Подготовка к зиме черешни

Дачники, которые посадили у себя на участке черноплодную малину сорта Кумберленд, уже убедились: морозостойкость у нее ниже, чем у обычной малины. Часто зимой она подмерзает. Поэтому в зиму ее нужно утеплять.
Пригибаем «голову»
Если побеги замерзнут, на следующий год малина не даст урожая — она будет наращивать зеленую массу. Но мы же ведь хотим ягодок? Поэтому и о стеблях надо позаботиться. Здесь все просто — с Кумберлендом поступают так же, как и с красной малиной: побеги двух соседних растений наклоняют друг к другу, пригибают к земле и связывают в пучки. Для надежности их можно зафиксировать металлическими скобами.
В принципе этого достаточно — когда выпадет снег, побеги будут полностью им укрыты. А снег, как известно, лучшая защита от морозов для любых растений. Но ведь у нас бывают и бесснежные зимы. Что делать в этом случае?
Укутываем потеплее
Самый простой вариант — наложить поверх пригнутой малины сосновых или еловых веток. Чем больше — тем лучше. Этот метод проверен многими специалистами и работает на 100%.
Некоторые садоводы для защиты малины используют землю — они насыпают ее не только в междурядья, но и поверх пригнутых побегов. Это тоже надежный способ, но нужно учитывать, что почва-утеплитель должна быть рыхлой. Лучше всего, если это будет чернозем или магазинная земля. А вот глина для укрытия не годится — она слишком плотная.
Подойдет в качестве покрывала и нетканый материал. Например, спанбонд 60. Им нужно укутать побеги в 2 — 3 слоя.
Утепляем «ноги»
Даже если зима будет аномально суровая и побеги вымерзнут, весной из земли все равно пойдут новые ростки — такова физиология любой малины. Поэтому первым делом надо утеплить корни. Для этого вокруг кустов насыпают 15 — 20 см мульчи. Подойдут перегной, торф или опилки лиственных пород.
Если ничего подобного под рукой не оказалось, можно использовать обычную рыхлую землю (годится даже магазинная).

Осенью, когда с черешни облетают последние листья и дерево готовится к зимнему покою, о покое стоит забыть садоводу. Ведь это именно то время, когда дерево требует очень много ухода, обработки почвы, обрезки веток и защиты от приближающихся зимних морозов.

Ниже поданы конкретные указания к уходу за черешней в осенний период, руководствуясь которыми Вы легко и быстро приведете свой сад в порядок.

Советы по уходу за почвой

Почва — это та главная среда, от состояния и плодородности которой зависит рост и развитие дерева, формирование плодов. Поэтому, вскапывание и удобрение почвы вокруг ствола черешни должно происходить с определенной периодичностью, но регулярно. Многие думают, что поскольку зимой дерево не цветет и не плодоносит, то и ухаживать за почвой нет нужды.

На самом же деле, даже зимой корневая система дерева должна иметь достаточное количество как воздуха, так и воды. Ведь дерево — это живой организм, который хоть и впадает в условную «зимнюю спячку», но все же для поддержания жизнедеятельности, должен иметь источники питания нужными веществами.

Правильное удобрение почвы в осенний период

В большинстве случаев, садоводы считаю, что удобрять черешню нужно весной. Ведь именно весной ей нужно много питательных веществ, которые будут благоприятно влиять на рост дерева и на другие его вегетативные процессы.

Все это правильно, однако не учитывается один очень важный нюанс — внесенные по весне удобрения еще только будут разлагаться в почве и лишь медленно и постепенно будут поступать к корням, тогда, когда дерево уже и зацветет, и на нем успеют завязаться ягоды. Чтобы дерево имело хорошую подкормку именно во время цветения — вносите удобрения еще осенью.

Однако, тут тоже важно не прогадать с подходящим периодом времени, когда нужно вносить подкормку. Ведь, если внести удобрения слишком рано и они, благодаря хорошей увлажненности осенней почвы, начнут разлагаться, может произойти стимулирование роста побегов черешни, что очень опасно для дерева (впереди зима с суровыми морозами). Поэтому, вносить удобрения нужно уже перед самыми морозами.

Если Вы проживаете в Севеном регионе — то это может быть октябрь или вторая его половина. Если в более Центральной части страны — начало ноября. По Югу, если на территорию этого региона не добрались морозы, удобрять черешню можно даже зимой.

Подкормку черешни осенью можно проводить как с использованием минеральных удобрений, так и органических. Лучше всего — это сочетание и тех, и других.

Органические удобрения, которыми в частности являются перегной и компост, лучше всего прикапывать под землю. При этом, слой почвы, который должен их покрывать, должен составлять не менее чем 20 сантиметров. Это нужно для того, чтобы даже при отсутствии снега, удобрения не раскапывали животные или они не выдувались ветрами.

Также, на такой глубине они быстрее начнут разлагаться и скорее попадут к корням черешни. Если у Вас нету вышеуказанных удобрений, хорошей заменой может стать торф. Ведь он тоже является естественным веществом, состоящим из накопившихся полуразложившихся остатков растений, соединенных с минеральными примесями.

Среди минеральных удобрений осенью лучше всего вносить в почву вокруг черешни суперфосфаты и мочевину, которая является носителем азота. Очень часто используя сухие минеральные удобрения, садоводы попросту посыпают ими вскопанную почву. Однако, в сухих местностях естественной влаги почвы может быть недостаточно, для растворения кристаллов удобрений.

Поэтому, лучше не рисковать и растворить удобрение в воде, а тогда уже полить им черешню. Использовать слишком большое количество минеральных удобрений категорически нельзя, ведь как химические соединения они могут обжечь корневую систему. Их количество будет зависеть от плодородности почвы, но вносить больше чем по 200 грамм каждого удобрения на 1м2 не рекомендуется.

При этом, поливать нужно по околоствольному кругу, то есть там, где находится наибольшее количество корней, способных всасывать полученные удобрения.

Очень важный совет — ни в коем случае не следует вносить удобрения непосредственно под ствол черешни.

Ведь непосредственно под штамбом находятся крупные корни, который лишь переносят питательные вещества к дереву, но не способны их впитывать. Поэтому, как органические удобрения, так и минеральные лучше вносить по периферии околоствольного круга, на расстоянии в 0,7-1 метр от ствола дерева.

Рыхление почвы — польза и основные указания

Основная задача, которую преследуют садоводы, вскапывая почву вокруг черешни осенью, это насыщение ее таким необходимым для корневой системы воздухом. Также, благодаря перекопке, почва сможет более эффективно пропускать через себя воду, и не уплотнится слишком сильно за период зимы под влиянием тяжести снега.

Обработку почвы можно проводить как по периметру околоствольного круга, так и содержать всю почву на участке под черным паром. В первом варианте диаметр околоствольного круга уже на второй год после посадки саженца должен составлять не менее, чем 1 метр. С каждым годом, вместе с ростом черешни, этот круг нужно увеличивать, растягивая его еще на 0,5 метра. По краям околоствольного круга нужно сделать заглубление примерно на 5 сантиметров, чтобы использовать его для полива и внесения минеральных удобрений.

При перекопке заглублять лопату в почву нужно на глубину, около 6-8 сантиметров. Но в том случае, если на Вашем участке доминируют более тяжелые почвы, вскапывать почву нужно уже на 8-11 сантиметров. После этого, очень важно всю вскопанную почву замульчировать. Благодаря этому почва намного дольше будет оставаться увлажненной.

Околоствольную почву можно постоянно содержать под черным паром. Однако, у этого метода есть как свои плюсы, так и недостатки.

Вся суть его состоит в том, что разрыхление почвы вокруг черешни проводится на протяжении всего ее вегетационного периода, кроме рыхления, почву тщательно очищают от всех сорняков. Благодаря этому, влага в почве будет сохранятся намного дольше. Таким образом, поливать черешню можно будет намного реже. Кроме того, этот метод позволяет постоянно поддерживать необходимое количество воздуха в почве и благоприятно повлияет на деятельность микроорганизмов.

Но все же, используя метод черного пара, важно и учитывать те недостатки, которые он может вызывать. Постоянное содержание в таком состоянии почвы вокруг черешни может стать причиной уплотнения пахотного горизонта. В последствии постоянного удаления сорняков могут наступить изменения водно-физических особенностей почвы, а также снижению ее плодородности.

Чтобы этого не допустить, рекомендуется с периодичностью в 2-3 года все же отказываться от него и засевать околоствольную почвы сидеральными культурами и допускать размножение на ней сорняков. В качестве сидеральных культур можно использовать бобовые культуры, поскольку они насыщают почву большим количеством азота (заменит около 4 килограммов перегноя или навоза). Хорошо влияет на почву выращивание на ней горчицы, ярового рапса, овса.

Правила и сроки осеннего полива черешни

Если осень переходит во вторую свою декаду и совсем не радует дождями, почва в саду может пересохнуть. Однако, выше мы уже указывали, как негативно это может повлиять на черешню.

Поэтому, подзимний полив в таком случае должен быть обязательным. Ведь, как указывают садоводы и агрономы, если почву тщательно увлажнить на глубину в 1,5-2 метра — то ее промерзание зимой фактически исключается, что позволит сохранить неповрежденными корни дерева. Таким образом, даже не смотря на обильность осадков, можно попросту проверить, на сколько глубоко увлажнена почва, и самостоятельно исправить ситуацию.

Если у Вас не было возможности или почва не нуждалась в регулярных поливах летом, то осенью на 1м2 околоствольного круга черешни нужно использовать до 100 литров воды (то есть, до 10 ведер).

Если же после лета почва просохла только до глубины в 0,6-0,7 метра, то воды понадобиться намного меньше. При этом, за зимний период черешня не сможет использовать всю внесенную в почву влагу, поэтому весной полив можно будет даже не осуществлять — дереву будет достаточно воды для эффективного вступления в вегетативный период.

Поливать черешню перед наступлением зимы можно только на определенных типах почвы. На пользу дереву такой полив пойдет в том случае, если черешня растут на лесных, супесчаных или же подзолистых почвах. Если же почвы содержит много глины, да еще и расположена в низине — лучше отказаться от подобной части ухода за черешней.

Очень важно, чтобы такой тип полива проводился вместе с подкормкой черешни. Если, после внесения удобрений Вы польете почву, то питательные вещества смогут намного быстрее попасть непосредственно к корневой системе дерева. Кроме того, не забывайте мульчировать почву. Это нужно делать не сразу, а через 2-4 дня после полива.

Также интересно прочитать про сорта черешни для средней полосы

Осенняя обрезка черешневого дерева

На различных Интернет-форумах садоводов и в специальных изданиях, посвященных особенностям выращивания и ухода за черешней, высказываются очень разные мнения о том, можно или нельзя проводить обрезку этого дерева осень.

Противники утверждают, что такая поздняя обрезка перед наступлением морозов может лишь повредить черешне. Ведь, это дерево не способно быстро затягивать свои раны, и при отсутствии необходимых условий будет болеть.

В частности, ткани дерева могут подмерзать, что в свою очередь станет причиной растрескивания коры, а позднее — плодовой гнили. Даже если роботы по удалению веток и проводятся, то места срезов обязательно стоит зачистить с помощью садового ножа, а потом обработать садовым варом.

С другой стороны, именно осенью можно эффективно удалить все поврежденные и пораженные болезнями ветки, снизив, таким образом, вероятность распространения заболевания по всему дереву. После обрезки, в таком случае, следует все удаленные ветки сжечь вместе с опавшими листьями.

Формирование кроны молодого дерева

Самостоятельно крона черешни может формироваться плохо. Особенно это касается главного проводника. Особенно важно, чтобы он на 20 сантиметров опережал в росте остальные ветки. Поэтому, очень важно постоянно контролировать его длину, а также корректировать длину остальных веток. Самыми длинными должны быть нижние ветки, а самыми короткими — самые верхние (естественно, все кроме проводника).

Именно с целью корректирования кроны рекомендуется проводить обрезку зимой, когда дерево находится в состоянии покоя. Таким образом, при оттаивании весной оно как раз сможет отлично затянуть поврежденные места.

Как осенью защитить черешню от болезней и грызунов

Осенью особенно важно приниматься за борьбу с различными вредителями и болезнями, которыми страдает дерево. Таким образом, Вы не повредите и не повлияете на рост плодов дерева, а также не будете вмешиваться в естественный вегетативный период черешни.

Кроме того, в эту пору начинают активизироваться различные грызуны, которые способны причинять очень много убытков черешневому саду. Если в саду есть другие деревья, которые подверглись поражению болезней, очень важно провести подобные процедуры и с ними, поскольку эти болезни могут распространится и на черешни.

Оберегаем черешню от солнечных ожогов

Для того, чтобы кора черешни не повреждалась солнечными лучами в период зимы, когда внутренние процессы дерева практически остановлены и происходят очень медленно, нужно предпринимать определенные меры. Если речь идет о маленьком саженце черешни — его ствол можно прикрыть различными тонкими досками. Как и большое, так и маленькое дерево подбеливаются с помощью побелки, разведенной с водой. С помощью этого дерево не только будет защищено от солнца, но и от различных вредителей.

Осенние заморозки — как уберечь черешню?

Осенние заморозки особенно страшны для молодых деревьев, которые весной только были посажены. Поэтому, осенью, сразу же после опадения листьев рекомендуется обвязывать такое дерево с помощью мешковины. Ствол же дерева очень важно замульчировать, что не только будет удерживать в почве воду, но и будет хранить ее от замерзания.

Если Вы вовремя успели полить черешню — это тоже по-своему будет помогать жизнеустойчивой дерева, поскольку оно будет устойчивее к таким неблагоприятным погодным условиям.

Саженцы будут меньше повреждать дерево, если место для его посадки было выбрано правильно. В частности, при отсутствии холодных ветров, если дерево находится в уютном и не продуваемом месте, вероятность повреждения его морозами автоматически снижается.

Защита черешни от вредителей и болезней

Чтобы защитить черешню от вредителей весной, в первую очередь важно удалить все поврежденные ветки и ветви, которые были повреждены болезнями или вредителями. Если их сжечь — дальнейшее распространение болезней будет остановлено.

Но самую большую опасность для черешни в этот период представляют мыши и другие грызуны, которые с удовольствием стремятся полакомиться ее вкуснейшей корой. Поэтому, как сразу после сбора урожая со всего сада, то есть осенью, рекомендуется хорошо осмотреть всю территорию сада с целью отыскать норки этих вредителей.

К норкам раскладываются яды, способные их уничтожить. В частности, в садах чаще всего используются такие приманки, как «Чистый дом» и «Шторм».

Готовим черешню к зиме

На самом деле, все вышеописанные мероприятие и процедуры проводятся не только с целью улучшения роста черешни и ее жизнедеятельности, но и для подготовки дерева к зиме. Ведь большинство сортов черешни имеют относительно не высокую устойчивость к морозам, и могут сильно пострадать от них.

Поэтому, перед наступлением зимы дерево должно быть хорошо полито, почва разрыхлена и тщательно замульчирована. Молодое дерево важно подвязать к специально вкопанному возле него колу. Благодаря этому, можно будет не переживать, что деревце сломается от морозного зимнего ветра, или же под воздействием отяжелевшего по весне снега.

После того, как на землю выпадет снег, очень важно окутать им ствол дерева и навернуть его как можно больше на приствольный круг. Это позволит не промерзнуть почве даже при очень низких температурах.

Известный ученый-плодовод П. Шитт в свое время предложил разделить этот летний жизненный цикл на два основных периода — вегетация и осенне-зимнийо (глубокий и вынужденный) покой. Ежегодная периодичность развития характерна для всех листопадных плодовых деревьев умеренного климата, но сроки наступления этих периодов зависит от породы и даже сорта. Эти периоды, как правило, не совпадают по времени и вхождении в них различных частей одного и того же дерева — надземной и корневой систем. Так, период вегетации надземной части продолжается от старта сокодвижения (часто совпадает с началом распускания почек) до массового осыпания листьев, а период вегетации корневой системы — от начала весеннего роста активных корней до окончания этого процесса в осенне-зимний период.

Ежегодный цикл развития плодовых культур представляет собой совокупность четко разграниченных отдельных или фенологических фаз развития, которые периодически сменяют друг друга в течение года и ежегодно повторяются. Он состоит из девяти основных фаз: сокодвижение (начало вегетации) распускания почек; цветение; рост побегов; формирование завязи и развитие плодов; закладка и дифференциация генеративных почек и созревания тканей; ноябрь; окончание вегетации и вступление в состояние покоя и сам период покоя, который длится с момента окончания роста активных корней осенью до начала их роста весной — для корневой системы и с конца ноября до начала сокодвижения — для надземной части.

Целесообразно подробнее рассмотреть физиолого-биохимические процессы, протекающие в плодовых растениях в фазе закладки и дифференциации генеративных почек и созревания тканей, начинается с момента прекращения роста побегов и заканчивается массовым осыпанием листьев. Этот период жизни плодового дерева характеризуется постепенным утолщением клеточных оболочек с последующим накоплением запасных (крахмала, жиров) и других питательных веществ. В это время синтез органических веществ происходит достаточно интенсивно вплоть до начала ноября. Имеющейся признаком созревания тканей появление на поперечном срезе верхушечной почки заметной границы между древесиной и корой. Побеги при их сгибание немного потрескивают.

В период прохождения упомянутых выше фаз развития (созревания тканей и листопад) важно, чтобы все агротехнические приемы способствовали вызреванию древесины побегов и, соответственно, обеспечивали повышение зимостойкости и морозостойкости плодового дерева. Эти фенофазы нормально проходят по постепенному снижению температуры воздуха (до 15 °С и ниже), сокращенному световому дню и своевременному осеннему похолоданию при наличии небольшого дефицита влаги в почве. Избыточное количество почвенной влаги и питательных веществ (особенно азотных соединений) в этот период создают условия для активного продолжения роста побегов, задерживает созревание древесины.

Процесс созревания тканей в различных плодовых пород и сортов происходит по-разному. Несколько ранее он начинается в скороплодных косточковых плодовых пород, чуть позже — у семечковых культур; скорее завершается в сортов летнего срока созревания и часто задерживается у молодых деревьев — когда наблюдается вторичная волна роста. Вызревание тканей ранее заканчивается у деревьев, привитых на вегетативных слаборослых подвоях, чем у прививки их на семенной подвое. Все эти биологические особенности плодовых деревьев определяют необходимость дифференцированного подхода к применению тех или иных агротехнических приемов в саду в осенне-зимний период.
К основным задачам агротехники в этот период относятся такие, как своевременное прекращение ростовых процессов, особенно у молодых и сильно обрезанных деревьев и создание оптимального водного и питательного режимов почвы.

Очень важно также своевременно собрать плоды, чтобы продлить фенофазу и дать возможность дереву лучше подготовиться к зиме.

Санитарно — профилактические мероприятия по обработке сада осенью

После листопада в саду обязательно следует провести санитарно-профилактические мероприятия по уходу за деревьями.

В частности, в случае содержания почвы в саду под черным паром — провести дискование или культивацию междурядий и обработать приствольные полосы с тщательным заделкой в ​​почву сорняков, опавших листьев, гнилых плодов и других растений, которые являются хранилищем для вредителей и резерваторами возбудителей болезней растений.

Следует провести выкорчевывание деревьев, погибших в результате сильного повреждения вредителями или острого или хронического поражения болезнями, удалить их из сада и сжечь. Грунт в местах удаления деревьев, погибших в результате поражения бактериальным раком или вертицилезу, — продезинфицировать хлорной известью (150-200 г/м2) и перекопать.

Подготавливая сад к зиме, нужно очистить штамбы и толстые скелетные ветви от отмершей коры, собирая ее на брезент, мешковину или полиэтиленовую пленку, а после завершения этой операции — сжечь. Этим мероприятием уничтожается значительная часть гусениц плодожорок, листоверток, некоторые виды долгоносиков, клещей, тлей, щитовок, яйцекладки непарного шелкопряда и тому подобное.

Для предотвращения поражения коры солнечно-морозными ожогами и образованию морозобоин до наступления морозов стволы деревьев и основания скелетных ветвей необходимо побелить 20%-ным известковым молоком с добавлением 5%-го медного купороса. Пригодна для этого и водоэмульсионная краска ВД-К4-577 или ЕВА-27А.

Обрабатывая сад и подготавливая плодовые деревья к зиме для защиты от зайцев штамбы молодых деревьев следует обвязать белой бумагой, стеблями подсолнечника, камыша или ветвями деревьев хвойных пород. Нельзя применять для этого солому и стебли кукурузы, которые являются приманкой для мышей, а также обмазывать кору рыбьим и животными жирами, растительными маслами и минеральными маслами, так как они снижают морозостойкость деревьев. Не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку, особенно черную, и бумагу мешков из-под минеральных удобрений, которые могут спровоцировать подпривание и ожоги коры.

Поздней осенью при наступлении первых морозов следует обязательно провести уничтожение мышевидных грызунов в садах и садозащитных полосах путем разложения зерновых приманок, обработанных Роденфос (3 г/нора), или брикетов препарата Шторм (по одному в нору или на расстоянии 10-15 м друг от друга в пределах колоний грызунов). Для достижения лучшего эффекта брикеты Шторма через семь-десять дней надо разложить повторно.

Во время проведения осенней обрезки следует снять с деревьев и сжечь гнезда боярышницы, золотогуза, яйцекладки кольчатого шелкопряда, мумифицированные плоды, а также вырезать поросль, сухие, поврежденные и пораженные болезнями ветви.

Подготовка сада к зиме: увлажнение почвы

Среди мероприятий, которые проводятся в период подготовки плодовых деревьев к зиме в неорошаемых или частично орошаемых садах, большое значение имеют влагозарядные поливы. В южной зоне садоводства страны очень часто засуха возникает во второй половине лета и продолжается осенью. Поэтому в условиях дефицита почвенной влаги корневая система деревьев не в состоянии накопить достаточного количества воды и элементов питания. Корни часто вымерзают даже в условиях относительно мягкой зимы, особенно в случае, если наблюдалось перегрузки деревьев урожаем. Кроме того, деревьям нужна влага для зимней транспирации.

Различают осеннюю (эффективно), зимнюю и ранневесеннюю влагозарядку. Применение влагозарядные поливов осенью позволяет более рационально использовать воду, так как в этот период почти нет потребности в орошении других сельскохозяйственных культур. Это способствует значительному расширению площадей поливных садов.
Сроки проведения осенних влагозарядных поливов нужно дифференцировать в соответствии с условиями конкретных садовых участков исходя из обеспеченности деревьев влагой в течение вегетации. В тех садах, где влажность почвы не снижалась до коэффициента увядания, но дефицит влаги большой, желательно проводить поливы рано осенью, то есть в конце сентября — начале октября. В таком случае будет затягиваться рост побегов и не произойдет подмерзание их зимой.

В неполивных садах или на участках орошаемого сада, где по определенным причинам произошло сильное иссушение почвы, осеннее вологозаряджання надо проводить после пожелтения или массового осыпания листьев. К тому же в плодоносящих садах его начинают раньше, чем в молодых.

Глубина увлажнения во время осенних влагозарядные поливов зависит от почвенно-гидрологических условий выращивания сада. На глубоких почвах с хорошо дренированныем основанием и низким уровнем грунтовых вод она составляет 1-2 м, а норма полива — 1000-1500 м3/га. На участках, где грунтовые воды поднимаются до 2-3 м от поверхности почвы, глубина увлажнения должна превышать 0,5-0,7 м, а норма полива — 400-600 м3/га.

Влагозарядные поливы не всегда полезны. Так, их не следует применять, если влажность почвы в течение вегетации поддерживалась с помощью орошения на оптимальном уровне. Не нужны они (и даже опасны!) на участках сада, для которых характерны минерализованные грунтовые воды с содержанием нейтральных легкорастворимых солей в количестве 4-6 г/л, содержащиеся в пределах зоны капиллярного насыщения почвы водой, высота подъема которой составляет: для песков — 0,5-0,7, супесков — 1,0-1,5, средних суглинков — 2,0-3,0 и глинистых почв — 4,0-5,0 м.

После завершения поливного сезона в садах не стоит забывать о необходимости проведения технического обслуживания систем орошения, предусматривающий демонтаж основных узлов и ослабление натяжения поливных трубопроводов.

Таким образом, выполнение всего комплекса агротехнических работ в саду в осенне-зимний период, направленных на накопление асимилянтив и обеспечения хорошего вызревания тканей, является залогом повышения устойчивости деревьев к неблагоприятным зимним условиям и успешного развития следующих весенних и летних фенофазы. А это, в свою очередь, гарантирует получение запланированного урожая плодов высокого товарного качества.

Зимнее укрытие плодовых деревьев — обязательное мероприятие во многих регионах с суровыми зимами, без которого невозможно сохранение жизнеспособности деревьев и их нормальное плодоношение в последующие годы. Этому вопросу придётся уделить внимание и при выращивании черешни. Что именно стоит знать о характеристиках и правилах организации подобной защиты — читайте далее.

Особенности ухода за черешней осенью

После опадения листвы можно начинать процесс подготовки плодовых деревьев к продолжительному зимнему сезону. Уход за черешней всегда состоит из нескольких основных составляющих.

В первую очередь надо провести следующие действия:

1. Рыхление грунта в приствольной зоне, с перекапыванием почвы на глубину не менее 8–10 см на обычных чернозёмных субстратах и до 10–15 см на участках с плотными грунтами. После выполнения процедуры приствольную зону можно замульчировать торфом, но только после удаления опавшей листвы и растительных остатков.
2. Предзимние подкормки, выполняемые при температуре окружающей среды около 0°C (при более высоких значениях питательные вещества начнут разлагаться и быстро впитываться корневищем, что может привести к нежелательному развитию надземной части).
3. Поливы, особенно если лето и осень выдались засушливыми. Влагозарядное внесение жидкости лучше выполнять как минимум за несколько недель до предполагаемых заморозков, расходуя на одно взрослое дерево не менее 10 вёдер жидкости. В результате почва в приствольном круге должна промокнуть не меньше чем на 1–1,5 м, что обеспечит хорошую устойчивость корневой системы растений во время зимних морозов.
4. Обрезка черешневых деревьев, основывающаяся по большей части на санитарном удалении всех повреждённых и поражённых болезнями ветвей (желательно избавиться от всех частей, в которых могут оставаться вредители и болезнетворные микроорганизмы).
5. Побелка стволов черешни с использованием известково-глинистой замазки.
6. Удобрение растений согласно следующей схеме: в период с первого по четвёртый год выращивания культура нуждается в больших количествах органических веществ (например, до 20 кг перепревшего навоза на одно дерево) и в минеральных удобрениях (по 100 г фосфора и калия). После пятилетнего возраста количество вносимых питательных веществ увеличивают, расходуя на одно растение уже до 50 кг навоза, 400 г фосфора и 150 г калия.

В регионах с продолжительными зимними морозами молодые культуры пригибают к земле, укрывают плёнкой и набрасывают сверху лапник, организовывая слой не менее 30–40 см. После выпадения снега можно дополнительно нагрести его на ствол.

Важно! Азотсодержащие удобрения желательно применять в весенний период, а осенью сосредоточить внимание на минеральных соединениях, которые не должны привести к быстрому развитию побегов и набуханию почек.

Для чего укрывают черешню на зиму

Молодые черешневые деревца укрывают в любых регионах, где зимние температуры длительное время удерживаются на отметке -25°C. Разумеется, неокрепшие побеги не способны выдерживать столь низкие температуры и после подмерзания просто прекратят свой рост. Кроме того, правильно организованное укрытие поможет оградить кору растения и от грызунов, которые повреждают кору, тем самым провоцируя развитие различных болезней и подмерзание оголённой части дерева.

Если защитное сооружение предусматривает использование сразу нескольких слоёв материала, между ними следует оставлять небольшое пространство для циркуляции воздуха внутри.

Читайте также, как правильно посадить саженцы черешни осенью и весной.

Как и когда нужно утеплять саженцы черешни

Точной даты начала утеплительных мероприятий не существует, ведь в этом вопросе всё зависит от продолжительности осеннего сезона и погодных условий. В среднем, саженцы и взрослые деревья черешни начинают утеплять примерно за две недели до предполагаемых значительных заморозков, когда температура воздуха опускается до небольшого минуса (например, 0…-2°C).

Знаете ли вы? В черешне полезны не только ягоды, но и веточки дерева. В частности, на основании побегов готовят отвары и настои от диареи и болей в животе. Что касается конкретного способа укрытия культуры, то тут существует несколько основных вариантов, поэтому каждый садовод сможет подобрать самый оптимальный для себя:

1. Молодые растения можно пригнуть к земле и укрыть плёночным или рубероидным каркасом, дополнительно нагребая сверху слой опилок, листьев и снега.
2. К более взрослым экземплярам, которые уже невозможно пригнуть к грунту, можно применить связывание отдельных побегов с дальнейшей их обмоткой полиэтиленом или установкой короба из фанерного листа.
3. После 5–7 лет выращивания, когда связать ветви уже не получится, утеплению подлежат только корневая система и ствол черешни. Приствольную зону нужно перекопать и утеплить слоем мульчи, зимой её действие дополнит снежный слой. В регионах с малоснежными и очень морозными зимами дополнительно устанавливают утепляющий каркас, предусматривающий организацию воздушной подушки между стволом и стенками укрытия.

Любое из защитных укрытий организовывают только после чистки коры (срезке подлежат все больные участки) и подсыпки основания ствола слоем хвои, опилок, перегноя или обычной почвы. На роль вещества для обмотки ствола отлично подходят дышащие материалы, мешковина или агроволокно, препятствующие скоплению конденсата с внутренней части укрытия. Закрепить укрытие у основания ствола дерева можно насыпью почвы. Вместе с тем, затягивать с удалением такой защиты не стоит, и как только пригреет весеннее солнце, укрывной материал придётся снять.

Что делать, если вовремя не накрыли черешню

В том случае, когда вы несколько недель не наведывались на дачный участок и не успели укрыть черешню от морозов, все дальнейшие действия будут зависеть от продолжительности похолодания. Если повышения температуры не предвидится и выпавший снег не собирается таять, можно при первой же возможности нагрести его на ствол, тем самым утепляя приствольную зону. В то же время, при малейшей вероятности понижения температурных значений, лучше ограничиться применением укрывного материала или короба, полностью закрывающего крону молодого саженца.

Важно! Взрослые деревья морозоустойчивых сортов черешни не нуждаются в укрытии даже в северных регионах страны, поэтому при подготовке к зиме достаточно будет просто побелить кору, обработать почву и при необходимости нагрести на основание ствола слой выпавшего снега. Но укрытие молодых саженцев таких растений должно выполняться всегда. Взрослым растениям, произрастающим на южных территориях, укрытие, скорее всего, вообще не понадобится, особенно если речь идёт о морозоустойчивых сортовых разновидностях.

Какие трудности могут возникнуть

Несмотря на кажущуюся простоту подготовительных мероприятий, их организация имеет несколько характерных особенностей, которые обязательно придётся учитывать, чтобы избежать нежелательных проблем.

• К ним относят такие:
• большая сокопотеря из-за ранней обрезки дерева (до опадания листвы);
• несвоевременное разрастание зелёных побегов, из-за чрезмерного использования азотсодержащих составов при выполнении осенней подкормки (при активном сокодвижении в тканях растения первые же морозы приведут к их подмерзанию);
• повреждение коры грызунами и вредоносными насекомыми, что часто наблюдается при игнорировании побелочных мероприятий;
• массовое нашествие вредителей и развитие болезней в весенний период, как результат отсутствия грамотно выполненной санитарной обрезки в осеннее время;
• измельчение урожая в текущем году, в результате ограниченной осенней подкормки в предыдущем.

Учитывая все эти неприятности, стоит заранее продумать действия по уходу за черешней в осенний период, в особенности организацию рыхления субстрата, удобрение почвы в приствольном круге, обрезку дерева и его укрытие. Более того, в каждом из этих случаев обязательно нужно учитывать возраст дерева, рассчитывая индивидуальные нормы полива и удобрения, а также выполняя обрезку побегов растения.

Грамотно организованный предзимний уход за плодовой культурой выгоден в первую очередь самому садоводу, поскольку без выполнения всех этих действий нельзя надеяться на хороший урожай в следующем году и отсутствие вредителей на деревьях.

Советы садоводов

Практически все классические сорта черешни представляют собой высокорослые деревья с раскидистой кроной, поэтому при выращивании в северных регионах пришлось бы организовывать на зиму огромное защитное сооружение, что в большинстве случаев просто нереально. По этой причине, на территориях с продолжительными температурными понижениями рекомендуется высаживать плодовые деревья на карликовых подвоях, при этом выбирая самый морозоустойчивый сорт.

Узнайте, как правильно привить черешню на сливу. Прививку выполняют на двух- или трёхлетние поросли, преимущественно ранней весной, до начала активного сокодвижения в тканях. Чтобы повысить качество будущего опыления, стоит использовать для прививки черешни различных сортов.

Что касается самих подготовительных мероприятий, то наиболее важной рекомендацией будет соблюдение оптимальных сроков выполнения каждого действия, в соответствии с погодными условиями и стадией развития черешни. Особого внимания заслуживают молодые растения, а при предзимней подготовке взрослых деревьев обычно будет достаточно стандартных мероприятий по уходу.

Знаете ли вы? Смола черешневого дерева способна заменить жвачку, не оказывая на организм отрицательного влияния (только в том случае, если растение не обрабатывалось химикатами в ближайшее время). Об этой особенности культуры знали и в древние времена, активно используя её ещё и в таких целях. Итак, зная, как правильно подготовить дерево к зимовке и укрыть его на период холодов, вы сможете избежать множества проблем, связанных с выращиванием черешни. А значит, и шансов на получения обильного урожая будет намного больше.