенок инстинктивно начнёт опускаться за рукой и постепенно уляжется сам. Зафиксируйте его в этом положении на несколько секунд, исправляя правильность позы. Похвалите малыша, погладьте и поощрите его лакомством.

Надавливаем на холку

Второй вариант обучить собаку командам, а именно команде «Лежать!», является метод применения небольшого усилия.

Твёрдо произнесите «Лежать!». При этом левой рукой начинайте надавливать щенку на холку. Правой же рукой постепенно оттягивайте передние лапы пса вперёд, укладывая его в положение «полулёжа». Когда четвероногий ляжет, удерживайте его в этом положении несколько секунд. Если же он попытается встать, повторите «лежать» и вновь надавите на холку, не давая собаке подняться.

При помощи поводка

Расположите кольцо ошейника четвероногого прямо под его шеей. Скомандуйте «Лежать!» и начинайте вытягивать поводок на себя. Это автоматически заставит собаку лечь.
Со временем, при подаче команды «Лежать!», ваш питомец должен быстро и правильно ложиться и сохранять это положение до подачи следующей команды.

Вот так мы стараемся обучить собаку командам. Джекушка выполняет команду «Лежать!».

Важно!

Для того чтобы быстрее обучить собаку командам, желательно использовать максимально комфортные условия. Если вы тренируетесь на улице, выбирайте сухую и тёплую погоду (особенно это относится к команде «Лежать!»). Не заставляйте хвостатого долго находиться в положении лежа. Весь процесс дрессировки должен приносить собаке радость. Она должна воспринимать его как игру, а не как повинность.

Команда «Рядом!»

Итак, продолжим нашу тему о том, как обучить собаку командам самостоятельно.

При обучении команде «Рядом!», собака должна находиться у левой ноги хозяина.

Первый этап

Следует сделать поводок максимально коротким. Так, чтобы питомец только мог свободно стоять. Начинайте движение вперёд, произнося «Рядом!». Если четвероногий попытается пойти в сторону, короткий поводок не даст ему это сделать. Пёс почувствует дискомфорт в области шеи и вынужден будет вернуться обратно к ноге.

Не следует постоянно держать собаку на коротком поводке, иначе она выработает привычку постоянно его тянуть. По мере того как у четвероногого начнёт получаться идти у вашей ноги при команде «Рядом!», постепенно начинайте поводок ослаблять. Пёс должен уметь ходить «Рядом!» и без вашего над ним контроля.

Но это уже только в том случае, когда вы будете полностью в нём уверены. Урок считается полностью усвоенным, когда собака по команде сразу же возвращается к ноге.

Второй этап

А вот для второго этапа дрессировки этой команды можно сделать следующее. На этом этапе совсем отстёгивать поводок не нужно. Следует лишь просто опустить его на землю, чтобы он волочился по земле. Это положение не даст почувствовать хвостатому полную свободу, но в то же время он и не на коротком поводке. Здесь уже ваша задача правильно управлять питомцем только при помощи интонации и воли.

Не забывайте угощать пушистого друга лакомством при каждой удачной попытке.

ЗАЩИТНЫЕ СОБАКИ
И.Ю. Гай — Журнал «Друг» №4, 2003г.

Спрос на собак, способных нести защитную службу, не спадает, как и спрос на дрессировщиков. Вот тут-то и возникает забавная коллизия: с одной стороны, некоторые заводчики и владельцы питомников пытаются приучить обывателя к очередному мифу, что крутых собак хороших линий ничему учить не надо — вся наука у них в крови, а в экстремальных ситуациях срабатывают генетические механизмы, точные, как швейцарские часы. С другой, большинство дрессировщиков утверждает, что каждую собаку надо учить хотя бы общему курсу дрессировки, это как грамота для человека. Вроде звучит логично…
ЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА

Для начала давайте определимся с терминологией. Хотя словосочетаниесобака-телохранитель достаточно распространено, я бы все-таки предпочел употреблять термин «защитная собака» в тех случаях, когда задача собаки состоит в охране владельца, или «караульная собака», если речь идет об охране территории.
Итак, что такое, в моем понимании, защитная собака?
В свое время, в статье «АМЕРИКАНСКИЕ ПИТБУЛЬТЕРЬЕРЫ В ЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЕ» («Друг» № 11-12,2000 г.) я уже высказывался на эту тему. «Цель дрессировки защитной городской собаки — подготовить не собаку-убийцу, а собаку-защитника, дающую время ее владельцу на то, чтобы оценить ситуацию и принять решение (вступить в борьбу, убежать и т.п.). Ниже я подробнее прокомментирую эти слова. Но, хочу сразу предупредить, что не претендуя на «истину в последней инстанции», всего лишь излагаю свое мнение, с которым одни дрессировщики согласятся, а другие захотят поспорить.
Итак, защитная собака — это та собака, которая может вступить в единоборство с одним или несколькими нападающими, либо по команде владельца, либо по собственной инициативе, оценив ситуацию и самостоятельно приняв решение атаковать.
Безусловно, в условиях города первым требованием к защитной собаке является ее управляемость, т. е. четкое знание и выполнение основных команд общего послушания…
Очень часто разговор при первом обращении насчет обучения защитной службе начинается словами: «А вы травите собак?» Как правило, традиционный ответ дрессировщиков: «Травят крыс, собак — обучают!» Однако под термином «обучать» не все инструкторы подразумевают одно и то же.
Если в процессе обучения по курсу общего послушания основную нагрузку несет не столько животное, сколько его владелец, то при обучении защитной службе от хозяина мало что зависит. Здесь, в основном, все зависит от генетики животного, от мастерства инструктора и фигурантов.
К сожалению, далеко не все служебные собаки блещут талантом, поэтому мастерство инструктора состоит в том, чтобы не испортить сильную, поднять уровень средней и сказать всю горькую правду хозяевам слабой.
Часто приходится слышать, что и не обученная собака может защитить хозяина. Да, может! Я думаю, одна из сотни, а может, и из двух сотен. Если у вас именно такая собака, то поздравляю — вы счастливчик!
Здесь можно провести аналогию с боевыми искусствами. Есть люди талантливые, так называемые «прирожденные бойцы». Но, встречаясь с таким же талантливым, но ОБУЧЕННЫМ бойцом, они, как правило, проигрывают. Почему? Потому, что обученный боец знает, как бить, куда бить и когда бить!
Так же и талантливую собаку, которая кусается от бога, все равно необходимо обучать: как кусать, куда кусать и, главное, КОГДА кусать!
Мы уже когда-то говорили, о том, что умение испугать прохожего на улице или толкнуть его грудью — это еще не защитная служба, которой обучен четвероногий телохранитель. На мой взгляд, если уж собака решила атаковать, то завершать атаку она должна глубокой и сильной хваткой, при этом не боясь вступать в борьбу с активно противодействующим ей человеком или даже несколькими людьми.
Здесь уместен вопрос: «А не будет ли такая собака опасна для окружающих?» На это можно ответить: «Будет, если окажется в руках у безответственного владельца, так же, как опасно любое оружие в руках невменяемого человека.» Здесь надо понять, что, взявшись за дрессировку и обучение охранной собаки, вы возлагаете на себя огромную ответственность, ведь ваше разгильдяйство может обратиться бедой не только для вас, но и для окружающих (за что, кстати, в уголовном кодексе предусмотрена ответственность).
Новички часто спрашивают: «А что эффективнее — когда собака кусает за руку или за ногу?» Или: «Что лучше — жесткая хватка в предплечье или работа с перехватом?» Я считаю, что если создается ситуация, когда требуется применить служебную собаку, ущерб от ее действий должен быть по возможности минимальным. Жесткой хватки в предплечье, как правило, достаточно, чтобы предотвратить, попытки нападения на владельца и не повредить жизненно важные органы нападающего. Для небольших по размеру собак (например, стаффордширских терьеров, бультерьеров) такая хватка не всегда удобна, поэтому иногда их целесообразно обучать работе по ногам. Эффект от применения стальных челюстей особенно, при хватке полной пастью в предплечье, схож с мощным ударом электрического тока, т.е. человека на какое-то время просто парализует. Сильный укус всегда вызывает шок, особенно у людей неподготовленных. Здесь можно добавить, что некоторые породы, в частности кавказские и среднеазиатские овчарки, как правило, практикуют несколько иной «стиль» работы, без длительного удержания. Эти собаки, как правило, предпочитают делать короткие укусы, но из-за их внушительных размеров и мощи таких мер достаточно, чтобы обезвредить противника. (Думаю, что не все профессионалы согласятся с той частью характеристики работы кавказских овчарок, которая касается хватки.- Прим. ред.)
Бытующее мнение, что собака, повиснув на одной руке, может получить удар второй рукой, отчасти верно. Но верно только в том, случае, если человек заранее подготовился к нападению собаки либо находится в состоянии сильного наркотического или алкогольного опьянения, что спасает его от болевого шока.
У нас в группе занимались некогда два ньюфаундленда — представители мирной породы, изначально лояльной к человеку. Так вот, к хозяйке этих ньюфов на прогулке пристала подгулявшая компания молодых людей. При попытке напасть на хозяйку собаки схватили самого активного из них, одна за одну руку, другая за другую. Его друзья при этом разбежались.
Но хозяйку собак поразило поведение «захваченного» человека. Этот человек, несмотря на обильное кровотечение (дело было летом) в течение нескольких минут активно боролся с двумя(!) собаками. Только окончательно ослабнув, он вынужден был сдаться…Можно подумать, что я рассказал какую-то сказку (особенно насчет породы собак), но главный редактор журнала «Друг» не даст мне соврать, поскольку имел прямое отношение к обучению этих собак, к тому же был свидетелем того, как развивались последствия этого происшествия. В достоверности этого случая не следует сомневаться. Я хорошо помню этих ньюфов, которые при дрессировке доставляли нам немало хлопот — все норовили выплюнуть рукав и работать по корпусу фигуранта! Надо сказать, в те времена не было современных защитных облачений («ДОСААФовские» дрессировочные костюмы можно было назвать защитой весьма условно), поэтому при пусках на задержание «бешеных» ньюфов фигурантам приходилось надевать на себя всевозможные куртки, оба рукава (тогда они делались из пожарных брандспойтов), плюс усиленные пожарными шлангами пробковый спасательный жилет и «ДОСААФовские» штаны. А на пусках шла настоящая борьба, когда фигуранты отбивались от собак, как могли, руками и ногами в защите, чтобы не «пропустить их в корпус». Вот это был мондьеринг! Добавлю, что собак пускали порознь, иначе с ними было очень опасно работать. Кстати подвиги Чингиза (так звали сильнейшего из двух «ньюфов». — Прим. ред.) сохранились на видеозаписи. Так вот насчет перехвата: я считаю, что если есть возможность обучить собаку перехвату и при этом она не теряет силу и глубину хватки за каждую из рук, то это очень эффективный способ работы. Если все же при таком обучении сила укуса теряется (т.е. собака в ожидании удара второй рукой «берет» неглубоко, за край рукава, чтобы успеть выплюнуть его и увернуться), то тогда не стоит терять времени на обучение перехвату.
Еще один предмет споров владельцев собак. А какая собака больше всего подходит для защитной службы? Для меня — это та собака, у которой в крови есть жажда борьбы, азарт и твердость характера. Не обязательно собака должна быть чрезмерно злобной и агрессивной, но получать удовольствие от борьбы ОБЯЗАНА! Например, 12-летний кобель немецкой овчарки по кличке Лот (вл. Дубасова), несмотря на «пенсионный возраст», работает с таким азартом, что может дать фору многим молодым собакам. Моя собака Вента породы питбультерьер в возрасте 11 лет получает удовольствие от работы с фигурантом. Знаю многих хороших ротвейлеров и доберманов, которые в день занятий буквально волокут своих хозяев на площадку. Раньше в ЗС блистали эрдели и боксеры. Так что не так важно, какой собака породы и каким способом она обучалась защитной службе.
Дрессировка собак по защитно-караульной службе может быть построена либо на развитии негативно окрашенной агрессии (в результате развивается «абстрактная» злоба к человеку), либо на развитии апортировки (на базе игровой мотивации и инстинкта преследования), либо на основе развития положительно окрашенной агрессии (ситуативная дрессировка).
Коротко опишу методы.
Первый — обучение на базе развития злобы. «Развитие злобы является важнейшим приемом дрессировки для последующего приучения собак к работе по следу(!), сторожовке, обыску местности караульной и конвойной службам». Это выдержка из книги «Служебная собака» 1972 г.
Проще говоря, у молодой собаки на базе генетической предрасположенности (а требования тогдашних стандартов, например для ВЕО — выраженная оборонительная реакция в активной форме, недоверчивость к посторонним, смелость в единоборстве с человеком) изначально закладывались в основы агрессивного поведения к ЛЮБОМУ постороннему человеку. В рекомендациях по дрессировке защитной собаки того времени начинать занятия по развитию злобы можно было с 4-5 месяцев! Метод сводился к тому, что на удары нападающего человека собака должна была отвечать усилением агрессии. Естественно, начинали со слабых воздействий на щенка (удары рядом с собакой, слабые удары по собаке, затем более сильные). В конце концов, каждый человек для такой собаки становился потенциальным врагом. Конечно, такой метод был пригоден для поголовья собак с сильной нервной системой, среди которых проводился жесткий селекционный отбор по этому признаку. В очередной раз горестно вздохнем по поводу того, что таких представителей остается все меньше и меньше. Поэтому уже давно этот метод неприменим для большинства пород нынешних служебных собак (которые не выдерживают качественного сравнения со своими предками). Неумелые попытки обучать собаку с помощью такого метода приводят к так называемому «срыву», когда она панически начинает бояться не только замаха или удара, но и всех незнакомых ей людей. Кроме того, собака, обученная на базе развития отрицательно окрашенной агрессии, социально опасна при проживании в городе. Безусловно, она постоянно находится в ситуации стресса, так как не имеет возможности реализовать свою агрессию при виде посторонних, а хорошо известно, что из страха кусают чаще всего. Поэтому для таких собак важнейшим условием является четкая управляемость, чего не всегда удается добиться (как правило, по вине владельца у которого не хватает терпения и настойчивости для занятий с питомцем). Большинство таких собак вынуждено гулять в наморднике. А чем может помочь собака в наморднике при нападении на ее владельца?
Я считаю, что вышеописанный метод со множеством оговорок пригоден лишь для караульных собак, охраняющих какой-либо объект или территорию. В данном случае любой чужой человек, попавший на охраняемую территорию, должен быть атакован без раздумий. Но и тогда ответственность владельца весьма велика. Помню случай, когда две кавказские овчарки, выскочив за пределы охраняемой территории, напали на людей, только что сошедших с электрички и идущих мимо участка. Пострадало около 16 человек. А вина хозяина заключалась в том, что он попросту забыл проверить, закрыта ли калитка.
Второй способ — игровая дрессировка. В этом случае у щенка с детства развивается и культивируется игра с какими-либо апортировочными предметами, например, с тряпочками, веревочками, жгутиками и т.п. Здесь начальный этап аналогичен предыдущему методу.
«Помахав перед щенком тряпкой, вожатый дает щенку возможность схватить ее за другой конец. Спустя некоторое время надо выпустить тряпку из рук, чтобы у щенка эта реакция закончилась достижением цели.» («Служебное собаководство», 1972 г). Но если в первом случае далее следует развитие злобы у щенка (появляется посторонний человек, который этой же тряпочкой бьет собаку, вызывая агрессию к себе), то здесь достаточно долго можно практиковать игру собаки только со своим владельцем. Параллельно отрабатывается послушание с помощью апортировочного предмета. Впоследствии предмет становится жестче и тяжелее, а в игру вводится помощник, которому этот предмет и передается, при этом злоба к человеку не развивается.
В упрощенном варианте — задача собаки выхватить «рукав» у помощника и принести его владельцу. Собаки, обученные таким способом, наиболее часто используются для участия в спортивных состязаниях, но далеко не безотказны в случае реального конфликта, когда игра переходит в жесткую работу.
Третий метод — ситуативная дрессировка. В этом случае при обучении также развивается злоба, но она не культивируется как основной элемент поведения собаки (как в первом методе). Злоба допускается только до определенного предела, необходимого и достаточного для того, чтобы бороться с человеком. После этого собаке «объясняют», в каких ситуациях эта злоба должна проявляться. При этом любой человек для нее не является потенциальным врагом. Механизмом, запускающим агрессию, является не наличие чужака, а те действия, которые совершает этот человек (набор стереотипов). Собака может быть полностью лояльна по отношению к данному человеку, но если создается ситуация, в которой ее учили проявлять агрессию (например, неожиданное нападение на владельца), то эта лояльность моментально должна смениться на агрессию и «включить» животное в работу. Понятно, что требования к нервной системе и интеллекту такой собаки весьма высоки.
И здесь я допускаю возможность самостоятельного принятия собакой разных вариантов решений. Сразу оговорюсь: такая возможность допустима далеко не для всех собак и не для всех владельцев.
Впоследствии моделируются ситуации, приближенные к реальным. Собаку приучают работать с фигурантами, одетыми в разную одежду (маскировочные комбенизоны, защитные дрессировочные костюмы и др.), на разных фигурантов, на улице, в квартире и т.п.
Таким образом подготовленные собаки наиболее хорошо зарекомендовали себя при работе и содержании в городских условиях.
Начинать занятия в этом случае можно в 7-8 месяцев, но это не обязательное условие, хотя раннее начало не желательно, если у собаки не сформированы основные навыки общего послушания.
Кстати, в данном случае, излишняя «задрессированность» по курсу общего послушания будет только вредна так как это полностью ориентирует собаку на команды владельца, и она может не принять самостоятельного решения при возникновении опасной ситуации. Обратите внимание — не дрессировка, а излишняя ЗАДРЕССИРОВАННОСТЬ, т.е. когда полностью гасится любая инициатива и собака не может сделать и шага, без разрешения владельца. На мой взгляд, такая «передрессировка» совершенно бессмысленна для караульных собак, которые должны принимать решения самостоятельно, так как обычно охраняют участок без присутствия, тем более, руководства человека.
Хочу еще добавить, что, окончив курс обучения, следует проверить собаку у других дрессировщиков, с другим стилем работы. При этом, конечно, необходимо уточнить у своего инструктора, к чему четвероногий ученик уже готов, а что ему еще рановато. Кроме того, необходимо четко обговорить условия проверки с новыми людьми, для того чтобы собака не была поставлена в такие жесткие условия, в которых она заведомо не сможет себя показать. Допустим, если она умеет задерживать фигуранта или выполнять лобовую атаку только без жесткого противодействия с его стороны (к сожалению, может быть, это ее предел в защитной службе), то следует об этом сказать, чтобы проверяющие не переусердствовали. Потому что, просто согласившись на проверку и утвердительно ответив на вопрос, «кусается» ли ваша собака?», вы уже даете проверяющим «карт-бланш» на любые действия по отношению к ней.
Напоследок забавная история об одной из таких проверок. У нас в группе занималась небольшая собака, которую учили хватке в предплечье. Когда курс обучения был закончен, мы предложили ее владельцу провериться у других тренеров. Когда он пришел на чужую площадку, местные дрессировщики его спросили, куда работает собака, и, узнав, что в руку, с радостью согласились проэкзаменовать (не бесплатно ведь!). Договорились о пуске на задержание. «Хитрые» местные логично рассудили: если собаку учили работать на убегающего человека и хватке в руку, то, видимо, сработает стереотип «убегающего человека» и стереотип «рукава». Поэтому, несколько изменив условия пуска, они решили показать владельцу собаки, что подготовлена она не очень качественно. Задумка и исполнение было традиционным для такого рода хитростей. Фигурант побежал, и, когда собаку уже пустили, резко остановился. Поскольку собака не смутилась неожиданным изменением настроения фигуранта и продолжала движение с явным намерением атаковать стоявшего, в ход был пущен «финт №2»: метра за три перед собакой фигурант резко повернулся к ней спиной и поднял руки в рукавах вверх. Вот здесь-то он и совершил две роковые ошибки: первая — на нем не было защитных штанов, вторая — не оценил по достоинству породу собаки. Она не стала бегать вокруг него и искать рукав, а решила проблему просто — со всего маху укусила за выпирающую вперед часть тела, какую, вы, наверно, уже догадались.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *