Почему собаки бегают за машинами

Ответ:

Если проблема в том, что собака кидается на машины, то это не решается повышением физических нагрузок, это мера лишь временная. Тут нужна жесткая дисциплинарная дрессировка, а не игровая.
решается повышением физических нагрузок, это меря лишь временная. Тут нужна жесткая дисциплинарная дрессировка, а не игровая.
Собака должна связать две простые вещи: «погоня за машиной»= «плохо». Для того, чтобы собака поняла принцип, ее не только нужно отучать бегать за машинами, причиняя ей из движущейся машины различные неприятности, но и сделать ей хорошую дисциплину. Команды «ко мне» и «рядом» должны выполняться безукоризненно, а для этого нужно применять в процессе дрессировки провокации, например, собака идет рядом, а помощник сбоку резко кидает мяч, привлекая собаку, чтобы она сорвалась за ним. Попытки собаки рвануть за мячом пресекаются на корню — в этот момент дается команда «рядом» вкупе с сильным рывком поводком на парфорсе. И так провоцировать до тех пор, пока собака не пройдет рядом, не сорвавшись за мячом. Тогда ее ЗА ЭТО поощряют — за то, что не сорвалась, она это очень даже поймет. В процессе хождения рядом, кроме рывков в момент срывов, необходимо вовремя хвалить собаку за то, что она не срывается, а также суметь отвлекать ее внимание от провоцирующего объекта (игрушкой в руке дрессировщика, очень вкусным куском, лаской, разговорами и т.п.). В процессе дрессировки Вы должны сами научиться, как это сделать — удержать собаку в заинтересованном состоянии. Это вторая заковырка, из-за которой у неопытного дрессировщика ничего не получается. Как правило, собака, уразумевшая, что любые ее попытки несанкционированно дергаться куда-либо, если хозяином подана команда, себе дороже. Поэтому собака будет опасаться попадаться на провокации. Команда «КО МНЕ» тоже отрабатывается до безотказного исполнения, как это сделать, подробно рассказывать — это целая методика на несколько страниц. Скажу только, что применить придется рывки длинным поводком на парфорсе, и по контрасту — очень бурное поощрение в процессе подхода (собака повернула к Вам — хвалите, подбадривайте, при этом можно пятиться, чтобы побудить собаку двигаться к Вам быстрее и заинтересованнее) и по его завершении — тем более. На надо сразу приставать к собаке с «обходом» — важно, чтобы собака просто подбежала к Вам, или села перед Вами. Если заставлять делать обход и посадку у левой ноги, как в ОКД, эффективность похвалы за подход снижается — для собаки подход должен ассоциироваться в первую очередь с приятным, а какая уж тут приятность, когда, прежде чем получить честно заработанный кусок, заставляют еще что-то сделать, не очень, надо сказать, приятное. Когда выработка навыка будет уже на должной стации, и ВЫ сможете уже отстегивать поводок, при попытке собаки «не услышать» команду — бросайте в собаку «НЛО» (любой гремящий предмет, с силой брошенный в собаку), или уместно применение электрошокового ошейника.
Только ПОПРОСИТЕ ИНСТРУКТОРА ПОКАЗАТЬ, как все это сделать технически правильно, а еще лучше поработать несколько занятий с инструктором индивидуально. Одно дело — мы Вам насоветуем, но очень часто словами невозможно описать всех нюансов, нужно просто ПОКАЗАТЬ, как это делается. А иногда отработать до автоматизма не столько собаку, сколько самого владельца :)))))по части владения техникой воздействий на собаку.
Еще один навык, который можно было бы использовать для торможения такой собаки — это укладка по команде там, где собаку застала команда «лежать». «Стоять» в данном случае действует неэффективно. Быстро ложиться учат вначале рядом с дрессировщиком, затем «лежать» из движения рядом (бегом), затем уже в свободном состоянии собаки. Эту укладку используют охотники — они учат собак ложиться на любом расстоянии, если звучит команда «down» (жест — охотник поднимает руку вверх вертикально — виден и в высокой траве, в отличие от принятого в ОКД жеста) Причем, охотники учат собак укладке очень жестко — от быстроты и верности исполнения зависит жизнь собаки — она может попасть под выстрел. Вот если выработать у собаки укладку так же безотказно, как это делают охотники, можно этим пользоваться при попытке собаки погоняться за чем-либо.
Обратите внимание, необходимость выработки укладки по команде влечет за собой необходимость выработки еще и железной выдержки в положении лежа и сидя, при наличии очень сильных провокаций (например, собака сидит на улице, мимо бегают чужие собаки, либо дети играют в мяч.
Получается, что подход к исправлению одной проблемы должен быть комплексным. В некоторых пособиях предлагается «стреноживать» собаку особым способом, и собака, любящая погоняться за чем-либо, уже осторожничает, не увлекается. Могут применяться воздействия на собаку со стороны помощника, например, помощник, открыв окошко машины справа, держит в руке длинный прочный хлыст, которым от должен суметь сильно и очень больно стегнуть собаку. Так же применяются броски в собаку цепочкой, высыпание в морду собаки неприятных для нее предметов, (коробки мелких камешков, выливание ведра воды и т.п.), т.е. все неприятные воздействия направлены на то, чтобы напугать собаку вблизи машины при попытке гнаться за нею. Но надо учесть, что это требует от водителя и помощника определенного навыка, и все равно такие упражнения представляют повышенную опасность для собаки. Если собака кроме машин гоняется за велосипедами и мотоциклами, можно попросить велосипедиста спровоцировать собаку, и в момент броска собаки вытянуть ее хлыстом. Велосипед или мотоцикл все-таки не так опасны. Если собаку привлекает треск, можно для начала использовать велосипеды с детской трещоткой, потом попросить мотоциклиста провоцировать собаку.
Есть еще третий путь — отвлечение собаки от нежелательных действий. На данном этапе подготовки собаки, подозреваю, ее покамест ничем не удастся отвлечь от увлекательной погони за машинами. Но, «разрушив» основной интерес — а рывки и прочие неприятные факторы направлены в основном на это, можно и нужно создать новые приоритеты для собаки. Когда ведут на выгул активных собак, но не общаются с ними, не играют, их владельцы стоят и треплются друг с другом, предоставив собакам развлекаться самостоятельно, или держат собак всегда на поводке, собаки от скуки начинает искать, чем бы заняться. И находят. Можно сделать так — пример из практики моей коллеги. Владельцам очень активной собачки, которая предпочитала уноситься к собакам или облаивать прохожих, шариться по кустам в поисках всякой дряни, и т.п., посоветовали научить собаку приносить палочку, благо собака очень любила играть в них, и постоянно играть с ней на выгуле «в апортики». После этого прогулка строилась на постоянной погоне за палочкой, собака преданно бегала вокруг хозяев и перестала обращать внимание на прохожих, убегать к собакам и пастись на выгуле.
Я бы сделала очень просто. После необходимой предварительной дрессировки в условиях, обедненных посторонними раздражителями, собаку выводим поближе к машинам, но на длинном шнуре. Как только собака провоцируется на машину, увлекается погоней, следует команда в момент, когда веревка полностью уже размоталась и вот-вот натянется. Затем рывок поводок, такой силы, чтобы собака , и затем спокойно подзываем, и поощряем за подход, давая кусочки. Это наказание многих собак навсегда отваживает по погонь за машинами, а также собаки делают выводы, что ведь находиться рядом с хозяином гораздо выгоднее, чем получать такие болезненные рывки. И в голове собаки связывается, что машина — это плохо.
Очень уместен в данной ситуации шоковый ошейник. При его применении нужно следовать инструкции, а еще дисциплинарные команды, выработанные вышеописанными методами, не помешают. Если этого не сделать, то собака может, получив наказание током, испугается, и удрать куда глаза глядят. Если все делать правильно, то собака будет связывать разряды током лишь со своим интересом к машинам.