Виноград с черенков

Казалось бы, с наступлением осени сад начинает потихоньку впадать в спячку, и садоводам можно до весны забыть непрерывные заботы о земле, фруктах и ягодах. Но не тут-то было — последние листья, опавшие с винограда, напоминают о том, что лозы нуждаются в обрезке. Наступает благоприятный момент и для тех, кто желает расширить площади своих виноградных плантаций или вырастить у себя понравившийся сорт соседского Дамского пальчика или неприхотливой Кодрянки. Это время заготовки черенков для размножения из обрезанных виноградных лоз.

Осень — наиболее благоприятное время для заготовки черенков винограда

Заготавливают материал для размножения винограда осенью и затем в течение зимы хранят в прохладных условиях. В статье пойдёт речь об укоренении черенков (чубуков), которые заготавливают во время осенней обрезки лозы. Наиболее подходит для этих работ сезон после опадания листвы — конец октября или начало ноября. Важно не затянуть процесс обрезки до наступления морозов.

Как и любое растение, виноград имеет период вегетации и период покоя. Осень — время перехода из одного периода в другой. В это время проводят обрезку лоз, в том числе и для заготовки черенков:

1. Для продолжения вида отбирают сильные, здоровые отплодоносившие лозы диаметром не более 8–10 мм. Больные и хилые ветки не годятся для хранения и дальнейшего размножения — их желательно сжечь или вывезти за пределы земельного участка.
2. Отобранные лозы очищают от сухих листьев и прочего мусора.
3. Нарезают на части нужной длины — 20–50 см, с 3–4 почками. Слишком короткие чубуки не наберут достаточно сил для прорастания, а длинные плохо хранятся.

   Осенняя обрезка винограда, помимо санитарных целей, даёт возможность получить черенки для расширения плантации

Хранение в зимний период

Готовят черенки для хранения в прохладном месте (от +1 до +5 оС) таким образом:

1. Срезанные необработанные чубуки сутки вымачивают в воде. После их нужно слегка просушить от лишней влаги. Нельзя оставлять замоченные черенки в тепле более суток, так как это может спровоцировать преждевременное испарение влаги и пробуждение почек.
2. Затем черенки заворачивают во влажную газету или ткань, поверх которой обматывают полиэтиленовым пакетом, предусмотрев незначительный доступ воздуха.
3. Завёрнутые таким образом черенки отправляют в погреб, холодильник или на балкон. Можно прикопать их в землю на глубину 20–40 см, прикрыв дополнительно ветками, ветошью, песком или любым доступным утеплителем.

После суточного замачивания черенки винограда нужно немного промокнуть от лишней воды и подсушить

Затем чубукам предоставляют полный покой в прохладном месте до наступления ранней весны.

Как вариант, в подвале можно сохранить и лозу, а по весне нарезать её на чубуки необходимой длины за 1–2 дня до посадки.

Видео: как заготовить и в каких условиях хранить виноградные черенки

Подготовка черенков к проращиванию

Наиболее благоприятное время года для укоренения черенков винограда — конец февраля в тёплых регионах и март-апрель в регионах с климатом попрохладнее. В конце февраля физиологический покой завершается, черенки достают из прохладного хранилища, обновляя срезы и осматривая состояние почек. Больные и повреждённые черенки выбраковываются, так как слишком тонкий или чересчур толстый посадочный материал не принесёт ожидаемого результата. Для новичка важно не ошибиться в определении верхушки и низа — почка зарождается в пазухе листа, на черенке место под почкой от отпавшего листа будет указывать на нижний конец, который и будет образовывать впоследствии корень. Если определить верх и низ сложно, сразу после обрезки нарисуйте маркером стрелку в нужном направлении. Чтобы не запутаться в сортах, можно подписать их названия прямо на черенках.

Нужно подписать названия сортов винограда на чубуках, чтобы не запутаться в них

Замачивание черенков и стимуляция корнеобразования

Перед тем как приступить к проращиванию чубуков после зимней спячки, необходимо напитать их влагой. Для этого проводят следующие действия:

1. Острым ножом или секатором обновляют срезы.
2. На несколько дней замачивают черенки в тазу, ведёрке или подобной подходящей ёмкости. Это позволит насытить водой усохшие или примёрзшие растения. Желательно, чтоб чубуки были покрыты водой на 1–2 см и выше. Талая или дождевая вода — более подходящая среда для образования корней, чем обычная хлорированная из водопровода.

   Черенки винограда замачивают на несколько дней в подходящей по размеру посуде

3. Для улучшения роста корней в воду можно добавить средство для стимуляции корнеобразования: Гумат, Эпин, Корневин, Юка, Гетероауксин или любое другое, обладающее сходными свойствами. Добавляя стимуляторы, внимательно читайте инструкцию на упаковке о дозировках.
4. Нанесение насечек острым ножом на нижнем конце черенка также дополнительно способствует корнеобразованию. Для этого горизонтальный верхний срез окунают в растопленный воск или парафин (некоторые виноградари вместо воска используют садовый вар), стараясь при этом не зацепить почку. Такая защита предохранит от потери влаги во время прорастания.

   На черенки винограда острым ножом наносят насечки

5. Перед проращиванием желательно провести процедуру кильчевания, при которой создаются неодинаковые температурные условия для верхней и нижней части черенков: прогревание нижней части ускоряет развитие корешков, в то время как холод не даёт верхней почке преждевременно проснуться.

Подготовка почвы для проращивания черенков

Для проращивания чубуков в земле прекрасно подойдут старые горшки, пластиковые пол-литровые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки. Когда процедура обследования посадочного материала после зимнего отдыха проведена, надрезы на коре имеют светло-зелёный цвет и прослеживается наличие капелек на срезах, пора готовить почву к посадке. Сначала необходимо её максимально обеззаразить, для чего прокалить в духовом шкафу или в печи на металлическом противне. Кстати, заодно нужно насыпать немного песка — он понадобится в качестве небольшой дренажной подушечки непосредственно под сам корешок.

Для проращивания виноградных чубуков в земле проведите следующие манипуляции:

1. На дно ёмкости насыпьте немного мелкой гальки или щебёнки, добавьте прокалённую землю с добавлением органического удобрения.
2. Сделайте небольшое углубление-ложе, в середину которого насыпьте немного песка.
3. В увлажнённую лунку поместите черенок таким образом, чтоб нижняя почка оказалась почти на уровне земли, а верхняя только немного выходила за границу стаканчика или бутылки.
4. После этого грунт умеренно уплотните и полейте.
5. Приготовленные таким способом черенки поставьте в тёплое и светлое место.

Черенки винограда в земле ставят на светлое тёплое место

Последующий уход заключается в своевременном поливе и рыхлении земли.

При желании можно сверху укрыть черенки стаканчиками без дна — это обеспечит дополнительный парниковый эффект и улучшит условия для роста корней.

Проращивание черенков винограда в домашних условиях

Процесс проращивания в домашних условиях превращается в увлекательное занятие в том случае, если никакая гнилая или высушенная за зиму веточка не омрачает взор заботливого хозяина. Опытные виноградари с многолетним опытом полностью полагаются на интуицию, а вот любителям-новичкам нужно ещё немало черенков отбраковать, пока они научатся на глаз отличать вызревшую лозу от зелёного недозрелого побега. В домашних условиях нетрудно прорастить черенки в воде или, к примеру, в опилках.

Проращивание черенков в опилках

Процесс выращивания черенков в опилках считается менее трудоёмким и наиболее эффективным. Приживаемость черенков почти 100%. Укоренение в опилках по качеству превосходит даже рост корней в почвенных смесях. Для опилок применяют только лиственные породы деревьев: ольху, тополь, иву. Отходы от обработки плит ДСП, ДВП и т. д. не используют, так как они содержат вредные химические вещества.

После того как отзимовавшие черенки занесут в помещение и поставят в воду комнатной температуры, приступают к обработке опилок. Порядок действий такой:

1. Складывают опилки в ёмкость объёмом 20–30 л, заливают кипятком и оставляют до полного остывания.
2. Промывают смесь в этой же ёмкости, очищают от крупных опилок и прочего мусора, воду сливают.
3. Заполняют влажными опилками полиэтиленовые пакеты, предварительно подогнанные по длине черенков.
4. Обрезанные чубуки помещают в пакеты с опилками, чтоб верхние концы на 2 см выходили из пакетов, при этом опилки должны плотно прилегать к винограду.
5. Мешочки устанавливают в бак или кастрюлю на возвышение (камни или брус), чтоб была возможность отбирать воду, которая будет стекать с пакетов на дно ёмкости после ежедневного полива.

   Для проращивания корней у черенков винограда можно воспользоваться опилками деревьев лиственных пород

Такая методика обеспечивает росткам идеальные влажно-воздушные условия и через несколько дней начинает распускаться почка, а через 13–15 дней формируется веточка. Раз в неделю вместе с поливом вносится подкормка: 1 чайная ложка азотного, фосфорного или калийного удобрения на 3 л воды из расчёта 250 г на одно растение. Через 2 месяца сквозь полиэтилен хорошо видны молоденькие корни виноградных саженцев.

Проращивание черенков в воде

Сколько раз в детстве мы ломали веточку и ставили её в стаканчик с водой, затем с интересом наблюдали за распусканием нежных почек и ростом тоненьких волосков-корешков в водичке. На первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет. Но в каждом деле (а виноградарство — отрасль серьёзная) есть свои тонкости. Несколько нехитрых советов помогут увеличить процент проращивания посадочного материала в воде:

• воду, в которой стоят саженцы, нельзя полностью менять, а только постепенно доливать при необходимости;
• температура воды должна быть 20–22 оС, причём и той, в которую наливают, и той, которую льют;
• чубуков в банке не должно быть много: на стакан воды не более 3 штук;
• лишнее количество воды приводит к загниванию черенков;
• добавление нескольких таблеток активированного угля или чайной ложки фосфорно-калийных удобрений ускорит процесс развития корешков;
• процедура аэрации уменьшит вероятность загнивания материала.

При соблюдении этих советов метод водного укоренения будет несложным и доступным каждому дачнику. Просто соблюдайте последовательность действий:

1. На дно стеклянной банки уложите слой ваты толщиной 3 см, залейте водой на 2 см выше ваты.
2. В воду добавьте кристаллики марганцовки (до светло-розовой окраски раствора) или чайную ложку древесной золы.
3. Поместите подготовленные черенки в банку. Если материала больше, чем посудина может вместить, возьмите несколько банок. Конечно, чубукам там должно быть просторно.

   Черенки винограда необходимо разместить в стеклянных банках таким образом, чтобы им было просторно и хватало света

4. Поставьте банки в тёплое место, но не возле отопительных приборов или печей.
5. Для улучшения корнеобразования создайте в своём «питомнике» парниковый эффект, укутав его сверху полиэтиленовыми пакетами.

В зависимости от сорта винограда и состояния черенка после зимовки уже через недельку-другую вы сможете наблюдать пробуждение первых почек, а ещё через 10–20 дней появятся первые корешки. Однако иногда корни появляются только через 1,5–2 месяца.

Важно вовремя подливать воду в банку, чтоб избежать пересыхания будущих саженцев. Если такое произойдёт — гигроскопичная вата на время сохранит их в комфортных условиях.

Видео: как прорастить виноградные черенки в воде

Проблемы при проращивании чубуков

К сожалению, не всегда всё получается правильно и гладко. На каждом этапе, начиная от осенней обрезки лозы и заканчивая появлением корешков, может возникнуть проблема, которая сведёт к нулю все полугодовые усилия. Самые распространённые проблемы при проращивании чубуков:

• глазки оживают, а корни отсутствуют;
• иногда корень есть, но оживший побег пропадает, а случается, что и вовсе не подаёт никаких надежд и признаков жизни, несмотря на должный уход и трепетную заботу.

Такие ситуации случаются исключительно по нашему незнанию или из-за неправильных действий.

Рассмотрим некоторые возможные ошибки, которые приводят к отсутствию жизнеспособности виноградных черенков:

• переувлажнение на этапе хранения может вызвать прель или загнивание виноградных черенков;
• несоблюдение правильного температурного режима:
  • если температура в помещении превышает 30 оС, рост корней останавливается или вовсе не происходит, на черенках образуются каллусы (наросты на срезах);
  • температура ниже 12 оС не позволяет хорошо пойти в рост глазкам при развивающихся корнях;
• слишком сухой воздух в помещении приведёт к тому, что верхушки черенков начнут усыхать — тут уже точно почек не дождётесь, чубуки нельзя будет отмочить даже в «живой воде».

Знойное лето и отсутствие дождей указывают на то, что весь сезон растение изо всех сил боролось за выживание и поэтому не смогло накопить достаточно веществ для весеннего пробуждения — после такого лета вообще не стоит заготавливать черенки винограда.

Видео: как укоренить черенки винограда

Черенки, которые получили тепло и внимание заботливого виноградаря, непременно через 2–3 года порадуют прекрасным урожаем ароматных ягод. Для получения увесистых гроздей помните, что высаживать больше 7 сортов на дачном участке в 6 соток не рекомендуют. При этом не забывайте о средствах защиты растений от заболеваний и вредителей, о поливе в засушливое время года и укрытии при заморозках.

• Елена Токарь

Стараюсь не писать о том, в чём ничего не смыслю.

Многих садоводов и виноградарей-любителей интересует вопрос, как правильно заготовить черенки винограда.

А.М. Негруль в своей книге «Виноградарство с основами ампелографии и селекции» (1952) дает следующие советы:

• Заготовка саженцев винограда выполняется с лучших здоровых кустов.
• Главная задача — получение качественных черенков на зиму.
• В данном процессе важную роль играет своевременное вертикальное подвязывание побегов, прищипка пасынков при загущении кустов (оставляем два листа), чеканка и удаление невызревших и лишних побегов.

Заготовка чубуков винограда осенью или весной?

Заготовка вызревших черенков (побегов) плодоносных или подвойных сортов выполняется при обрезке винограда осенью после опадения листвы и до наступления осенних заморозков или весной, до сокодвижения.

В южных районах, где виноград не укрывается, оптимальным временем для заготовки чубуков является весна.

В других регионах — осень.

Основные правила заготовки черенков винограда

• Лозу нарезают длинной 120—140 см, связывают в пучки и укладывают в подвал (хранилища) или прикапывают (см. Хранение черенков винограда).
• Некачественные побеги: кривые, зеленые, поврежденные градом или низкими температурами, вредителями или болезнями для черенкования негодны.
• Отдельно обращайте внимание, чтобы древесина черенка не была повреждена болезнями (некроз, короткоузлие, и пр.).
• Вызревшая лоза имеет характерный сорту цвет, при изгибании лозы слышен типичный треск от разрыва пробковых волокон. А еще, если лозу зажать в руке, она кажется теплой, в то же время, если взять зеленый, невызревший побег, он прохладный на ощупь.
• Сердцевина чубука побегов не должна быть более трети диаметра побега.
• Дистанция между почками не должна превышать 10—12 см.
• Диаметр лозы должен быть от 6 до 11 мм.
• Диафрагма у зрелого побега имеет плотную перегородку, а у незрелого она губчатая и неровная.

Уровень вызревания побегов можно установить йодной реакцией. Чем лучше созрел побег, тем выше в нем процент содержания крахмала. Его количество можно определить погружением свежесрезанных концов черенка 1 % раствор йода. Йод окрашивает кристаллы крахмала в тёмно-фиолетовый цвет. Вызревшие чубуки дают почти черное окрашивание, а невызревшие — слабо-фиолетовое.

Для заготовки саженцев лучшей является средняя часть лозы, выросшего на двухлетнем побеге, а также хорошо созревшие пасынки на них.

Зеленые верхушки побегов, поперечный срез которых менее 5 мм, жирующая лоза с удлинёнными междоузлиями и порослевые побеги для заготовки на саженцы не годятся.

Во время заготовки лозу режим по междоузлию, очищаем ее от пасынков, усиков, и зеленых верхушек, связываем в пучки.

На каждую охапку вешаем этикетку с указанием сорта.

Поделитесь своим опытом в коментариях или нашей группе Фейсбук https://www.facebook.com/groups/840750949432929/, как Вы заготовливаете лозу. Проводите ли закаливание первыми заморозками?

Автор книги описывает, как проводится заготовка черенков винограда на зиму в промышленных целях, но таким же способ мы заготавливаем черенки весной или осенью в домашних условиях для сада или дачного участка.

Сразу после обвязки при­ступают к зеленой облом­ке винограда. Это даже более ответствен­ная операция, чем обрезка, по­скольку при ее помощи регули­руется нагрузка куста урожаем и побегами. От зеленой облом­ки виноградника в большой степени зависит то, какого качества будет уро­жай и когда он вызреет. К тому же при перегрузке куста удли­няется не только срок созрева­ния ягод, но и срок вызрева­ния лозы. А если куст немного недогрузить, то урожаи на нем созреет в более ранний срок и будет более высокого качества. К тому же куст лучше подгото­вится к перезимовке, в результате чего следующий урожай на нем будет намного лучше. Так что не оставляйте все завязавшиеся грозди на кусте, присмотритесь к нему оцените его возможности.

Обломка винограда и ее последовательность

Во время зеленой обломки винограда, уби­рают все загущающие и слабые по­беги, а также волчковые и порос­левые. С этой операцией стараются не запаздывать, и проводят ее, по­ка волчковые и порослевые побеги не достигли длины 10-15 см. Если они переросли и не выламываются пальцами, вы опоздали с проведе­нием этой операции — куст расхо­довал на их рост больше сил, чем нужно. Вырезка этих побегов секато­ром принесет кусту винограда боль­ше вреда, чем пользы. В данной ситуации вместо них лучше всего удалить проснувшиеся волчковые почки. Но для этого нужно видеть, как перезимовал куст, и знать, ка­кие глазки при плохой перезимов­ке понадобятся для восстановления рукавов. Если куст перезимовал хо­рошо, порослевые побеги (расту­щие из-под зеленого штамба) так­же нужно вовремя удалять. А если плохо — нужно будет выводить новый рукав, выбрав лучший из порослевых побегов для его замены, чем будет намного лучше. Так что не оставляйте все завязавшиеся грозди на кусте, присмотритесь к нему оцените его возможности. Знайте, что порослевые и волчковые побеги не плодоносят в год роста. Они загущают куст, ухудшают его освещение и проветривание, а также сильно его ослабляют.

Убрав лишние побеги на рука­вах, переходят к следующему этапу зеленой обломки винограда на пло­довых звеньях. Часто бывает так, что из одного глазка растут сразу несколько побегов. Их называют «двойники» и «тройники». Самый сильный побег растет из главной центральной почки, он всегда несет на себе более крупные грозди, чем побеги из боковых почек. Поэтому оставляют именно его.

На стрелке плодоношения также убирают все слабые, тонкие и оста­ новившиеся в росте побеги (они не имеют изгиба на конце). Они не станут плодоносить, а будут суще­ ствовать за счет сильных побегов, отбирая у них питание.

Когда начинают расти побеги, уже можно увидеть, насколько хо­ рошо перезимовал куст. В это вре­ мя можно смело вырезать не пе­ резимовавшие лозы, не боясь при этом ошибиться. К тому же к мо менту начала роста побегов вино­ град перестает «плакать», что не­ маловажно во время обрезки.

Этапы обломки винограда:

Обломка винограда проводится в несколь­ ко этапов. Волчковые побеги на рукавах и порослевые побеги из подземного штамба могут отрас­тать несколько раз, поэтому в на­чале сезона необходимо это очень тщательно отслеживать, своевре­менно удаляя все отрастающие вновь и мешающие развиваться кусту побеги. Также следует норми­ровать урожай на побегах, остав­ляя на каждом из них первую самую крупную завязавшуюся гроздь.

Будет лучше, если лишние грозди удалить в фазе буто­нов. Если на кусте образова­лось очень много соцветий, то дополнительно из остав­ленных удаляют те, которые расположены ближе к земле или не такие крупные, как остальные.

Следует сказать пару слов про усики винограда. Их сле­дует удалять, так как мы под­вязываем побеги, и у вино­града отпадает необходи­мость использования их для прикрепления к опоре. Эта операция также экономит си­лы куста и дает возможность получить более высокий уро­жай. Виноград подвязывают по мере его перерастания очередной проволоки на 15- 20 см, не давая ему при этом ни свисать, ни затенять верх­нюю часть куста, ухудшая тем самым его проветриваемость и освещение.

Случается так, что неко­торые побеги на кусте растут очень быстро. Чтобы они не отни­мали питание у остальных и не лишали вас части урожая, их нужно прищипнуть над 12-м листочком еще до цветения. Та­кой прием улучшает опыление соцветий, способствуя завязыванию в них большего количества цветков.

В следующей части своего рассказа я опишу Вам, дорогие читатели, как проиводится чеканка винограда.

Видео «Правильная обломка винограда»

—Цитатник

Вкусное восстановление суставов Вкусное восстановление суставов Достаточно съедать ложку это.

Почему не работает кишечник? .

НА ЭТО СТОИТ ВЗГЛЯНУТЬ! Райский сад Людмилы Кудасовой.

Гортензии в Октябре. Сад Людмилы Кудасовой.

—Приложения

• Я — фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
• ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
• Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
• СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения. Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку «Обновить

—Фотоальбом

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Постоянные читатели

Суббота, 25 Октября 2014 г. 13:29 + в цитатник

Если у вас дома растет обыкновенный виноград, и вы даже не знаете, как называется этот сорт, поздравляю вас! Из этого простого сорта можно сделать прекрасное виноградное вино в домашних условиях, главное, соблюдать рецепт и не нарушать технологию.

Когда виноград созреет, а об этом будете знать только вы, потому, что сорта все разные и срок созревания у всех разный, собрать его. Из двух больших ведер винограда получится приблизительно 10 литров вина.

Перебрать, убрать мусор, листики, но ни в коем случае не мыть потому, что на кожице плодов находятся полезные дикие дрожжи вызывающие спиртовое брожение.

Если вы оставите веточки, напиток приобретёт аромат присущий данному сорту, делаем виноградное вино в домашних условиях соблюдая все правила. Я никогда не убираю веточки!!

Гроздья следует тщательно подавить. Делают это разными способами. При помощи специальных устройств или руками (если винограда мало). Мы предпочитаем давить ногами, старым дедовским способом. Это любимое занятие моего внука с самых малых лет, виноделие ещё и сплачивает всю семью.

Раздавленный ягоды (мезга) сложить в ёмкость, наполнив её примерно на две трети. В деревянную, стеклянную, эмалированную или из пищевой пластмассы. Сейчас такие емкости продают любого размера. Все, что касается вина, надо забыть о металле. Очень важно все это мешать деревянной лопаткой, просто, разбивать несколько раз в день. Это для того, чтобы из шкурки выделить полезные вещества.

На четвертый день необходимо слить перебродивший сок (сусло). Если это уже поздняя осень и в помещении прохладно – можно слить на 5 день. Но если вы не слили на пятый день, на шестой можно смело выливать в канализацию, или делать винный уксус.

В тот день, когда будете сливать, сусло мешать не надо. Пусть шапка поднимется наверх. Её снять и отдавить через пресс. Если пресса нет – руками. Когда винограда мало, отделить сусло от мезги можно подручными средствами: марля, дуршлаг. Но если у вас большое количество винограда, лучше приобрести пресс.

Необходимо сразу замерять точное количество выдавленного сусла. Я добавляю на 1 литр жидкости 200 грамм сахара. Ставлю на огонь и нагреваю до 45 – 48 градусов постоянно помешивая, чтобы сахар не остался нерастворённым. Будущее виноградное вино сразу оживает и начинает играть.

Разлить в бутыли, закрыть крышкой с водяным затвором и написать дату прямо на емкости. Так надежнее! Стоит и булькает наше сусло 21 день. Больше можно, меньше – ни в коем случае.

В нужное время жидкость необходимо слить через трубочку. На дне бутыли будет много осадка. Все – это уже молодое вино, но нам ещё придется над ним поработать.

Закрываем плотно крышками и ставим в прохладное место на сорок дней. Но, как показала практика, первые сорок дней не плотно закрывать крышками, а лучше крышками с водяным затвором. Потому, что может сорвать крышку, ещё продолжается доигрывание оставшихся дрожжей. Затем аккуратно сливаем. На дне будет мягкий осадок, но уже немного.

Снова ставим на 40 дней, за это время на дне бутыли образуется твердый осадок (почти камень, который откладывается в почках, если пить плохое вино). Аккуратно сливаем и в третий раз закрываем и забываем о нем ещё на 40 дней. Три раза по 40 дней.

Вот теперь сливаем прекрасный напиток, виноградное вино сделанное в домашних условиях может стоять десятилетиями и с каждым годом только улучшаться, приобретать благородный цвет и своеобразный аромат (помните, я говорила, чтобы не обрывали веточки). В вино, которое делаю, я обязательно добавляю один колпачок, от бутылочки, на 0,5 литра Йодис — концентрат, который сохраняет его от всяких винных болезней.

У меня стоит бутыль с вином урожая 2000 года – Миллениум. Открою его, когда внуку исполнится 18 лет. Вину будет 15 лет! Это мой фирменный рецепт домашнего вина. И я от него никогда не откажусь.

У меня под постом о тыквенной каше развернулась отдельная ветвь по обмену опытом в виноделии. Вот я и подумала вынести этот вопрос отдельным постом, может кому-то еще этот вопрос будет интересен, а искать ответы о вине вряд ли кто-то домучается в рецепте каши.

В процессе приготовления вина у меня по ходу возникла еще целая куча вопросов, поэтому буду благодарна всем, кто поделится своим опытом.

Я узнала, что виноград лучше собирать в солнечную погоду, что его не надо мыть, что не каждый сорт винограда подходит для вина.
А вопросы такие-
— Обязательно ли отделять ягоды от грозди? ( Есть такой виноград, который очень не хочет отделяться от грозди)
— Можно ли делать вино только из одного сока?
— Сколько и когда добавлять сахара, или вообще можно обойтись без него?
— Как стерилизовать бутыли и бутылки перед разливом?

Здесь сделаю перепост интересных комментариев, которые были оставлены под рецептом каши www.7dach.ru/sveta555/tykvennaya-kasha-iz-detstva-37653.html

avatar Anatolewna (Ирина, Бендеры)
написано 22 сентября 2015, 16:00

Виноград мы снимаем с лозы, пропускаем через тяски ( это большие такие вороты, которые крутятся и пережимают виноград) в бочку.
Вот, дочка перемалывает виноград в таких тясках.
www.7dach.ru/sveta555/tykvennaya-kasha-iz-detstva-37653.html?image=03/79/72/2015/09/22/b74cff.jpg&utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=text_copy#bigimage
Потом, когда бочка наполнилась до 2 обруча от верха, бочку накрываем плёнкой ( чтоб не падал мусор), и оставляем на 3 дня, периодически помешивая, чтоб процесс брожения шёл под контролем, а виноград, который поднялся — опустился. Глядите, когда мякоть отделилась от шкурки, то спускаем молодое вино в другую ёмкость. В это время мы добавляем в это вино сахар (200гр на ведро сока). После всего бочку мы закрываем, и вновь открываем через 5 недель. Проверяем вино на прозрачность и вкус.

avatar klavdia-s (Соболева, Тирасполь) МОДЕРАТОр
А если вы собираетесь сделать всего лишь одну банку вина, то сделайте виноградный сок, добавьте сахар и чуть-чуть воды… оденьте на горлышко банки хирургическую перчатку, крепко перевяжите горлышко банки резинкой или нитками… когда перчатка надуется, как шарик, проколите ее в нескольких местах иголочкой. Поставьте банку в темное место. для брожения. Когда перчатка «сдуется» — вино готово

avatar Khalilov-f (Франс Хасанович Халилов, Бугульма) ЭКСПЕРТ
написано Вчера в 19:32

Света555. Я приспособил для распющевания винограда, помните у старых стиральных машин были выжималки стиранного белья: два резиновых ролика с ручкой. Я их раздвинул немного. Сверху кладу (насыпаю) виноград и кручу ручку. Вниз падают расплющенные ягоды и стекает сок: быстро и просто. Сложнее уловить момент: вино забродило, но еще начался процесс превращения в уксус.

Чтобы вырастить на своём участке виноградник с нуля или расширить уже имеющиеся посадки и при этом заметно сэкономить, можно использовать проверенный способ — размножение винограда черенками в домашних условиях.

Преимущества вегетативного размножения

Вегетативное размножение позволяет получать молодые растения, обладающие материнскими свойствами. Размножение винограда может проводиться как осенью, так и весной. В осеннее время подготавливают черенки из одревесневших ветвей, в весеннее — из зелёных побегов.

Если на участке уже растет виноград, новые кусты можно вырастить с помощью отводков — это ещё один способ вегетативного размножения. Нижние побеги не срезают, а прикапывают землёй для укоренения.

Размножение винограда отводками

Заготовка чубуков осенью

Чтобы размножить виноград черенками в домашних условиях, одновременно с обрезкой лозы на зиму нужно провести заготовку посадочного материала.

Чубуки начинают подготавливать примерно через 2 недели после опадения листьев — работу необходимо провести до установления заморозков (от –5°С). Для каждого региона свои сроки (важно ориентироваться по погоде). Часто процесс заготовки происходит в октябре. В южных регионах сроки переносятся на ноябрь – начало декабря.

Для посадки отбирают вызревшую лозу различных оттенков коричневого цвета: она должна выглядеть здоровой и отличаться обильным плодоношением. Диаметр ветвей, подходящих для нарезки, 8–10 мм. Черенки нарезают из серединной части плодовой ветви — верхушка и нижняя часть с первыми тремя глазками для этих целей не подходят.

Нарезанные черенки винограда

Нарезают черенки продезинфицированным секатором. Делают косой срез. Если на веточках имеются усики, пасынки, их нужно удалить.

На каждом чубуке должны быть хотя бы по 2 глазка: из одного разовьётся корень, из второго — побег. Подходящая длина для чубука — 50 см. Можно сделать веточки покороче (20 см) или подлиннее — свыше 60 см.

Черенки по длине подразделяются:

• на укороченные — с 1–2 глазками (обычно их используют для прививки);
• средние — с 3–4 глазками: подходят для заготовки и зимнего хранения;
• удлинённые — содержат от 6 глазков.

Имеет значение количество влаги в срезах. Чубуки, потерявшие при хранении свыше 20% влаги, могут стать непригодными к проращиванию.

Черенки винограда

Черенки нуждаются в дезинфекции перед отправкой на хранение. Обработку производят сразу после среза. Для приготовления обеззараживающей смеси 1 ч. л. медного купороса разводят в стакане воды. Этим раствором нужно тщательно опрыскать заготовки, затем полностью их просушить, чтобы предотвратить загнивание. После этого материал заворачивают в пакеты с влажными опилками (периодически контролируют уровень влажности) и отправляют на зимовку в помещение с температурой не выше +4°С.

При хранении в холодильнике веточки заворачивают в слегка смоченную ткань, упаковывают в полиэтилен и размещают на средней полке. Проверяют состояние посадочного материала 2 раза в месяц.

Пошаговый процесс весеннего укоренения

Процесс укоренения черенков включает в себя несколько этапов:

1. Подготовку посадочного материала.
2. Непосредственно проращивание и уход за черенками.
3. Высадку в открытый грунт.

Подготовка материала

С наступлением весны черенки нужно вывести из зимней спячки. Проверяют состояние посадочного материала, обрезав края у каждого черенка на 1–3 см. Станет видно, как сохранилась древесина. Если место среза светло-зелёной окраски, и на нём видна капелька воды, черенок готов к высадке.

У погибших черенков место среза сухое, окрашенное в светло-коричневый. В таких случаях предпринимают еще одну попытку, чтобы убедиться в гибели веточки — делают повторные срезы. Если на концах черенка появилась вода, а на срезе видны чёрные фрагменты — черенок сгнил.

Отобранные для проращивания черенки нужно на 2 дня замочить в тёплой воде (воду меняют ежедневно по 2 раза). Подходит талая или отстоянная водопроводная вода. Некоторые садоводы советуют растворить в ведре воды столовую ложку мёда или сока алоэ.

Замачивание черенков

После замачивания веточки опускают ещё на 16 часов в стимулятор образования корней («Корневин»). Для улучшения действия препарата на нижних концах черенков ножом делают 3 продольных надреза коры.

Проращивание

Чтобы прорастить черенки, их помещают в стаканчики или бутылки, — это один из самых простых способов. Также для проращивания подойдут вёдра, пакеты из пластика, деревянные ящики.

Когда начинать. Время, когда нужно начать работы по посадке черенков, будет зависеть от выбранного способа проращивания. Перезимовавшие веточки стараются высадить в конце февраля – в марте (в южных регионах проращивание начинают чуть раньше).

Состав грунта. Виноград предпочитает нейтральные питательные почвы — лёгкие, воздухопроницаемые. Посадка черенков в домашних условиях осуществляется в смесь дерновой земли и листового перегноя (1:1). Ещё один вариант субстрата: универсальный грунт, разрыхлённый перлитом.

Универсальный грунт с перлитом

Тара. Для укоренения подойдут различные ёмкости:

• банки;
• пластиковые бутылки;
• пластиковые стаканы.

Наиболее часто черенки высаживают в пластиковые стаканы:

1. Для выращивания в стаканчике необходимы 2 пластиковые ёмкости — большая и поменьше. В дне большого пластикового стакана проделывают 3 небольших отверстия, насыпают почвенную смесь (толщина слоя — 2,5 см).
2. У второго пластикового стакана (меньшего размера) обрезают дно. Эту ёмкость помещают в центр большого стакана.
3. Меньшую тару заполняют промытым речным песком.
4. Пространство между стенками стаканов заполняют землёй, которую следует уплотнить и увлажнить.
5. Всё поливают водой и маленький стакан убирают.
6. В центре песка деревянной палочкой проделывают отверстие (4–5 см) и вставляют в него нижний конец черенка, снова поливают водой. Сверху на посаженную веточку надевают пластиковую бутылку без дна. Песок поддерживают во влажном состоянии, пока на черенке не появятся 4 листика. Затем бутылку убирают.

Укоренение черенков винограда в пластиковых стаканах

Также черенки можно сажать в пластиковые бутылки.

1. В дне двухлитровой пластиковой ёмкости проделывают 3–4 отверстия, отрезают горлышко. Внутрь укладывают дренаж, насыпают почвосмесь. В этот субстрат помещают нижнюю часть веточки.
2. Стараются, чтобы верхний глазок оказался на том же уровне, что и срез бутылки. Оставшееся пространство заполняют пропаренными опилками.
3. На бутылку надевают пластиковый стаканчик, сделав своеобразный парничок. Его нужно будет убрать, когда верхний побег разовьётся и перестанет помещаться внутри.

Условия выращивания. Черенки должны находиться в светлом месте, но следует исключить попадание на них прямых солнечных лучей. Температура, способствующая укоренению: +20–25°С.

Укоренившиеся черенки на подоконнике

Для полива понадобится поддон с налитой водой: в него помещают на 15–20 мин. ёмкость с посаженным чубуком.

Через 30–40 дней после высадки саженцы можно подкормить комплексным минеральным удобрением (нитрофоской).

За 20 дней до предполагаемой пересадки в грунт растения закаляют. Для этого виноград выносят на свежий воздух. Сначала время пребывания составляет 30 минут, затем его доводят до 12 часов. Когда установится тёплая погода, растения можно оставлять на ночь.

Высадка в открытый грунт

Последний этап при выращивании винограда из чубуков — перемещение саженцев в открытый грунт. Осуществляют высадку ближе к концу мая, когда пройдут заморозки. Подходящие саженцы должны иметь развитые корни и хотя бы 7 листьев.

Саженцы винограда, подготовленные для посадки

1. Для каждого черенка выкапывают посадочную яму глубиной до 60 и диаметром до 80 см. Засыпают слой дренажа (около 25 см). Сверху помещают питательную смесь садового грунта с компостом, перегноем, древесной золой и 2 ст. л. суперфосфата.
2. В лунку устанавливают черенок, засыпают его землей. Почву приминают и обильно поливают (на 1 яму может быть потрачено до 20 л воды). Когда жидкость полностью впитается, в посадочную яму подсыпают землю чуть ниже уровня развившегося верхнего глазка.
3. В дно посадочной ямы вбивают деревянный или металлический кол — подпорку для будущего куста винограда.
4. Высаженное растение поливают, после того, как вода впитается, насыпают земляной холмик до уровня первой давшей рост почки.

Во время периода роста виноград советуют подвязывать к шпалерам. За сезон пару раз подкармливают куриным помётом. Весной обязательно производят обрезку.

Посадка чубуков непосредственно в грунт

На юге — в районах с тёплым климатом — черенки винограда нередко высаживают сразу на участок (можно использовать теплицу).

Распространены 2 способа высадки:

• «длинной лозой» — проводят осенью;
• в скважины — проводят весной.

Если планируется сажать черенки в скважины, участок готовят за 2 месяца до момента посадки. Грунт перекапывают, удаляют сорняки и корни растений, вносят удобрения.

Перекопка грунта

При посадке в почву вбивают лом так, чтобы глубина узкой ямы превысила длину посадочного материала на 15 см. С помощью лома лунку расширяют до 10 см.

На дно насыпают слой плодородной почвы, смешивают его с водой, доводя до консистенции густой сметаны. В полученную смесь устанавливают черенок. Его верхняя почка должна быть на 5 см выше края ямки. Когда жидкая почва осядет, саженец окучивают — его полностью засыпают землёй (над верхушкой должен образоваться слой грунта толщиной 7 см). Рядом с каждой ямкой устанавливают колышек, чтобы не потерять места посадки.

Летнее размножение зелёными побегами

Для начинающих садоводов подойдет ещё один способ размножения винограда — зелёными черенками.

Укоренение зелёных черенков

1. В процессе прореживания кустов заготавливают посадочный материал. Обычно это происходит в конце мая – начале июня. Ветви рекомендуют обламывать в вечернее время.
2. Если нет возможности сразу же провести посадку, черенки отправляют на ночь в прохладное место (в погреб). Заранее готовят ящик для рассады или парник-школку.
3. Веточки нарезают из средней и нижней частей лозы, верхушку для посадки не используют. Каждый черенок должен содержать по 2 узла. Низ обрезают под углом 45° — срез делают под узлом. Верхний срез проходит прямо — на расстоянии до 2 см от узла.
4. Срезанный посадочный материал необходимо как можно быстрее поместить в ёмкость с водой, чтобы избежать увядания.
5. Высаживают зелёные веточки в рассадный ящик. Расстояние между черенками — 10 см. Каждый саженец заглубляют на 3 см. После посадки и до момента укоренения растениям обеспечивают парниковые условия — ящик укрывают. Саженцы размещают в том месте, где достаточно рассеянного света, но при этом следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.
6. Вместо корневых поливов проводят частые опрыскивания — до 5 раз в день. Через 2 недели количество опрыскиваний сокращают до 3 в сутки. Когда пройдут еще 2 недели, опрыскивания заменяют обычным поливом.
7. На постоянное место саженцы перемещают осенью или откладывают пересадку до весны.

Ошибки начинающих

Среди самых частых ошибок, совершаемых неопытными садоводами при размножении винограда, выделяют:

• приобретение посадочного материала в непроверенных местах;
• неправильное хранение черенков;
• нарушение сроков укоренения;
• неверный выбор способа укоренения.

Размножение винограда черенками в домашних условиях, проведённое по всем правилам, позволит получить в будущем полноценные растения без лишних финансовых затрат.

Виноград — прекрасный дар природы. Его сочные и сладкие ягоды — ценнейший продукт питания, в котором находятся жизненно важные для человека вещества и витамины, к тому же это незаменимое сырье для получения вин с отличными вкусовыми качествами.

Вот почему виноград так любят садоводы-любители и, несмотря на сложности разведения и ухода, получают хорошие урожаи в условиях средней полосы России.

Существует несколько способов разведения винограда:

• семенами
• прививкой
• черенками
• отводками

Размножение винограда черенками

Самый распространенный, отлично зарекомендовавший себя среди садоводов-любителей способ — размножение винограда черенками. Черенок — это часть однолетней лозы винограда.

Заготовка черенков

Черенки заготавливают перед укрытием винограда на зиму во время обрезки. Для черенков подходят однолетние высокоурожайные побеги. Для заготовки черенков берут среднюю или нижнюю часть побега винограда толщиной 6-10 мм с хорошо сформированными глазками. Черенок очищают от листьев, удаляют верхушку и делят на отрезки 30-40 см. Верхний срез должен быть на 2-3 см выше верхнего глазка, нижний делают сразу под глазком. Сразу после этого для защиты от плесени черенки помещают на два-три часа в 5% раствор железного купороса. Затем черенки связывают в пучки и укладывают на хранение. Для хранения черенков подходят прохладные помещения с температурой воздуха 1-5°С. Пучки с черенками обматывают влажной мешковиной, упаковывают в полиэтиленовые пакеты и плотно завязывают.

Подготовка черенков к посадке

Для укоренения в конце января-феврале черенки помещают во влажные хвойные опилки, которые регулярно увлажняют при подсыхании. Недели через три, когда появляются корни, черенки пересаживают в ящики со смесью торфа, компоста и песка, взятых в равных количествах, и ставят на окно, периодически поливают и подкармливают комплексными удобрениями, а в начале мая высаживают в открытый грунт.

Посадка винограда

Выбор места и подготовка почвы

Место и почву для посадки винограда лучше подготовить осенью: хорошо перекопать и внести органику — навоз или компост (приблизительно 1 ведро на 1кв. метр).

Для винограда не пригодны сильно увлажненные участки, с глинистой низинной почвой и грунтовыми водами, которые находятся ближе полутора метров, а также солончаки. Благоприятны для винограда питательные, хорошо влагопроницаемые почвы, суглинистые и обыкновенные черноземы.

Виноград — светолюбивая культура, это нужно учесть при выборе места. При недостатке света снижаются вкусовые качества и количество урожая. Поэтому для посадки винограда подходят хорошо освещенные места. Особое внимание нужно уделить выбору сорта винограда. Для открытого грунта в условиях средней полосы России пригодны сорта раннего и сверхраннего срока созревания (Алешенькин, Черный сладкий, Лидия и др.).

Посадка

Сажать виноград лучше всего весной, когда минует угроза весенних заморозков. При посадке молодых саженцев, растение извлекают из емкости, стараясь не нарушать ком земли, устанавливают в ямку на месте посадки, обильно поливают, мульчируют торфом. После посадки виноград поливают каждые 2-3 дня, потом реже.

Формирование виноградного куста

Виноград развивает длинные высокие стебли-лозы. Из почек основной лозы отрастают новые плети. Сильное разрастание куста затрудняет уход за ним и уменьшает плодоношение. Поэтому лозу нужно формировать. Лоза должна состоять из одной или нескольких веток, растущих прямо из земли, эти ветки расходятся по шпалере в разные стороны так, чтобы не мешали друг другу. Виноградный куст после подвязки его к шпалере имеет форму веера. Если лоза расходится, но ветки мешают друг другу, нужно выбрать самые удачные, остальные удалить.

Основная лоза в высоту должна быть около метра, а виноградный куст с плетями, на которых вызревают кисти, — не более полутора метров в высоту. За состоянием куста нужно следить: после зимы засохшие и заплесневевшие ветки нужно обрезать, а после созревания кистей винограда плети-первогодки обрезаются совсем или прищипываются (если кусту есть куда разрастись). Плети, отрастающие от земли нужно сохранить, прищипывая и заводя под шпалеру — они будущая замена.

Если так ухаживать за лозой, то на ней будут хорошо и в большом количестве созревать кисти винограда на протяжении нескольких лет.

Ежегодная обрезка винограда

Цель ежегодной обрезки — созревание большего количества кистей, которые образуются из отцветших соцветий и сохранение выбранной формы куста.

К обрезке приступают, когда полностью вызревают части куста и закончится его вегетация. Внешним показателем наступления такого момента служит листопад, обычно это происходит в конце октября.

В условиях средней полосы России обрезку рекомендуют проводить в два этапа: осенью, перед укрытием кустов, и весной, после их открытия. Осенью обрезают невызревшую, имеющую зеленую окраску часть побегов. Весной удаляются подмерзшие и заплеснувшие побеги. Одновременно решается вопрос длине обрезки винограда.

Установление правильного соотношения между ростовыми процессами и плодоношением и определение нормальной нагрузки у винограда являются основными моментами, которые нужно иметь в виду при обрезке. Нагрузка должна быть соразмерна силе куста. Ее можно определить по состоянию прошлогоднего прироста. Если в прошлом году оставлено лишнее количество глазков (произошла перегрузка), то побеги будут тонкими и короткими. Если оставлено менее, чем позволяет сила куста, то побеги будут слишком толстыми. Наличие нормальных побегов (6-12 мм в диаметре) свидетельствует о правильно выбранной в предыдущем году нагрузке, и ее нужно повторить при следующей обрезке.

Обрезка бывает короткой — на однолетнем побеге оставляют 2-4 глазка, длинной — оставляют 5 глазков, смешанной — выделяют плодовое зерно.

При выборе длины обрезки смотрят на особенности роста и развития винограда. В среднем на каждый миллиметр диаметра побега оставляют 1,1 глазка, т.е., если диаметр равен 10 мм, то побег обрезают на 11 глазков.

Уход за виноградом

Правильный уход за виноградом первое время после посадки очень важен для развития кустов и получения первого урожая. Агротехническому воздействию подлежат почва и сами растения. Уход за почвой заключается в удобрении, орошении, борьбе с сорняками.

Рыхлить почву следует по мере уплотнения верхних слоев после летних дождей и полива, особенно важен полив в засушливых районах Поволжья. Полив производят в поливные борозды или непосредственно в лунки. Число поливов обуславливается состоянием погоды.

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно благоприятны фосфорные и калийные. Фосфор влияет на закладку и формирование плодовых почек и на накопление сахара в ягодах. А калий повышает иммунитет и способствует росту. Кальций повышает урожайность и сахаристость. Азот влияет на рост и ветвистость, но подкормку азотом нужно закончить к середине лета, так как более поздняя подкормка может вызвать затяжной рост и недостаточное вызревание и к зиме.

Развивающиеся лозы привязывают к поставленным колышкам, чтобы придать им вертикальное положение. На кусте в первый год роста оставляют по три побега, остальные по мере их появления удаляют.

Последней осенней работой является закрывание винограда на зиму. Перед закрытием кусты обрезают, оставляя вызревшие лозы длиной до 100 см. Обрезанные лозы осторожно пригибают к земле и укрывают землей с середины междурядий. Укрытие следует производить после первых заморозков. Зимой на винограднике проводят снегозадержание.