Сучок замещения на винограде

Шиншилла – сверхдоходный зверек

Содержание шиншилл сегодня вполне может стать доходным бизнесом для фе…

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл…

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес…

01.12.2015 / Ветеринар

Чем убить садового муравья

Муравьи приходят на участок всерьез и надолго. Истребить их не так уж…

24.04.2020 / Сад

Генеральная уборка на дачном участке

Вот и подошел к концу дачный сезон. Самое время сделать генеральную уб…

27.10.2020 / Сад

Ныняшняя молодежь не думает о своих дет…

Муж выкинул нашего ребенка на улицу в сильный мороз Добрый день, ув…

27.10.2020 / Для души

Почему полезно спать без трусов

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те…

19.11.2016 / Здоровье

Вырастите абрикос из косточки

Сортовые абрикосы плодоносят даже в Ростовской области раз в три-четыр…

27.10.2020 / Сад

Вязаные тапочки к осенним холодам

Несмотря на теплую погоду за окном, осень скоро полноценно вступит в с…

27.10.2020 / Народный репортер

Малину срочно накормить

Малина всем хороша… И вкусна, и ароматна, и красива. Вот только…

20.04.2020 / Сад

Последние слова сына «Папа, я падал, но…

О трагедии, произошедшей почти четыре года назад в Ставрополе, мы узна…

25.09.2020 / Для души

Хурма моя мармеладная

Я очень люблю хурму, и если раньше этот вкуснейший фрукт теплого солне…

22.10.2020 / Сад

Колонновидный лохотрон

Колонновидные саженцы множатся в интернете и на рынках не по дням, а п…

21.10.2020 / Сад

Салату на подоконнике быть!

На дворе почти ноябрь. Грусть, слякоть, серость, глазу не за что зацеп…

27.10.2020 / Сад

После чеснока хоть потоп?

Чеснок не обладает мощной корневой системой. Поэтому за время его выра…

24.10.2020 / Огород

Укрупняем чеснок во время посадки

Есть простой способ получить на следующий год чеснок крупнее обычного….

18.10.2020 / Огород

Аукуба: колбасное дерево на подоконнике

Совсем недавно в моей коллекции появилось… колбасное дерево. Аукуба….

27.10.2020 / Цветник

Метод имеет целый ряд больших достоинств и один
маленький недостаток, который сводит их к нулю…

В «Умном саде» я беру за основу низкую горизонтальную формировку. Она урожайна и проста в обрезке, ее легко укрывать. Но у нас она имеет один недостаток, который создает много проблем. Этот недостаток — близость к почве. Только из-за близости к земле виноград страдает от сорняков, плохо проветривается, недополучает солнца, гораздо больше болеет милдью* и плодовыми гнилями, менее зимостоек, требует постоянного летнего ухода, который, как и обрезка, неудобен — приходится нагибаться; требует лишних опрыскиваний, и все это в конце концов оборачивается потерями урожая.

Увы, в категорию умного южного виноградника низкая формировка не попадает. Но — ура! — есть формировка, решающая все эти проблемы: высокоштамбовый горизонтальный кордон.* То есть та же низкая формировка, поднятая на высоту около полутора метров. Изобрел ее Мозер, а наши мастера с успехом применяют, привнося свои нюансы.
Например, А.М.Карасев из-за недостатка земли сдвинул ряды и проводит летнее сдерживание роста побегов и пасынков, чтобы получить более крупные кисти. А Галкины вообще пускают кусты на беседку или делают более высокую шпалеру, т. к. используют сильнорослые подвои. Но все используют преимущества высокого штамба. Считаю необходимым подробно на них остановиться.

Высокие штамбы и широкие ряды

Природу нельзя насиловать. Хотя стройные
ряды кустов и радуют глаз владельца, далеко не так
довольны сами растения — они должны себя
чувствовать, как рабы на галере…
Ленц Мозер

Исследуя историю виноградарства, Мозер обнаружил, что древние виноградники не были низкими. Снижение формировки произошло уже во время интенсивного распахивания почв. Эксплуатация почв привела к потере запасов калия. В результате зимостойкость винограда упала. Вместе с ней прижались к земле и формировки. Долгое время низкая, почти бесштамбовая формировка была неоспоримым каноном. И на наших дачах она часто встречается. Мозер усомнился в ее разумности и стал наблюдать. И увидел: природа винограда очень подавляется. И предложил формировку, практически позволяющую винограду развиваться в соответствии со своим естеством.
В результате почти вдвое увеличил средние урожаи при том, что втрое удешевил производство! Сравним его и наш методы.
Наша типичная шпалера: ветки идут от земли, лозы привязываются наклонно или горизонтально на небольшой высоте, между рядами — 2 м, между кустами в ряду — тоже 2 м. Проволоки с самого низа — через 80-40 см.
Кусты Мозера стоят на штамбе высотой по грудь (1,2-1,4 м). Весь куст — горизонтальная ветка, лежащая на этой высоте, на первой проволоке. Еще две проволоки — выше через 40 и через 80 см от первой. Между рядами — 3,5 м, в ряду между кустами — 1,5 м, среднерослые сорта — до 1,2 м. Площадь питания и там, и там в районе 4 м2. Но, сравнивая результаты, удивляешься разнице.
1. На высоте 1,4 м теплее, чем над почвой, и лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промышленные плантации не укрывал. Мы на беседках тоже не укрываем, и ничего — даже не самая устойчивая Молдова в основном зимует нормально. Это значит, что если высокоштамбовые кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые стойкие сорта достаточно просто обмотать бумагой или пленкой (конечно не туго) прямо на проволоке.
2. Побеги, естественно свисая вниз по бокам, не касаются почвы. Значит, совсем мало и поздно поражаются милдью.* Кисти — тоже. Это значит, что обработки сводятся к минимуму. И это значит, что побеги не нужно подвязывать! Опрыскивания, милдью и летняя подвязка — проклятье низких формировок.
3. Кисти высоко висят и проветриваются. Гораздо меньше гнилей. Побеги распределены в большом объеме, получают много солнца и воздуха. Меньше оидиума (мучнистой росы). Почва лучше просыхает — меньше грибковых болезней. На высоком штамбе заболеваемость втрое меньше. Даже в плохие годы можно ограничиться двумя-тремя обработками, а в хорошие, да с устойчивыми сортами, можно вообще не опрыскивать.
4. В низкой культуре побеги распределяются в плоскости шпалеры. Их надо подвязывать. Им тесно, а вертикальный рост и конкуренция усиливают рост пасынков. Тогда мы начинаем пасынковать и прищипывать побеги, чтобы дать им свет. Это вызывает новое ветвление. И эту борьбу мы называем «зелеными операциями».
У высоких кустов лозы направлены в стороны от проволоки, и побеги свисают по сторонам (рис. справа). Они сами распределяются равномерно и занимают большой объем. Конкуренция минимальна. Пасынки очень слабые: никто ведь не прищипывает побеги. Набрав 3-4 листа, пасынки сами вершкуются. Можно не проводить пасынкования. Вся летняя работа сводится к выломке мелких, недоразвитых побегов в июне. Но нужно отметить, что больше этот эффект выражен при вытягивании шпалер на север-юг.
5. Штамб — это запас питания. Благодаря ему могут быть получены крупные грозди, т. к. в почках закладываются более крупные кисти. Кроме того, запас питания помогает пережить зиму без потерь.
6. На низкой шпалере, в одной плоскости, после прищипок побеги хуже вызревают на зиму и морозостойкость их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хорошо зимуют. Конечно, если не перегрузить куст!
7. Наконец, представьте, насколько удобнее и легче работать с кустом, когда всё на уровне груди! Для многих это очень существенно.
Это— плюсы высокого штамба. Еще ряд преимуществ дает широкое междурядье.
8. Именно ширина в 3,5 м позволяет побегам свисать по бокам ряда и при этом быть полностью освещенными солнцем большую часть дня. Отсюда — здоровье, развитие, зрелость, урожай и зимостойкость (рис. ниже).
Формула Мозера, проверенная опытами: междурядье должно быть в полтора раза больше высоты шпалеры. Высота — 2,2 м, междурядье — 3,5 м.
9. При такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других культур. Для тех, у кого четыре сотки — это большой плюс. При этом достигается то самое экологическое разнообразие, отсутствие монокультуры,* что повышает «взаимное здоровье» растений.
10. Большая экономия при закладке плантации. На треть меньше саженцев. В полтора раза меньше стоек и проволоки для шпалер. Главное: высокие штамбы позволяют сажать два куста в одну яму, а в умную яму — и тем паче, направляя их в разные стороны на шпалере. Можно обойтись вдвое меньшим числом ям. Ну очень умный получается виноградник!

Конечно и за такими кустами нужен определенный уход, но он намного проще, а результаты — лучше. Давайте выведем высокоштамбовый куст.

Формируем высокоштамбовый куст

Если хочешь что-то понять — иди учи!

ШКОЛКА. Важно как можно скорее увести куст повыше от почвы: почва — это милдью и мороз. Нужно выращивать только один побег и сделать все, чтобы он был максимально развит. При пересадке стараться не повредить корни. Чем сильнее саженец, тем сильнее получится побег, а из него — основа куста.
Весь первый год саженец в школке отращивает этот побег. К осени получается метр, а то и два. Жаль, но при посадке на место этот побег коротко обрезается — на две-три почки. Ведь примерно столько же потеряно и корней — не меньше трех четвертей. Если посадить необрезанный саженец, весной все почки пойдут в рост, выкинут побеги, листьям подавай воду — а корней почти нет! И саженец будет сидеть, замерев, все лето, а скорее всего засохнет.
ПЕРВЫЙ ГОД НА МЕСТЕ. Итак, весной второго года на место сажается сучок. Из него растут два или три побега. Верхний — самый сильный. Он и станет основой куста. Другие побеги не стоит удалять совсем: больше листьев — быстрее корни разовьются. Но чтобы усилить главный побег (лидер), эти побеги нужно прищипнуть над третьим-пятым листом. Как уже сказано, саженец нуждается в частом поливе. Таким образом, мы получаем первую лозу к осени второго года (рис. ниже слева). В норме ее длина должна быть метра полтора-два. Обрезав ее над первой проволокой, укрываем на зиму.

Совсем иное дело — укоренять на окне по Радчевскому. В мае уже буйно растущий побег без потери корней сажается на место. В первый же год мы получаем лозу в 2-3 метра и с мощными корнями. Выигрыш — ровно год!
Если лоза за лето не выросла (меньше 70 см) — снова режем коротко и теряем еще год.
ВТОРОЙ ГОД. Весной нашу лозу — будущий штамб — нужно завертикалить. Для этого кусок арматуры или рейку втыкаем в землю возле саженца и привязываем к нижней проволоке. К рейке привязываем лозу. Если кусты предполагается прикапывать на зиму, штамбу придается наклон.
Второстепенные побеги снизу можно удалить, но Мозер оставляет один из них, обрезав на сучок, — на всякий случай, вдруг штамб вымерзнет. Этот сучок возобновляется еще года два. Три побега, растущие из верхушки нашей лозы, только закрепляем на проволоке, чтоб ветер не сломал.
Ничего не прищипываем и не пасынкуем: пусть куст набирает силу! Зато побеги, выходящие из средней и нижней части лозы, выламываем. Выламывание делаем весной, как только побеги наберут по нескольку сантиметров длины: позже — труднее, и раны будут на штамбе (тот же рис. справа).
К осени получается примерно такая картина (рис. ниже): куст имеет 5-6 лоз, включая лозы из припочвенного сучка. Сучок возобновляем: оставляем только пару почек на нижней лозе, остальное удаляем. Самую сильную из верхних лоз сгибаем и привязываем по нижней проволоке (1,3-1,4 м над почвой). Это — плечо кордона,* основа куста, скелет его плодоносной части. Вот на этом плече будут головы и сучки, возобновляющиеся из года в год с поправкой на развитие куста. На сколько же нужно срезать плечо и остальные лозы? Тут не обойтись без двух пояснений.

ПОЯСНЕНИЕ 1. Вырастив первые лозы, хозяева часто спешат получить с них максимум гроздей и вообще не режут молодой куст. Результатом такой наивной жадности бывает дальнейший хаос и в кусте, и в голове виноградаря. Во-первых, не формируется скелет — основа куста, которую легко понять, поддерживать и возобновлять. Во-вторых, вольный куст увеличивает количество лоз в 5-8 раз за каждое лето. А площадь во столько же раз ему никто не увеличивает! Путаясь сам в себе, куст за пару лет может перегрузиться и начать душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать, и когда мы вспоминаем, что его неплохо бы обрезать, он уже так плох, что на восстановление придется потратить лишний год. Поэтому —
ПОЯСНЕНИЕ 2. Мастера знают: каждый год кусту можно позволять усиливаться до определенного предела. Данные Мозера таковы: во 2-й год куст можно усилить втрое, на 3-5-й год — вдвое, на 6-8-й год — наполовину, дальше — на четверть или пятую часть. Постоянно развивающийся куст бывает силен, здоров и стабилен в плодоношении. После того как куст не может больше усиливаться хоть на 3-4 глазка в год, так как занял весь имеющийся объем, он может сохранять одинаковую нагрузку еще лет десять, но потом начинает ослабевать. Чем дольше куст может развиваться — тем дольше проживет. Наши же кусты, благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и второе быстро направляют куст к затуханию. Если добавить сюда близость почвы и тень, можно только удивляться, почему наши кусты вообще живы!
Итак, на нашем молодом штамбе — 3 лозы (сучок внизу — не в счет). Куст можно утроить. Значит, можно оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз. Где их оставить? Проще всего сделать первую голову. Из ближайшей к проволоке лозы делаем сучок в две почки. На плече оставляем остальные 7. Третью лозу удаляем. В таком виде укрываем на зиму (рис. выше «осень-2»).
Вариант для очень мощных кустов с лозами по 2-3 м: оставшиеся кроме сучка и плеча одну-две лозы (они ниже по штамбу; на рисунке — лоза ПЛ) немного укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав им отплодоносить, удалить у основания. Нагрузка урожаем немного ослабит куст и побеги его будут не такими мощными. Надо стремиться, чтобы все побеги приближались к средней силе. Очень мощные лозы с длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее зимостойки. Если куст откровенно жирует и дает побеги толщиной в палец и длиной по 6-8 м, можно «привести его в чувство», вообще не обрезая и позволив дать максимальный урожай. При этом надо выламывать бесплодные побеги, прищипывать и пасынковать, что дополнительно ослабит рост. После этого осенью можно обрезать куст с учетом нормальной нагрузки. Напоминаю: это мера для жирующих кустов, и делается это только один год.
ТРЕТИЙ ГОД. Наша голова дает первые грозди и обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К осени получаем примерно десяток лоз. Учитывая, что объем шпалеры невелик, нагрузку куста следует увеличивать не больше, чем вдвое. Было 9 глазков* — будет 18. Мы можем закладывать новые головы. Одна из них выросла из сучка ниже сгиба штамба: вот они, две лозы. Нижнюю — коротко, верхнюю — длинно, на 7 почек* (рис. ниже «осень-3»).>

Быстрая реплика: это теоретически. На практике же двухпочечный сучок часто дает три побега: еще один лезет из спящей почки у основания сучка. Можно еще летом удалить лишний, а можно осенью срезать верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних (рис. ниже).

Другая голова — на конце плеча. Самая крайняя лоза — продолжение плеча. Ее режем на 7-8 почек. Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки. Осталось 5-6 лоз по длине плеча. Удаляем их все, кроме одной: ведь нам нужна еще одна голова. Где-то посередине между нашими головами одну из лоз срезаем на сучок. На будущий год он даст третью голову (рис. «осень-3»).
Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили плечо. На следующий год прибавим еще одну голову и, если есть место, еще удлиним плечо. Куст займет свои два метра на шпалере и приблизится к нормальной нагрузке. Останется каждую осень возобновлять головы, оставляя где-нибудь лишний сучок на усиление куста. И придется учитывать при обрезке не только общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу лоз. Придется остановиться и на этом.

Длина плодовых лоз

1. Среднеазиатские сорта (Шасла, Нимранг, Тайфи розовый) не несут зачатков кистей в первых глазках лоз. Первые три, а иногда и четыре побега у них бесплодны. Значит, лозы нужно оставлять длинными, по 10-14 почек. А чтобы кисти были крупнее, оставляют меньше лоз. Наши столовые сорта в основном плодоносят с первой, в крайнем случае со второй почки, и можно резать их короче. Средний оптимум для столовых сортов — 6-8 почек на лозе средней силы или сильной, но не страдающей гигантизмом.
2. Возобновляя головы, можно также придерживаться такого правила: число глазков на лозе равно ее толщине в миллиметрах. Обычно толщина нормальных лоз колеблется в пределах 7-10 мм, и режутся они примерно на столько же глазков. Конечно, если голова постарела и ее лозы совсем тонкие, ее нужно удалить и заменить на новую, для которой выбрать новую лозу нормальной силы.
3. Если нужна особая крупность грозди, плодовые лозы режут покороче — на 5-6 почек. Если же важнее количество гроздей (у винных сортов они мелкие по природе), то лозы режут длиннее — на 10-14 почек. Конечно при этом не стоит сильно перегружать куст.
4. Для реабилитации перегруженных кустов полезно знать правило: только сучки усиливают куст. Восстанавливая куст, лучше оставить на нем только сучки в 3-4 почки, но зато их будет больше. Наоборот, неукороченные лозы — способ ослабить жирующий куст. Отплодоносили и «ушли» под корень.
Это только кажется, что сложно. Потому что не привыкли к четкой схеме куста. А формировка для того и нужна, чтобы было все просто. Когда куст выстроен, обрезка сводится к простому возобновлению. Было три головы с сучками — и остается три головы с сучками. Удалил отплодоносившие ветки — и конец путанице: дальше все прекрасно видно. И можно даже выбрать для новых голов лозы оптимальной силы и сучки там, где удобно.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД И ДАЛЕЕ. Побеги вышли из почек и растут. Пока они еще маленькие, желательно удалить все лишние, вылезшие из пазушных и спящих почек без спросу, вне плана, — из старых веток и пазушных почек. При хорошей формировке одной этой зеленой операции может оказаться достаточно.
Осенью мы а) соберем урожай и удалим плодовые части двух голов, б) восстановим эти головы из их сучков, в) сделаем третью голову из сучка посередине и г) оставим где-нибудь лишний сучок на усиление. Вспомним про сучок у земли: сейчас его можно наконец удалить (рис.).

Почему мы не пускаем второе плечо кордона в другую сторону, хотя могли бы? Потому, что одноплечий куст гораздо проще укрывать на зиму — хоть прикапывая, хоть обматывая. Но если есть место и желание — пожалуйста!
Для самых въедливых приведу пару вариантов того же кордона.
ВАРИАНТ. А. М. Карасев создает на плече несколько сучков и одну лозу на конце (рис. ниже). Он выращивает максимально крупные грозди. Мало того, что на побеге он оставляет только одну кисть, — на каждом втором побеге кисти вообще удаляются. Так, каждый сучок несет два побега, но кормят они оба одну гроздь ( см. рис. ниже. 92 правее).

ЕЩЕ ВАРИАНТ. Мозер чередует на плече сучки и плодовые лозы (рис. внизу). Обрезка тут так же проста. Сначала все отплодоносившие ветки (весной — срезанные на 6-8 почек лозы) удаляются до самой нижней своей лозы, которая срезается на сучок. А потом из остальных лоз (они выросли из того, что весной было сучками) оставляются 3-4 лозы нужной длины, смотря по свойствам куста. Так лозы и сучки каждый год меняются местами. Эта формировка отличается от рассмотренной нами только тем, что у нас и сучок, и лоза — на одной голове, а у Мозера — рядом на ветке.

Это иллюстрирует полезную мысль: неважно, где сучок; важно, чтобы на каждую лозу был сучок. И в варианте Карасева это правило не нарушено, просто некоторые его лозы срезаны так коротко, что выглядят как сучки. Вообще, лозы, сучки — это просто названия. Важен смысл. Бывают и лозы в две почки, а бывают и сучки в пять (например, лозищу в палец толщиной нельзя резать на короткий сучок: из него вырастут лозы еще толще).
Теперь подведем итог. Просмотрите последовательно рисунки по годам. 0-й год: в школке, а у П.П.Радчевского уже на месте вырастает одна лоза. 1-й год: на месте вырастает снова одна лоза (по Радчевскому — всё на год вперед). 2-й год: лоза дает вверху 3-4 лозы, и из них делается плечо и первая голова. 3-й год: плечо удлиняется, вырастают две головы, закладывается третья. 4-й год: вырастает третья голова. Куст готов.
Несмотря на явный перегруз информацией, все просто. Главное мы осилили, и дальше будет проще. Забросьте книгу на недельку на полку, походите по знакомым виноградникам и посмотрите на них. Наверняка вам покажется, что ваш взгляд стал более осмысленным. А может, и нет. Несомненно одно: теперь, видя что-то в кусте винограда, вы будете ловить себя на ощущении, что где-то об этом читали…
А мы можем приступить к беседочной формировке.

Выращивание винограда

На сайте Выращивание винограда

Вы смотрели страницу — Виноград на шпалере

Следующая страница — Виноград на беседке

Предыдущая страница — Как довести до ума то, что есть

Вернуться к началу страницы Виноград на шпалере

Под длиной обрезки плодовых лоз понимают количество глазков, оставляемых на одной плодовой стрелке после обрезки.

• характера плодоносности глазков по длине лозы,
• свойственной сорту;
• требований к качеству урожая в зависимости от предполагаемого направления его использования;
• степени развития однолетнего прироста и характера повреждения глазков морозами по длине побега.

По характеру плодоносности глазков, то есть по степени их разнокачественности на однолетних побегах, все сорта винограда условно делятся на две группы.

Группа №1 — Сорта со слабовыраженной разнокачественностью глазков по длине побегов

Из технических сортов такой способностью обладают Алиготе, Рислинг, Одесский черный, Левокумский, Шасла белая, Мускат гамбургский, Одесский сувенир, Лидия, Изабелла и т. д.

Из столовых сортов — Арочный, Виктория, Восковой, Восторг, ЗОС-1, Галбена Ноу, Глаша, Русвен, Тимур, Заграва, Эллада и другие. Они хорошо плодоносят как при длинной, так и при короткой обрезке. Длина их обрезки оказывает влияние главным образом на качество получаемого урожая. Данное свойство виноградного растения широко используется производителями сырья для виноделия.

Изменяя длину обрезки лозы у технических сортов, можно влиять на кондиции урожая. В определенных пределах изменяются размер гроздей и ягод, интенсивность их окраски, плотность кожицы, а также содержание в соке сахаров, кислот, ароматических, дубильных и красящих веществ. а для выращивания высокосахаристых ягод, идущих на приготовление марочных столовых и десертных вин, применяют короткую обрезку на 3-5 глазков.

Группа №1 — Сорта с неравномерной плодоносностью глазков

Карабурну, Италия, Ркацители, Тайфи розовый, Талисман, Тамерлан, Загадка, Оригинал, Алый-2, Бируинца и т. д. Они требуют длинной обрезки на 8-14 глазков. При короткой обрезке дают низкий урожай или не дают его совсем.

Длина обрезки плодовых лоз определенным образом зависит и от типа формировки, принятой для куста. Так, при штамбовой культуре (средний или высокий штамб) растущие побеги частично или полностью свободно свисают, изменяется характер закладки плодовых почек по длине однолетних побегов, что проявляется в более высокой плодоносности глазков нижней зоны побегов. Это позволяет применять более короткую по сравнению с бесштамбовым веером обрезку плодовых стрелок.

Таким образом, можно сделать вывод, что на длину обрезки плодовых лоз влияют и сортовые особенности, и форма ведения куста

Однако обрезка на одну почку, о которой спрашивает читательница, на виноградных кустах в любительской практике почти не применяется или применяется в редких случаях, например, когда необходимо пробудить спящие почки и угловые глазки на однолетних побегах при гибели в зимнее время этих побегов почти по всей длине.

Любители широко применяют на виноградниках комбинированную обрезку, сочетающую в себе среднюю или длинную обрезку плодовой стрелки на 5-14 глазков с короткой обрезкой сучков замещения на 2-4 глазка. Для получения урожая очень высокого качества на сортах как технического, так и столового направления, сортовые особенности которых допускают короткую обрезку, плодовые лозы обрезают на 2-4 глазка. По оценкам специалистов, в процессе оптимальной обрезки куста удаляется примерно 4/5 вызревшей однолетней лозы.

Также о особеностях правильной обрезки винограда в зависимости от его сорта Вы можете прочитать перейдя по ссылке.

Я не планировал делать отдельную статью на эту тему, так как для тех кто немного вник в физиологию винограда ответ на вопрос очевиден. Но поскольку раздел предназначен для начинающих, и потому, что я довольно часто встречаю запросы на тему длины обрезки винограда, решил сделать небольшой материал, поясняющий термины и принцип выбора длины обрезки плодовых лоз.

Итак, на сколько глазков обрезать виноград? Во-первых, разберемся с терминами. Часто мы называем глазки винограда почками, и наоборот. На самом деле каждый глазок представляет из себя систему почек, состоящую из одной центральной (основной) почки и от двух до восьми замещающих. Количество замещающих почек в глазке зависит от сорта винограда и его видовой принадлежности. Для получения урожая мы стремимся сохранить в течение зимы основные центральные почки, так как именно они наиболее плодоносны, на побегах, выросших из центральных почек будут соцветия. Центральная почка наименее морозоустойчива из всех почек в глазке, и если она погибла, то в рост пойдет побег (один или несколько) из замещающей. Эти побеги тоже могут иметь соцветия, но их будет намного меньше и они будут меньшего размера. Плодоносность замещающих почек зависит от происхождения сорта, разные виды внограда имеют разную плодоносность почек, а современные сорта чаще всего являются межвидовыми гибридами. На рисунке показано устройство глазка винограда:

Зачатки соцветий в почках появляются в процессе формирования самих почек, одновременно с ростом зеленого побега. То есть зачаток соцветия формируется на год раньше, чем само соцветие появится на свет. Не все центральные почки в глазках будут иметь зачатки соцветий, это зависит от происхождения конкретного сорта и от условий, при которых сформировалась эта почка. Как правило, самые нижние глазки на лозах имеют наименее плодоносные почки. Обусловлено это тем, что они сфомировались в весеннее, прохладное время года.
Если вы обрезаете виноград осенью, то в глазках, которые вы оставляете на будущий год уже есть зачатки соцветий, они сформировались весной и летом текущего года, и станут основной урожая в следующем сезоне. Таким образом погодные условия прошедшего сезона в значительной мере определяют количество и размер гроздей в будущем году.

Перед тем как определиться на сколько глазков (почек) обрезать виноград мы должны учесть несколько факторов:

• Сортовые особенности конкретного винограда — это важнейший фактор, определяющий длину обрезки плодовых лоз.
• Погодные условия прошлого года. Этот фактор стоит учитывать если вы работаете с короткой обрезкой. Если прошлая весна была неблагоприятной для закладки соцветий в глазках, то вероятно, что нижние почки окажутся менее плодоносными, чем обычно. В таком случае, обрезая виноград осенью стоит увеличить длину рожков на 1-3 глазка, чтобы увеличить шансы на получение полноценного урожая.
• Если вы сомневаетесь в качестве укрытия кустов, допускается значительная гибель глазков в течение зимовки, то длина обрезки увеличивается с учетом этого фактора. При весенней обрезке неукрывных кустов винограда учитываются условия прошедшей зимы, и если виноград подвергался сильным морозам или другим неблагоприятным факторам, то количество глазков соответственно увеличивают на 30-50%.

Узнать рекомендуемую длину обрезки плодовых лоз винограда для конкретного сорта можно из сортовых описаний. Условно длину обрезки винограда разделяют на — короткую (2-4 глазка), среднюю (6-8 глазков) и длинную (10 и более глазков). Нужно учитывать, что описания составляются по наблюдениям за кустами, растущими в традиционно виноградарских регионах. Если ваш виноград растет в более холодном климате надо понимать, что плодоносность его почек будет несколько ниже, поэтому рекомендуемую длину обрезки стоит увеличить.

Если в описании сорта нет рекомендаций по длине обрезки, то можно ориентироваться на его происхождение:
Сорта винограда азиатского происхождения (азиатская группа Vitis vinifera L.) чаще всего имеют низкую плодоносность почек, поэтому традиционно обрезаются на 12-15 и более глазков. И даже при этом, многие азиатские сорта плохо плодоносят в южных регионах России, так как погодные условия весной и в начале лета недостаточно тёплые для нормального формирования соцветий в их почках.
Исконно европейские сорта Vitis vinifera, по большей части это технические сорта, имеют достаточно высокую плодоносность почек и обрезаются, как правило, коротко. Столовые сорта стран Европы, чаще всего являются внутривидовыми гибридами между европейской и азиатской группами Витис винифера. К большинству таких соров применима средняя обрезка лоз на длину 6-8 глазков.
Современные евро-амурские гибриды, а это большинство сортов и гибридных форм, выведенных на постсоветском пространстве селекционерами и любителями, имеют достаточно высокую плодоносность нижних почек и допускают короткую обрезку на 3-4 глазка. Эти сорта оптимально подойдут для северных регионов. Хотя и они дают лучшие грозди при средней длине обрезки на 6-8 глазков, так как в любом случае эти глазки формируются при лучших условиях, чем нижние.
Гибриды с лабруской, к ним относятся такие распространенные сорта винограда как Альфа, Изабелла, Буффало, группа американских «лабрусковых» кишмишей, сорта Прибалтики и т.п. имеют высокую плодоносность почек и могут обрезаться на рожки по 2-4 глазка. Также можно резать и большинство технических винных сортов винограда.

Если у вас совершенно нет никаких данных о сорте, если вы не знаете к какой группу он относится, начать можно с применения средней обрезки на 6-8 глазков. В дальнейшем наблюдайте какие грозди получаются на побегах из нижних четырех глазков и выше. Если видите, что грозди из нижних почек существенно отстают по размерам от тех, что выросли из 6-8 глазка, то вывод очевиден — для этого сорта желательна более длинная обрезка плодовых лоз.

И последнее, о чем здесь стоит упомянуть — не нужно путать длину обрезки винограда и нагрузку куста глазками. Нагрузка куста глазками может складываться из небольшого количества длинно обрезанных плодовых лоз или множества коротко обрезанных плодовых сучков. Важно, чтобы куст был нагружен побегами соответственно своему возрасту и развитию, а нагрузка глазками обеспечивала оптимальное заполнение шпалеры. Подробнее об этом рассказано в других статьях:
Нагрузка винограда глазками (почками) при обрезке куста и Нормирование побегов винограда. Расчет нагрузки куста

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!

Благодаря тому, что селекционерами были выведены устойчивые к холоду и болезням гибриды, стало возможным высаживать виноград там, где раньше это не представлялось возможным. К самим морозостойким сортам относиться «маркет» , «аметистовый» и «памяти домбковской» .

Поэтому его выращивание с каждым годом приобретает все большую популярность. Однако не все знают, как правильно ухаживать за культурой, и что в этом процессе одну из главных ролей играет обрезка.

Мы расскажем о том, когда лучше обрезать осенью или весной и как это делать — рассмотрим правила, сроки и способы формирования кустов винограда.

Зачем нужна эта процедура?

Виноград способен быстро вытягиваться на несколько метров. При этом большая часть сил куста тратится на рост, а не на плодоношение. Бороться с этим помогает обрезка. Кроме того она:

• Позволяет формировать растения правильно.
• Омолаживает лозы.
• Повышает устойчивость побегов к морозам.
• Положительно влияет на вкусовые качества плодов.
• Упрощает уход за кустами.

Какие части укорачивать?

Для начинающих виноградарей бывает сложно разобраться, какие части кустов следует укорачивать, поэтому перед началом процедуры нужно ознакомиться с терминологией.

Рукава

Рукав винограда — многолетняя ветвь, длина которой более 35-40 см. Она берет свое начало от главного ствола куста. Количество таких побегов, в зависимости от схемы обрезки, может быть от 1 до 6 шт.

Лозы

Виноградная лоза — одревесневший побег, который способен вырастать до нескольких метров. Это та часть куста, которая вьется, поэтому она больше других нуждается в укорачивании.

Плодовые побеги

Плодовые побеги (стрелки) — веточки, развивающиеся из почек. Они появляются летом, на них формируются усики, цветы и боковые ответвления — пасынки. Число последних обязательно нужно нормировать, иначе ягоды начнут мельчать из-за недостатка питательных веществ.

Ниже описано, когда можно обрезать виноград и как это правильно сделать.

Инструменты

Основным приспособлением для осуществления обрезки винограда является секатор. Для различных видов обрезки используют:

• Плоскостной обводной секатор с двумя изогнутыми лезвиями, который предназначен для обрезки зеленых побегов.
• Контактный упорный секатор — для старых сухих веток.

Сейчас на рынке существует огромное количество различных секаторов, даже есть со сменными ножами. Но самое важное, чтобы инструмент легко можно было очистить и заточить.

Также при обрезке используют серповидные изогнутые ножи и сучкорезы, но по сути это те же секаторы только в другом исполнении.

Сроки

Время проведения обрезки может отличаться в зависимости от региона выращивания винограда и преследуемых целей.

Давайте выясним, когда правильно обрезать кусты весной, летом или осенью.

Весна

Весной процедура проводится после установления теплой погоды, но до начала сокодвижения. В это время следует учитывать, что растения просыпаются после зимовки и переходят в активную фазу роста, поэтому все манипуляции с ними необходимо проводить очень аккуратно.

Плюсы:

• повышение урожайности;
• улучшение внешнего вида плодов и их вкусовых качеств;
• увеличение размера ягод;
• снижение риска возникновения заболеваний;
• сокращение срока созревания виноградин;
• сохранение большего количества питательных веществ перед зимой.

Минусы:

• есть риск, что лозы начнут «плакать»;
• несоблюдение технологии может привести к снижению иммунитета.

Весенняя обрезка рекомендуется исключительно кустам, которым не больше трех лет. В противном случае может произойти закисание почек.

Лето

Летняя обрезка направлена на то, чтобы виноград не тратил силы на взращивание лишних побегов. Как проводить обрезку летом — виды процедур:

1. Пасынкование — удаление побегов второго и последующих порядков.
2. Чеканка — прищипка (обламывание) верхушек побегов, чтобы перенаправить питательные вещества к гроздям.
3. Прореживание — нормирование количества листьев для обеспечения ягодам необходимого уровня освещенности.

Плюсы:

• сокращение срока созревания плодов;
• повышение количества и качества урожая;
• снижение риска появления заболеваний;
• облегчение ухода за растениями.

Минусы:

• неверно проведенное нормирование пасынков может привести к замедлению роста и развития кустов;
• излишнее прореживание увеличивает срок созревания кистей.

Так выглядит виноградник до и после летней чеканки

Осень

Когда по правилам надо обрезать? Осенью процедура проводится через пару недель после сбора урожая, после того как листья опадут. Обычно она осуществляется в два этапа:

1. Предварительная— до наступления первых заморозков необходимо обрезать зеленые невызревшие побеги.
2. Основная — после первых морозов нужно удалить сухие, тонкие, поврежденные лозы, а затем перейти к формированию куста.

Плюсы:

• облегчает укрытие лоз на зиму;
• ранки быстро заживают;
• способствует оздоровлению растений;
• хорошо влияет на урожайность.

Минусы:

• снижается морозостойкость;
• не подходит неукрывным сортам винограда.

Зима

Когда лучше обрезать зимой? Зимняя обрезка должна проводиться при температуре не ниже -3˚С, поэтому она походит для регионов с теплыми зимами.

Плюсы:

• с подсохшими побегами легче работать;
• меньше риск занести инфекцию;
• в холодный период года у садовода больше свободного времени.

Минусы:

• лозы могут ломаться, из-за чего раны будут дольше заживать;
• подходит только для неукрывных сортов.

Оптимальное время для процедуры — февраль, когда самые сильные заморозки уже прошли. Часто зимнюю обрезку используют в качестве второго этапа осенней.

Формовка по годам

Существует несколько схем формирования куста, однако все они преследуют одинаковые цели — увеличить урожайность и повысить качественные характеристики плодов. Выбор формовки зависит от:

• погодных условий местности, где выращивается виноград;
• типа опоры;
• сорта винограда;
• личных предпочтений садовода.

Всю процедуру формировки можно поделить по годам вегетации. Начинать следует на второй год после посадки. Весь процесс при этом длится около 5-6 лет. Большинство российских виноградарей предпочитают формировать кусты веером. Это обусловлено, прежде всего, простотой схемы и тем, что обрезанные по ней кусты очень удобно укрывать на зиму.

Данная технология предполагает выведение 3-5 рукавов, которые подвязываются к конструкции, состоящей их столбов и нескольких рядов проволоки, натянутых параллельно земле. Основной ее смысл — сформировать на каждом рукаве по 2 лозы.

Детальная инструкция, как обрезать по веерной схеме в разрезе первых 4 лет жизни винограда приведена на фото и описана ниже.

Первый

Часть виноградарей рекомендует в первый год проводить лишь предварительную обрезку, чтобы молодые побеги легче пережили зиму. Если придерживаться этой позиции, то следует осенью оставить на лозе до 10 глазков, а в начале весны укоротить побег до 2-3.

В случае, когда начинают обрезать куст с первого года, нужно срезать саженец до 3-4 глазков. Иногда молодое растение к этому времени уже обзаводится парой побегов, тогда их нужно укоротить симметрично, оставив 2-3 почки.

Второй

К осени второго года на кусте обычно имеется 4-5 мощных побегов. Из них самый слабый или неудачно расположенный необходимо удалить. Оставшиеся лозы следует укоротить на 3-4 глазка. Если возникают сомнения в том, сколько оставлять почек при обрезке, то допускается делать небольшой запас, а уже весной вносить коррективы.

Третий

Осенью третьего года на растении уже будут сформированы 4 рукава, которые дадут небольшой первый («сигнальный») урожай. Как правильно произвести процедуру в это время:

1. Выбрать самые здоровые побеги на каждом рукаве.
2. Вырезать слабые лозы так, чтобы осталось по 2 сильных.
3. Из нижней сформировать сучок замещения, обрезав ее на 3 глазка.
4. На верхней оставить 6-10 почек — она будет плодовой стрелкой.

Четвертый

Как правильно делать формовку кустов на четвертый год? Порядок действий четвертого и последующих годов сводится к тому, чтобы удалять отплодоносившие лозы и подрезать те, которые вырастают на сучках замещения, формируя новые стрелки и сучки. Таким образом, процедура выполняется аналогично третьему году.

Самые популярные способы

Молодые кусты, которые еще не начали давать урожай, нужно обрезать только весной, взрослые — осенью либо зимой. При проведении процедуры необходимо следовать некоторым правилам:

• чем толще побег — тем больше нужно удалять;
• срез следует производить на 2-3 см выше почки;
• молодые побеги важно срезать полностью, от взрослых — оставлять пенек около 1 см.

Схема формировки винограда может быть: короткой, средней, длинной и смешанной. К отдельному типу относится обрезка кустов под арку.

Короткая

Как производить короткую обрезку? Короткий способ предполагает, что на один побег не должно приходиться более 4 глазков. Преимущественно метод используется для работы с молодыми кустами, чтобы дать им возможность сформировать мощную корневую систему и обеспечить активный рост новых побегов.

Средняя

Средняя обрезка — наиболее популярный вариант. В этом случае принято оставлять 8-10 глазков на лозу. Такой способ увеличивает вероятность получения максимального количества урожая и сохраняет высокое качество плодов, рекомендован при выращивании столовых сортов винограда. Как формировать винные сорта, как раз зависит от определенного сорта и возраста растения.

Длинная

Метод сводится к тому, что на побеге остается 10-12 глазков. Способ предпочтителен для использования на сильнорослых столовых и азиатских сортах культуры, так как усиливает их плодоношение.

Смешанная

Смешанная обрезка также известна как срезка на плодовое звено. Она подразумевает систематическое обновление лоз, что позволяет поддерживать урожайность кустов на высоком уровне. Чаще используется в небольших или индивидуальных виноградниках.

Смешанный вариант— комбинация длинной и короткой: побеги замещения укорачиваются до 3-х глазков, а плодовые стрелки остаются. Таким образом, получается своеобразная петля — плодовая стрелка после дачи урожая удаляется, а из сучка замещения вырастает новый побег.

Для беседки

Для формовки под арку или беседку следует использовать сильнорослые сорта винограда. При этом кусты высаживаются с двух сторон конструкции-опоры, а лозы равномерно распределяются по ее поверхности. Идеально для беседок подходят такие сорта как: «памяти домбковской», «лидия», «руслан», «флора» и «изабелла».

Главное — не допускать излишнего загущения. Кроме того, рекомендуется проводить обрезку в весеннее время — так сразу видно, какие лозы плохо перенесли зимовку. После осмотра следует удалить поврежденные побеги. А затем из однолетних лоз сформировать плодовые стрелки, обрезав их на 10-12 почек; и сучки замещения, укоротив побеги до 3-4 глазков.

Отдельно стоит упомянуть то, что арку под виноград каждый может построить своими руками и с минимальными вложения.

Формовка старого куста

Когда нужно делать формовку старых кустов? Лучшее время — начало весны либо конец осени. Ее особенность заключается в том, что помимо придания растениям определенной формы нужно осуществлять их омоложение.

Как правильно обрезать старый виноград пошагово:

1. Удалить все старые, больные, поврежденные и засохшие побеги.
2. Определиться со схемой формовки.
3. Провести анализ соответствия выбранной схемы и сохранившихся частей куста.
4. Обрезать все лишнее.
5. Оставшиеся лозы укоротить согласно инструкции по обрезке.

Элементы, которых не хватает, выращиваются в течение следующих вегетативных периодов.

Подвязка

Подвязка винограда очень важна и необходима, чтобы лоза вилась по опоре в нужном направлении. Если игнорировать эту процедуру, то ветви просто будут лежать на земле. Цели мероприятия:

1. Ограничение побегов, чтобы они не обвивали все вокруг.
2. Обеспечение вентиляции для снижения риска возникновения и распространения заболеваний.
3. Обеспечение достаточного количества солнечного света.
4. Облегчение процесса ухода и опыления.
5. Сохранение эстетичного вида растений и участка.

Подвязывание кустов проводится после весенней обрезки и летом по мере роста.

Весной

Весенняя подвязка также называется сухой. Проводится она ранней весной до либо в самом начале сокодвижения, но до момента распускания почек. Это связано с тем, что в этот период ветви достигают максимальной гибкости и закрепить их без повреждений легче.

• гнуть ветви только под тупым углом;
• для крепления использовать мягкую ткань или специальные приспособления;
• не привязывать слишком туго, иначе сокодвижение будет затруднено.

Молодые растения стоит крепить к небольшим колышкам либо шпалере, сделанной из крупноячеистой сетки. В первом случае побеги стоит привязывать к опоре мягкой тканью, во втором — они будут держаться самостоятельно с помощью усиков.

Начиная с трехлетнего возраста, растения следует подвязывать иначе:

1. Длинные рукава фиксируются на опоре под углом 45˚.
2. Сучки замещения закрепляются на нижнем ряде проволоки.
3. Плодовые лозы размещаются горизонтально либо под небольшим углом.

Подвязка старых кустов отличается тем, что побеги крепятся под прямым углом.

В летнее время

Летняя подвязка также известна как «зеленая». К ней следует приступать, когда побеги достигнут 30 см. Процедура необходима, чтобы усилить устойчивость растения к неблагоприятным погодным условиям. При этом подросшие лозы подвязываются перпендикулярно.

По мере роста мероприятие повторяется, только ветви закрепляются выше. Так происходит до наступления цветения, после этого процедура начнет приносить больше вреда, чем пользы. В результате все побеги должны быть равномерно распределены по опоре.

Типичные ошибки начинающих

Правильная обрезка — процесс нелегкий и требует определенных навыков и особенно трудный для начинающих. Поэтому начинающим виноградарям свойственны следующие ошибки:

1. Оставляют слишком длинные побеги. В результате кусты загущаются, и лозы переплетаются друг с другом, что ведет к падению урожайности.
2. Обрезают не те ветви — при выборе побега важно руководствоваться не только возрастом, но и его функциональностью.
3. Проводят процедуры не в то время:

• поздно приступают к весенней обрезке и сталкиваются с «плачем»;
• слишком рано начинают чеканку, направляя питательные вещества не на формирование урожая, а на развитие новых пасынков;
• излишне увлекаются прореживанием, лишая растения энергии.

1. Не избавляются от пасынков, которые тормозят развитие куста.

Неопытные садоводы также часто не понимают, почему виноград плачет. Причиной данного явления может быть:

1. Обрезка, проведенная после начала сокодвижения, а также раны, оставшиеся после нее, особенно те, что имеют неровные края и большой диаметр.
2. Некачественное укрытие лоз на зиму, которое привело к повреждениям ветвей.
3. Переувлажнение почвы.
4. Скачки температуры, провоцирующие раннее пробуждение растений.

Предотвратить его можно, если соблюдать сроки обрезки, оставлять пеньки, использовать хорошо заточенный инструмент и стараться не травмировать толстые ветви.

Полезное видео

В данном видео автор делится своим опытом в обрезке винограда. Также он дает советы, как правильно обрезать в определенных климатических условиях.

Выводы

1. Обрезка — обязательное агротехническое мероприятие при выращивании винограда.
2. Сроки и технологию процедуры важно соблюдать, чтобы избежать негативных последствий.
3. Все, что остается после удаления и укорачивания побегов, необходимо вывозить с участка и сжигать, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.
4. После весенней обрезки и по мере роста побегов их следует подвязывать.

Итак, мы разобрались с тем, как правильно делать формировку растения на обратный рост, со схемами процедуры и ответили на вопрос, когда нужно обрезать осенью или весной.