Раскисление почвы известью

Большая часть сельскохозяйственных культур, выращиваемых на садово-огородных участках, чувствительна к качеству почвы. Регулярно получать обильные урожаи можно, только если грунт нейтральный или слабощелочной. Кислая почва для земледелия подходит плохо, поэтому кислотность перед посадками нейтрализуют. Подходящим средством для этого является доломитовая мука, но вот в использовании удобрения есть свои нюансы.

Что такое доломитовая мука?

Доломитовая мука — это измельчённый до порошкообразного состояния минерал доломит. Поскольку он на территории России встречается очень часто, проблем с сырьём не возникает. Готовый порошок слегка поблескивает, его цвет варьируется от белого до сероватого, иногда он может быть даже красноватым или бежевым в зависимости от исходного сырья.

В доломите в высокой концентрации содержатся карбонаты кальция и магния, эффективно нейтрализующие кислотность почвы, что и обуславливает его пользу для сельского хозяйства. Эти же вещества присутствуют в доломитовой муке не в чистом виде, а в виде солей, что препятствует отложению микроэлементов в выращиваемых овощах, ягодах и фруктах в чрезмерной концентрации.

Доломитовая мука может использоваться в качестве удобрения. В процессе чисто механической переработки не вносятся химические добавки, средство применяется в натуральном виде. Следовательно, такое удобрение совершенно безопасно и для экологии, и для здоровья человека.

Чем тоньше помол, тем выше качество удобрения. Именно на это нужно ориентироваться при его покупке. Лучше всего для огорода подойдёт средство, гранулы которого не превышают 1 мм в диаметре (похоже на морской песок).

Обратите внимание на то, что доломит может быть необожжённым и обожжённым. Преимущество второго варианта в том, что посадки получат больше магния.

Фотогалерея: исходное сырьё и продукт механической переработки

Упаковки с доломитовой мукой продаются в магазинахМинерал после измельченияМинерал в натуральном виде

Полезные свойства для сада и огорода

Доломитовая мука — отличное удобрение, помогающее стабильно получать урожай вне зависимости от качества почвы.

Но польза от этого средства не ограничивается раскислением грунта. Помимо того, что из-за роста концентрации кальция и магния в легкоусвояемой форме повышается плодородность и улучшается структура почвы, использование удобрения имеет и другие положительные эффекты:

1. На садово-огородном участке сокращается количество сорных растений.
2. Обитающие в почве полезные для растений микроорганизмы, бактерии и насекомые получают стимул к размножению.
3. Действие иных вносимых под посадки удобрений (химических или натуральных) становится более заметным.
4. Резко уменьшается количество вредителей. Частицы порошка играют роль абразива, повреждая хитиновый покров жуков и мягкие ткани слизней. Кстати, муку можно не только закапывать в почву, но и посыпать ею стволы, ветви, стебли и листья. Для людей и домашних животных средство абсолютно безопасно.
5. Плоды, получающие меньше повреждений от вредителей, гораздо лучше хранятся.
6. Посадки хорошо приживаются, так как корни при наличии кальция растут быстрее и становятся более крепкими. Растение лучше противостоит различным инфекциям (особенно гнили) и получает из почвы больше питательных веществ.
7. Экологическая чистота выращиваемых овощей, ягод и фруктов. Доломитовая мука обладает уникальным свойством нейтрализовать оседающие в почве соли тяжёлых металлов, даже радионуклиды.
8. Входящий в состав удобрения магний нужен для образования хлорофилла, без которого невозможен фотосинтез.

Когда вносить?

Доломитовую муку можно вносить в почву в любое время, так как улучшение качества и дополнительная санация грунта никогда не будут лишними.

Таблица: рекомендации по внесению доломитовой муки в зависимости от времени года

Срок внесения	Рекомендации
Весна (за 15–20 дней до высадки определённой культуры) – апрель-май	Доломитовую муку рассыпают по грядке или участку, предназначенному под конкретные посадки, чаще всего — под овощные культуры. Удобрение используют не только для открытого грунта, но и для теплиц. Такая процедура помогает предотвратить распространение плесени, гнили и других болезней растений, вызываемых грибками.
Осень (после сбора урожая) – с конца августа до конца октября	Муку рассыпают вокруг плодовых деревьев, мысленно очерчивая круг около 2 м в диаметре, и интенсивно рыхлят землю. Для одного дерева достаточно 1,5–2 кг. При удобрении кустарников и норма, и площадь внесения уменьшаются вдвое.
Зима — февраль-март	Муку можно рассыпать на снегу зимой, чтобы весной, когда он будет таять, удобрение впиталось в грунт. Но эффективна такая процедура будет только на определённом участке. Он должен быть относительно ровным (допустим, уклон 5–7º) и покрытым рыхлым снегом. Если толщина снежного покрова превышает 25–30 см, пользы от доломитовой муки не будет. Аналогично, если на участке отмечается сильный ветер. Удобрение просто сдует до весны. Средство должно быть совершенно сухим, иначе на морозе оно быстро смёрзнется.
Лето	В течение всего периода вегетации доломитовая мука — это хорошая подкормка и средство для борьбы с вредителями. Соблюдая норму внесения, можно проводить обработку посадок раз в 4–6 недель.
Комбинированный вариант.	Если обрабатывается большая по площади пашня, 2/3 нормы муки вносят в землю при распахивании осенью, а оставшуюся треть — весной при повторной распашке.

Нюансы внесения и применения удобрения

Доломитовая мука будет вам полезна, только если почва на участке действительно кислая. Чтобы не тратить зря собственное время, силы и средства, сначала выясните, нужно ли вам вообще такое удобрение.

Для этого есть специальные приборы и лакмусовая бумага. Но на садовом участке обеспечиваемая ими высокая точность измерений не нужна. Понять, кислая ли почва, можно, используя проверенные временем народные средства — уксусную эссенцию и виноградный сок.

Сразу следует отметить, что при бесконтрольном рассыпании доломитовой муки по участку высоких урожаев ожидать не следует.

Обработка всей площади участка и открытого грунта

Если обрабатывается вся площадь, процедуру нужно проводить раз в 6–9 лет в зависимости от уровня показателя кислотности почвы, количества вносимых минеральных удобрений и интенсивности осадков. Муку рассыпают по участку, разравнивают граблями, а затем перекапывают землю на глубину хотя бы в один штык лопаты.

Перекапывание необходимо, чтобы удобрение начало действовать быстрее. В противном случае придётся ждать дождей, которые, впитываясь в почву, доставят полезные вещества по адресу. Кстати, дожди вымывают из грунта все удобрения, в том числе и доломитовую муку.

Заглубление в землю доломитовой муки даст больший эффект, чем удобрение, оставленное на поверхности

Будьте готовы к тому, что положительный эффект проявится не сразу. Состав почвы станет наилучшим через 2–3 года. Затем действие доломитовой муки понемногу начнёт сходить на нет. Из-за энергозатратности и высокого расхода удобрения такой способ раскисления почвы применяют довольно редко.

Как использовать доломитовую муку в теплицах?

Нет никаких препятствий к использованию доломитовой муки в теплицах, парниках и оранжереях. В среднем на 1 м² нужно около 100 г. Но в отличие от открытого грунта, рассыпав удобрение по всей площади грядок, землю не перекапывают. Мука создаёт на поверхности почвы тонкую плёнку, которая удерживает внутри влагу, не позволяя ей испаряться. Таким образом, верхний слой земли не пересыхает.

Инструкция по применению для отдельных грядок на даче

Другой вариант — обрабатывать конкретные грядки, где планируется посадить чувствительные к кислотности почвы культуры, либо прикорневую зону деревьев и кустарников. Доломитовая мука вносится в лунки при посадке, в грядки при перекапывании или рассыпается у корней (затем почву необходимо хорошо порыхлить). Но возникает актуальный вопрос: сколько доломитовой муки потребуется?

Если почва на грядках тяжёлая (торфяная, илистая, глинистая, суглинистая, глинозёмная) соответствующую норму увеличивают примерно на 15%. Рекомендуется ежегодное внесение доломитовой муки.

Для лёгких песчаных и супесчаных почв на грядках норму сокращают примерно на треть. Хватит одной процедуры с интервалом в 3–4 года. В этом случае расходуется значительно меньше удобрения и кислотно-щелочной баланс поддерживается на одинаковом уровне за счёт регулярного поступления новых порций нужных веществ.

Количество доломитовой муки напрямую зависит от типа почвы

Внесение доломитовой муки в нейтральную и щелочную почву настоятельно не рекомендуется. Вы можете нарушить естественный кислотно-щелочной баланс. Избыток кальция — куда более серьёзная проблема, чем нехватка этого микроэлемента.

Таблица: норма внесения доломитовой муки в зависимости от почвы

Почва	Рекомендации по внесению доломитовой муки
Кислая	50 кг доломитовой муки на 100 м² или 500 г на 1 м².
Среднекислая	40–45 кг на 100 м².
Слабокислая	30–35 кг на 100 м².

Видео: внесение доломитовой муки в грядки и под посадки

Каким сельскохозяйственным культурам необходима доломитовая мука?

Разные растения реагируют на закисленную почву по-разному. Каким-то из них повышенные показатели кислотности очень подходят. Поэтому перед тем как рассыпать по грядкам доломитовую муку, узнайте, нужно ли такое удобрение данной культуре.

Таблица: тип почвы и разные сельскохозяйственные культуры

И ещё несколько замечаний:

1. Культуры, предпочитающие умеренно кислые и слабокислые почвы, отзовутся на внесение доломитовой муки увеличением урожая.
2. Под растения, предпочитающие щелочные почвы, средство вносится в прикорневую зону каждую осень, рекомендуемая доза увеличивается на 10–15% по сравнению с количеством удобрения при посадке. Если вы садите новое деревце или куст, внесите удобрение в лунку. На один куст уйдёт около 0,1 кг, саженец семечковых (груши, яблони) – 0,3 кг, саженец косточковых — 0,5 кг.
3. Если мука необходима овощным и ягодным культурам, её кладут в лунки или борозды для семян и тут же осуществляют посадку. Особенно это касается свёклы и капусты. Исключение — томаты, картофель и земляника (удобрение необходимо вносить в почву заблаговременно, осенью или ранней весной).
4. Доломитовая мука повышает урожайность любых озимых культур, например, лука и чеснока. Нужно это средство также многолетним цветам и декоративным растениям.

Не пренебрегайте внесением доломитовой муки ни при посадке, ни в процессе роста деревьев и кустарников

Совместимость с иными удобрениями

Таблица: совместимость доломитовой муки с иными удобрениями

Удобрение	Рекомендации
Раствор медного купороса и порошок борной кислоты.	Эффект применения и муки, и указанных средств увеличивается при одновременном внесении. Сделайте смесь. На 1 кг доломитовой муки понадобится 10 г порошка борной кислоты или 5 л 0,05%-го раствора медного купороса (25 мл на указанный объём воды).
Любой вид навоза, птичий помет и компост.	Можно проводить только последовательную обработку. Сначала рассыпать муку, затем разложить навоз или помёт и только потом перекапывать. Обычную порцию средств при этом можно уменьшить вдвое (навоз — до 2–3 кг/м², мука — до 0,1–0,3 кг/м²). Удобрять почву смесью муки и навоза категорически запрещается.
Любые химические удобрения, содержащие азот и фосфор (аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат простой, двойной, гранулированный, сульфат аммония).	Смешивать их с доломитовой мукой ни в коем случае нельзя, может возникнуть химическая реакция. Вносимые же с интервалом примерно в 7–10 дней эти средства отлично дополняют друг друга. Более того, азот подкисляет почву, поэтому доломитовая мука нужна обязательно.

Исходя из приведённых рекомендаций, агрономы разработали пропорции и нормы внесения смесей удобрений, положительно влияющие на плодородность почвы. Наиболее известны эти два способа:

1. Метод Дж. Митлайдера. На 1 кг доломитовой муки берётся 7–8 г порошка борной кислоты. Эта смесь рассыпается по грядкам после уборки урожая, затем почва перекапывается. Норма на 1 п/м — 200 г, если почва тяжёлая или торфяная, и в два раза меньше, если лёгкая песчаная. Через 5–7 дней дополнительно вносятся минеральные удобрения, содержащие калий, фосфор, азот. Грядка ещё раз перекапывается.
2. Метод Б. М. Макуни. Способ подходит и для открытого грунта, но чаще применяется для оранжерей, теплиц, комнатных цветов и рассады. Смешивают по 2 л почвы из сада, специального грунта для той культуры, которую предполагается выращивать, и мха-сфагнума, 4 л торфа, 1 л крупного речного песка. По отдельности добавляют по 30 г доломитовой муки и двойного суперфосфата и два стакана измельчённого в порошок древесного угля. Всё тщательно перемешивают.

Чем можно заменить доломитовую муку?

Функцию по раскислению почвы помимо доломитовой муки выполняют гашёная известь и древесная зола. Но первое средство по сравнению с ними обладает рядом преимуществ.

Гашёная известь стоит немного дешевле, и её можно приобрести в любом строительном магазине. Но это только кальций, причём не в виде карбоната, а как гидроксид. Такое химическое соединение в 1,5–2 раза более эффективно для нейтрализации повышенной кислотности почвы, соответственно, уменьшается и расход средства. Однако действует оно слишком резко и сильно. В случае даже небольшой передозировки сельскохозяйственные культуры гарантированно пострадают — вы просто сожжёте корни.

Гидроксид кальция тоже нейтрализует кислотность почвы

Помимо этого, гидроксид кальция невозможно вносить в почву непосредственно перед посадками — он помешает растениям усвоить содержащийся в грунте или в удобрениях азот, калий и фосфор. Обработка возможна только осенью, когда урожай полностью собран, или в самом начале весны (в южных районах, где рано сходит снег).

Древесная зола, как и доломитовая мука, никакого вреда для почвы не представляет, внесение допускается в любое время. Помимо кальция, зола содержит другие нужные для почвы вещества — магний, фосфор, калий и так далее.

Древесная зола продаётся, но в небольших упаковках

Но использовать золу для раскисления большого по площади садово-огородного участка проблематично. В свободной продаже есть только упаковки небольшого объёма. А так как на единицу площади расход золы превышает расход доломитовой муки примерно вдвое, чаще всего нужного количества в хозяйстве не находится. Приобретать золу каждый год — довольно затратно.

Доломитовая мука — средство, которое при надлежащем использовании позволит стабильно получать высокие урожаи и сохранять выращенные плоды на зиму. К тому же она безопасна для людей, животных и окружающей природной среды.

• Юлия Голова

27 лет, высшее юридическое образование, широкий кругозор и интерес к самым разным темам.

Зола – ценное удобрение. Ее относят к калийно-фосфорным удобрениям, не содержащим вредных примесей. Зола за исключением азота содержит: калия – до 22% и более, фосфора – 3-7%, кальция – 20-40% и микроэлементы: бор, марганец, медь и другие. Всего в золе содержится до 20 различных элементов питания растений.

Калий в золе содержится в виде поташа (К2СО3) и очень хорошо усваивается растениями. Вносят золу как основное удобрение весной и осенью при перекопке почвы по 50-70 г на 1 кв. м. Эффективно и локальное внесение золы в лунки, бороздки.

Благодаря содержанию кальция зола раскисляет почву, поэтому ее нельзя использовать на щелочных почвах (индикатор щелочных почв – растение мать-и-мачеха).

Следует помнить, что полезна только древесная зола и зола травянистых растений. Каменноугольная зола содержит смолы и вредна для растений. Золу хранят в бочках в сухих помещениях.

Золу используют также для предпосевной обработки семян и как средство для борьбы с вредителями и болезнями.

При намачивании семян овощных культур в питательный раствор сложных удобрений добавляют полчайной ложки золы. Золой посыпают картофель перед посадкой (50 г золы на ведро картофеля), чтобы отпугнуть проволочника и повысить урожай.

Против вредителей сада на смородине и крыжовнике используют такой рецепт: 3 кг золы настоять в 10 л воды двое суток. Опрыскивают кусты вечером или в пасмурную погоду против пилильщиков и крыжовниковой огневки.

При заделке в почву древесная зола отпугивает личинки проволочника и увеличивает сопротивляемость черной смородины и крыжовника мучнистой росе.

Можно кустарники черной смородины и крыжовника полить щелоком (0,5 ведра древесной золы на полведра воды).

Сфагновый торф, называемый кислым, широко применяется в садоводстве. Кислый торф применяют как в промышленном производстве, так и в индивидуальных хозяйствах. Удобрение можно купить в магазинах для садоводов в виде пакетированных смесей. Рассмотрим разновидности торфа как удобрения почвы, его особенности и способы применения на дачном участке и в цветоводстве.

Описание

Торф добывают на торфяных болотах, он является следствием разложения отмерших растений и работы микроорганизмов. Недостаток кислорода и повышенная влажность — факторы образования сфагнового торфа. В его составе находятся полезные для растений микроэлементы — азот, железо, кальций, гуминовые кислоты, магний, калий и иные вещества. Свойства органических отложений не изменяются с течением времени.

В разных климатических зонах скорость созревания отложений отличается, что сказывается на качественном составе и окраске. Торф различают и по месту образования — низинный и верховой.

Верховой формируется на поверхности болотных топей и называется сфагновым, так как основой его структуры является сфагновый мох. Он отличается повышенной кислотностью. Структуру отложений формируют:

• мох сфагнум;
• вереск;
• багульник;
• сосна;
• пушица.

Сфагновый торф не богат микроэлементами, зато отличается хорошей впитывающей способностью. Именно его широко применяют в тепличных хозяйствах для составления почвосмесей. Перед применением удобрения торф компостируют с другими органическими субстанциями — навозной жижей, навозом, остатками растений.

Обратите внимание! Питательные вещества в торфе содержатся в труднодоступной для усвоения растениями форме, поэтому в чистом виде он мало пригоден как удобрение.

Низинный торф иногда применяется в чистом виде, так как характеризуется нейтральной или слабой кислотностью. В низинных отложениях присутствует богатый набор микроэлементов и до 70% органики. С помощью низинных отложений можно обогатить питательными свойствами даже неплодородные песчаники, глинистые и суглинистые почвы.

Однако у низинного торфа есть существенный недостаток — он теряет свои свойства при усыхании. Это качество является большим препятствием в применении удобрения в индивидуальных хозяйствах, так как его нужно помещать в грунт на глубину от 25 см.

Торф способствует улучшению структуры почвы, повышая ее воздухопроницаемость и влагоемкость.

Существует еще одна разновидность торфа — переходной. Это промежуточное состояние между низинными и верховыми отложениями. Однако по своим характеристикам он больше походит на низинный. Его используют для создания компоста, а иногда выстилают хлев для скота. Эти отложения богаты органикой, но в них не достаточно солей калия.

Применение

Торф кислый применяется для обогащения почвы перегноем и для улучшения ее механических свойств, для выращивания рассады. Также сфагновое удобрение широко применяется как укрывной материал для мульчирования. Однако аграрии не советуют структурировать верховым торфом плодородные почвы, так как в этом нет смысла. В истощенные и неплодородные почвы торф не вносят в природном виде, только вместе с другими органическими добавками.

Характеристики сфагнового удобрения:

• высокая поглощающая способность;
• пористая структура;
• воздухопроницаемость;
• отсутствие семян сорняков;
• фитосанитарные свойства.

Почвосмесь, в составе которой содержится торф, препятствует размножению фитофторы и болезнетворных микроорганизмов. Торфяной субстрат образует комфортные условия для развития культурных саженцев.

Расфасованный в брикетах органический материал сначала распушивают и оставляют в таком виде на пару недель. Затем его необходимо просеять через сито с нужным размером ячеек, чтобы получить необходимую величину фракций. После данный материал увлажняют, чтобы он разбух, и заполняют им емкости для растений. Правильно подготовленный материал хорошо укладывается в горшки и кассеты, являясь удобной средой для роста саженцев.

Обратите внимание! Кислотность торфа довольно высокая, поэтому его рекомендуют применять только для предпочитающих кислую среду растений.

Если вы решили применить сфагновое удобрение для других растений, нужно провести известкование — для понижения уровня кислотности. Оптимальный уровень кислотности не должен превышать 5 рН, так как жесткая вода имеет свойство повышать кислотность почвы.

Торф не теряет своих качеств в течение трех лет, в дальнейшем требуется замена. При разложении ухудшаются его основные свойства, поэтому почву обогащают опилками, навозом с включением соломы, песком или свежим торфом. Чтобы снизить темпы разложения органики, в почву вносят пыль от сосновой коры (1% от массы). Отработанный торфяной субстрат можно использовать как удобрение.

Известкование

Нейтрализовать кислотность можно поэтапным внесением извести, молотого мела, доломитовой и известняковой муки. Тщательно перемешав ингредиенты, смесь увлажняют. Через неделю проверяют уровень кислотности с помощью водной вытяжки.

Чтобы правильно рассчитать количество извести, нужно учитывать степень ее измельчения и уровень влажности. Чем тоньше помол извести, тем меньшее количество необходимо для внесения в торф. Чем влажнее известь, тем большее ее добавляют для известкования.

Также учитывается влажность самого торфа. Умеренно влажный субстрат требует небольшого количества известкового материала, сухая органика требует большего количества извести или мела.

Чтобы раскислить 1 м3 верхового торфа, необходимо внести до 8 кг известняковой муки. Если вы используете мел, то его масса составит около 5 кг. После раскисления торф обогащают удобрениями, также требуется добавка микроэлементов в период вегетации саженцев.

Известь хоть и раскисляет торф, но оказывает вредное воздействие на растения. Поэтому вместо нее применяют золу: на 30 кг торфа расходуют 0,5 кг древесной золы. Зола не просто раскисляет торфяную смесь, но и обогащает ее микроэлементами — калием и фосфором. Эти вещества находятся в доступной для абсорбции растениями форме.

Удобрения для кислого торфа:

• суперфосфат;
• аммиачная селитра;
• сернокислый калий;
• сернокислый магний;
• сернокислое железо;
• сернокислый марганец;
• сернокислая медь;
• сернокислый марганец;
• борная кислота;
• иные.

Внесение удобрений зависит от потребности саженцев. Если вы добавляете макроудобрения, их вносят в сухом виде. Микроудобрения добавляют в растворах.

Компостирование торфа

Торфяной компост используют как альтернативу навозному удобрению. Его смешивают с растительными отходами и иными органическими элементами. Время приготовления компостов — с наступлением весеннего тепла и до середины осени. Если вы используете бурьян, нужно скашивать его до образования семян. В ход идет опавшая листва и отходы из кухни (листья капусты, ботва свеклы и т. д).

Для компоста не годятся корни многолетних сорняков и неорганические отходы.

Формировать компостную кучу нужно в затененном участке двора, так как под направленными лучами солнца она будет быстро пересыхать. Сначала подготавливают место для кучи — снимают слой грунта глубиной 30 см и засыпают получившуюся яму торфом. Затем укладывают слой из растительного сырья и вновь покрывают торфом (высота слоёв — примерно 20 см).

Каждый слой органики чередуют с торфяным, укладывая кучу высотой не более 1,5 м. Для увеличения питательных свойств в компост добавляют птичий помет или навоз. Для снижения кислотности в компост добавляют молотую известь или перемолотую старую известковую побелку (3% от общей массы).

Обратите внимание! Если компостная куча будет превышать 1,5 м высоты, в ней погибнут перерабатывающие отходы бактерии.

Необходимо постоянно следить за степенью увлажненности компоста, не допуская пересыхания. Кучу регулярно орошают из шланга, добиваясь оптимального увлажнения. Вместо чистой воды можно использовать разведенный куриный/животный навоз. Для сохранения влажности кучу укрывают целлофановой пленкой.

В течение периода созревания кучу не только регулярно увлажняют, но и перемешивают. Это обеспечит приток кислорода для перерабатывающих органику бактерий.

Сколько времени необходимо компосту для созревания? Это зависит от состава органики. Он может созреть за 4 месяца и за пару лет. Готовность компоста определяется по рассыпчатому состоянию: он представляет собой однородную массу темного цвета с ароматом земли.

Рассада в торфяных горшочках

Для рассады использую нейтрализованное известью удобрение. Также можно купить специальные таблетки и брикеты. В таблетках используется спрессованный торф, обогащенный микроэлементами. Для небольших саженцев применяют таблетки с диаметром 2 см, для большой рассады — 7 см. Также таблетки применяют для укоренения черенков.

Чтобы рассада успешно развивалась, нельзя допускать пересыхания органического материала. При недостаточной увлажненности торфяные таблетки сжимаются, а корневая система засыхает.

Главным преимуществом торфяных таблеток является универсальность применения. В них можно выращивать любую рассаду, так как кислотность нейтральная. Преимущество выращивания в таблетках весомое — саженцы можно помещать в грунт вместе с таблетками, не повреждая нежную корневую систему.

Таблетки обеспечивают воздухопроницаемость, поэтому корешки не испытывают недостаток в кислороде. Органический материал можно эксплуатировать долго, так как он не подвержен гниению и не является комфортной средой для развития бактерий.

Недостаток питательных веществ в торфе тоже не влияет на благополучие саженцев, так как в таблетки можно добавлять любое необходимое удобрение.

Что такое кислый торф? Это перегнившие растительные остатки с болот, которые содержат много полезных веществ. Органический материал с болот издавна используют для структурирования почвы и повышения ее механических характеристик. Верховой торф используют для выращивания рассады и как основу для разведения комнатных цветов. Только нужно учитывать повышенный уровень его кислотности, чтобы не навредить растениям.

Для снижения кислотности применяют известкование или смешивание с золой. Также снижению кислотности способствует компостирование с добавлением органических компонентов и навозной жижи. Садоводы с удовольствием используют торфяные таблетки для разведения рассады, так как при высадке не нужно вынимать саженцы из почвы. Компост на основе торфяного материала может вполне заменить навоз. Недостаток питательных элементов в составе торфа можно легко восполнить с помощью применения минеральных удобрений.

Природный субстрат на органической натуральной основе. Кислый сфагновый торф широко используется в растениеводстве, позволяет выращивать разнообразные сельскохозяйственные и цветочные культуры. Применение возможно на полях в промышленном масштабе и на дачных участках, огородах, для приготовления пакетированных почвенных смесей. Биологический материал имеет свои достоинства, но необходимо дополнительное внесение минеральных веществ и удобрений для достижения максимальной эффективности.

Основные характеристики и виды

Кислый верховой торф уникальный по своей структуре и свойствам биологический материал. Органическое соединение, образованное в результате перегноя и разложения различных частей растений. Процесс формирования продукта происходит в условиях высокой влажности при отсутствии контакта с кислородом. Наиболее ценится субстрат, содержащий сфагновые растительные составляющие.

Разделить торф можно на верховой, переходный и низинный.

Верховой или сфагновый. Самый кислый вид, формируется на ровных и возвышенных частях. Обладает достаточно невысокой степенью разложения. Нейтрализованный субстрат считается наиболее подходящим материалом для выращивания рассады и тепличных растений.

Переходный. Образуется в промежуточных формах рельефа. Имеет слабокислую среду и невысокое содержание минеральных солей.

Низинный. При формировании задействовано очень мало сфагновых растений, имеет нейтральный или близкий к нейтральному рН. Используется в чистом виде или как составная часть для приготовления почвенных смесей.

Применение органического материала позволяет улучшить физические и химические показатели почвы. Изменяется плотность, воздухопроницаемость, питательность и микробиологическое состояние. Вносят в грунт кислый верховой торф вместе с дополнительными органическими и минеральными соединениями (навоз, птичий помет, вытяжки из органики, другие удобрения).

Рекомендации по выбору и использованию

Верховой торф широко применяется для выращивания овощей и цветов в закрытом грунте (парники, теплицы и пр.). Наиболее ценным и питательным считается торфяная продукция, добытая с июня по октябрь. Летний торф отличается легкостью и хорошей воздухопроницаемостью, не содержит элементов, которые могут быть токсичными для растений. Длительное хранение может снизить количество полезных веществ.

Хранение рекомендуется в упаковке производителя.

В прессованной форме в субстрат не проникает воздух и не возникает химических реакций окисления.

Фракционный состав субстрата выбирается под конкретный тип растения. Размер фракций влияет на показатель воздухопроницаемости.

Перед использованием материал тщательно распушивают и выдерживают в течение двух недель. Можно просеять субстрат через сетку с соответствующими размеру фракции размером ячеек. Выдерживают распушенный материал при температуре 17–20 градусов, постоянно проводя полив. Правильно подготовленный материал ложится ровным слоем в специальные емкости (кассеты, горшки и пр.), что значительно облегчает уход за рассадой и дает корням доступ к кислороду. Наиболее популярен сфагновый торф благодаря своей пористости и влагоемкости.

Иногда субстраты на основе торфа готовят с перлитом. Такая смесь обеспечивает наиболее приемлемый водно-воздушный режим для корневой системы. Процент содержания перлита в смеси может увеличивать стоимость готового продукта.

Верховой торф имеет высокий показатель кислотности. Применяется для посадки растений, которым необходима кислая среда для нормального роста и развития (азалии, рододендроны, вереск и пр.). Привести субстрат к нейтральному показателю кислотности можно известкованием. Раскислить торф можно до показателя рН 5.0, так как при поливе растений жесткой водой произойдет дополнительное защелачивание.

Использование для саженцев

Нейтрализованный верховой торф применяется для выращивания рассады огородниками по все стране. Может быть использован как одна из составных частей специальной земельной смеси для получения рассады овощей или цветов. Грунт можно приготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине. Готовые пакетированные смеси также содержат в своем составе торф в определенной пропорции.

Большую популярность у фермеров завевали специальные торфяные таблетки для рассады. Производятся такие таблетки из прессованного верхового торфа с внесением удобрений, необходимых для успешного проращивания семян и появления всходов. Представлены в различных размерах, например для выращивания рассады овощей (огурцы, томаты, перец и пр.) рекомендуются таблетки диаметром 7 см, а для мелких семян – 2 см. Могут применяться для укоренения черенков.

Важно поддерживать влажность субстрата на уровне 45–50%.

Отсутствие достаточного полива может привести к сжатию торфяного кома и пересыханию корней рассады.

В таком случае растения могут погибнуть.

Основным преимуществом такого способа получения рассады является его универсальность. В торфяных таблетках можно растить любые овощные или цветочные культуры. Особенно ценным является получение устойчивых всходов растений, которые плохо переносят пикировку. Высаживают рассаду вместе с таблеткой, что не повреждает нежные молодые корни саженцев.

В отличие от обычных почвенных грунтов, верховой сфагновый торф прекрасно пропускает воздух, насыщая корни растений кислородом. Не подвержен заиливанию и микробиологическому разложению, что позволяет использовать торф длительное время. Невысокое содержание питательных элементов позволяет обеспечивать уровень органических и минеральных добавок для каждого вида растений. Многолетний фермерский опыт доказывает, что вкусовые качества овощей, выращенных в субстратах на основе торфа намного выше, чем в других условиях.

Кислотность почвы – важный показатель, ведь даже при достаточном содержании питательных компонентов, но при высоком или низком уровне кислотности растения будут плохо развиваться. Такое случается, если в земле накапливается избыточное количество свободных ионов водорода, отвечающих за кислотность грунта (pH).

Некоторые растения любят кислые почвы, например рододендроны, люпин многолетний, вереск, лапчатка, папоротник. Но среди овощных культур не встречается их почитателей: все они предпочитают нейтральный уровень pH, в диапазоне 6,5–7.

В кислом интервале (pH 8) в почве дефицит нитратов и фосфатов при избытке легкорастворимых солей и недостатке железа, марганца, меди и цинка. Такая ситуация часто приводит к развитию хлороза растений.

Как измерить текущую кислотность почвы

Существуют три основных способа определения pH почвы:

1. Визуальный – какие сорняки растут на участке. На кислых почвах встречаются конский щавель, хвощ полевой, подорожник, иван-да-марья, вереск, мхи и осока. На щелочных – горчица полевая, живокость, дикий мак. А вот мать-и-мачеха, осот, вьюнок полевой, василек и ромашка предпочитают нейтральные почвы.
2. Тест с лакмусовой бумагой – готовится раствор из расчета одна часть земли на пять частей дождевой или дистиллированной воды. В него погружают индикатор. Полученный цвет лакмусовой бумаги сравнивают со шкалой, приведенной на упаковке.
3. С помощью прибора – рН-метра, который показывает уровень кислотности при контакте щупов прибора почвой.

Как торф влияет на кислотность почвы

Торф – природный материал, способный аккумулировать питательные элементы. Это качество делает его прекрасным удобрением для садовых и огородных культур. Он имеет волокнистую пористую структуру, за счет чего улучшает физиологические свойства почвы.

Грунт, обогащенный торфом, становится водо- и воздухопроницаемым. Корни растений прекрасно дышат. Но при этом торф повышает кислотность почвы, поэтому использовать его нужно аккуратно.

Различают три вида торфа:

• верховой – в начальной стадии разложения;
• переходный – не полностью разложившийся;
• низинный – полностью разложившийся.

Верховой и переходный торф активно подкисляют почву. В чистом виде эти материалы можно использовать только на щелочных почвах, иначе произойдет избыточное закисление, губительное для растений.

Низинный торф максимально нейтрален, воздействует на уровень кислотности незначительно, поэтому чаще всего выступает компонентом универсальных торфо-земляных и торфо-песчаных смесей.

Как не перекислить почву торфом

Если на участке чернозем, супесчаная или легкосуглинистая почва, вносить торф не нужно. Она рыхлая и содержит достаточное количество гумуса. Обогащение потребуется, если почва песчаная, глинистая или сильно истощенная.

Чтобы не перекислить почву, лучше использовать специально подготовленные сельскохозяйственные смеси и не злоупотреблять минеральными удобрениями. Некоторые из них, в частности азотные и сернокислый аммоний, подкисляют почву.

Нейтрализовать кислотность торфа можно добавлением на 100 кг продукта 5 кг извести. Применение этой смеси в сочетании с навозом гарантированно повышает урожайность.

Причинами закисления могут быть и биологические процессы. При гниении органических остатков и в процессе дыхания корней растений вырабатывается углекислый газ. Взаимодействуя с водой, он образует угольную кислоту, которая растворяет магний и кальций. Дождевая вода «затягивает» эти элементы вглубь почвы, способствуя увеличению кислотности верхнего, плодородного слоя почвы.

Влияют на показатель pH и кислотные дожди, которые не редкость в промышленных районах страны.

Что делать, если почва перекислена

Самый простой способ снизить кислотность почвы – известкование. Кроме того, кальций укрепит растения, благотворно скажется на структуре почвы и развитии полезных микроорганизмов.

Для коррекции кислотности можно применять гашеную известь, молотый известняк, карбонат кальция и карбонат магния, доломитовую муку, ракушечник. Желательно использовать мелко дробленные материалы: чем они мельче, тем быстрее снизится кислотность.

Хорошие результаты удается получить при внесении торфяной или печной золы. Кроме нейтрализации почвы, зола обогащает ее питательными компонентами. Но действие золы довольно слабое, поэтому использовать ее целесообразно только в случае, если почва перекислена не сильно.

03.05.2019 Екатерина Федорино

На грядах плохо растут овощи и ягоды, зато пышно зеленеют мох и мокрица, покрывая каждый свободный сантиметр? Поздравляем, кислотность почвы явно превышает все нормы. Но не отчаивайтесь – мы расскажем, как раскислить почву на огороде весной и осенью.

Нарушенная кислотность почвы плоха, в первую очередь, тем, что некоторые элементы питания становятся недоступны растениям. Поэтому даже своевременное внесение удобрений не даст результата. Кроме того, в кислой почве не могут жить некоторые бактерии и полезные микроорганизмы, что также негативно сказывается на плодородии.

Как определить кислотность почвы

При разумном подходе к обработке земли определить тип и кислотность почвы нужно еще до того, как будут посажены первые растения. Впрочем, даже если изначально почва на вашем участке имена нейтральный pH, со временем все могло измениться. К счастью, для определения кислотности почвы не нужно ехать к специалистам – существуют простые и недорогие методы, которые под силу любому огороднику.

Определение кислотности почвы с помощью лакмусовой бумажки

Для того чтобы максимально точно узнать pH почвы, вам понадобится взять несколько чайных ложек земли с разных частей участка, купить в аптеке универсальную лакмусовую бумажку и провести несложный эксперимент.

Каждую порцию грунта заверните в плотную ткань, положите в стакан и залейте дистиллированной водой в соотношении 1:1. Через 5 минут возьмите лакмусовые бумажки и окуните каждую в отдельный стакан на 1-2 секунды. Бумага поменяет цвет, а по прилагающейся шкале кислотности вы сможете узнать pH и понять, какие меры стоит принять.

Определение кислотности почвы с помощью уксуса

Нет времени идти за специальными приспособлениями? Можно обойтись и тем, что есть в каждом доме, например, 9%-ным уксусом.

Определение кислотности почвы с помощью уксуса

Возьмите стекло, положите его на темную поверхность. На стекло насыпьте 1 ч.л. земли и налейте небольшое количество уксуса. Если образуется обильная пена, значит почва щелочная, если пена есть, но ее очень мало – нейтральная, а если реакции и вовсе не произошло – почва на выбранном месте кислая.

Подсказать уровень кислотности почвы может и обычная свекла: на кислой почве она вырастает с красными листьями, на слабокислой – с красными прожилками на ботве, а на нейтральной – с зелеными листьями и красными черешками.

Чем раскислить почву

Для раскисления почвы используют немало веществ. Основную часть из них можно найти в садовых магазинах и на строительных рынках, а что-то вы способны произвести и на собственном участке. Вы можете проводить раскисление почвы весной и осенью, но для разных сезонов подходят разные раскислители.

Раскисление почвы известью

Обычно, говоря об использовании извести в садоводстве, мы подразумеваем известь-пушонку (гашеную известь). Но есть еще и известковый туф (ключевая известь), цементная пыль, молотый известняк (углекислая известь) и другие вещества. Принцип действия у них схож, однако нормы и сроки внесения могут различаться.

Не менее функциональна, но реже встречается в продаже гажа – озерная известь.

Любая известь – продукт достаточно агрессивный, после ее внесения растения некоторое время не усваивают фосфор. Проводить известкование почвы желательно осенью, внося раскислитель под перекопку, чтобы к весне химические процессы в грунте пришли в равновесие. Если вы отдали предпочтение извести-пушонке, то вносите ее в следующих количествах:

• на кислых почвах – 0,5 кг на 1 кв.м;
• на почвах средней кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м;
• на почвах слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.

Сумели раздобыть для своих целей молотый известняк? Тогда нормы внесения будут отличаться.

Для супесей и легких суглинков:

Для средних и тяжелых суглинков:

Раскисление почвы доломитовой мукой

Доломитовая мука (измельченная горная порода доломит) удобнее, чем разновидности извести. Ее можно вносить и весной под посадку растений или при перекопке грунта. Кроме того, она богата магнием, а потому отлично подходит для легких почв, где его всегда не хватает. Также доломитка служит отличным разрыхлителем на вязких глинистых почвах, улучшая не только состав, но и структуру грунта.

Доломитовую муку вносят в следующих пропорциях:

Раскисление почвы золой

Древесная зола не только отличное натуральное удобрение, но и эффективный раскислитель почвы. Правда, есть один нюанс, который не позволяет использовать ее бездумно. Состав золы зависит от множества параметров (породы деревьев, их возраста, места произрастания, сожженной части и т.д). В зависимости от этого, содержание солей кальция может колебаться от 30 до 60%, а значит, и нормы внесения будут меняться. Кроме того, нажечь такое количество золы довольно непросто, ведь для полноценного раскисления почвы ее нужно вносить из расчета 1-1,5 кг на 1 кв.м.

Зола, полученная от сожжения травы и сорняков, содержит меньше кальция, поэтому ее вносят из расчета 2,5-3 кг на 1 кв.м.

Поэтому применяйте золу как минеральное удобрение, содержащее калий, фосфор, магний и микроэлементы, а для борьбы с повышенной кислотностью почвы выберите другой вариант.

Раскисление почвы гипсом

Гипс, как и мел, также хорошо раскисляет почву, к тому же имеет одно важное преимущество – для его растворения в грунте нужна кислота, а не вода. Сразу после внесения он вступает с кислой почвой в реакцию, понижает ее pH до нормы и прекращает свое воздействие, долгое время оставаясь в пассивном состоянии. Как только почва вновь закисляется, гипс «оживает» и продолжает работу.

Гипс вносят из расчета:

Раскисление почвы мелом

Мел, как и известь, вносят в почву осенью, предварительно тщательно его измельчив. При хранении мела нужно избегать влажных мест, чтобы он не слеживался в комки, а грунт тщательно перемешивать, стараясь добиться однородности.

Если вы планируете раскислить почву мелом, соблюдайте следующие нормы:

Какие растения любят кислую почву

Если все предложенные варианты раскисления вам по каким-то причинам недоступны, всегда можно посадить растения, любящие кислую почву. Конечно, овощей в этом списке будет не так уж много, а вот цветов, хвойных и ягод хватит на вполне приличный сад.

Итак, на участке с умеренно кислой почвой можно выращивать:

Из декоративных растений, спокойно относящихся к закисленной почве, можно сформировать полноценный цветник или сад, правда, без плодовых деревьев.

Теперь, когда вы знаете, чем раскислить почву весной, дела на участке пойдут на лад, и вы сможете выращивать даже те культуры, которые раньше категорически отказывались приживаться на грядах и в саду.

Мы уже говорили о кислотности почвы, важности этого показателя в выращивании овощей и садовых культур. Поговорим о том, как убрать кислотность почвы, если она выше положенного уровня.

Напомним, что почвы бывают кислые, нейтральные и щелочные. Степень кислотности обозначается значком рН:

Понижения кислотности требуют почвы, у которых кислотность ниже 5,5.

Как определить кислотность почвы

Без специальных тестов в лаборатории определить кислотность можно по сорным травам, которые упорно пробиваются на вашей земле. Особенно стоит беспокоиться, если пробивается хвощ, щавелек, подорожник, вереск, если у вас норовит уйти в сорняк мята, а на клумбах буйно растут хосты. На среднекислых почвах растут мать-и-мачеха, клевер, пырей и вьюнок полевой, пышно растут розы и хризантемы.

Но не забывайте, что при тестировании почвы на кислотность, мы обычно берем пробу верхнего слоя грунта, а корни растений проходят гораздо глубже. Поэтому для достоверности определения нужно брать образцы грунта с различной глубины (20 см, 40 см, 50-60 см).

Существует и тестирование кислотности по растущей свекле: кислотность отражается на цвете ботвы: если у свеклы листки полностью красные – реакция почвы кислая; зеленые с красными прожилками – слабокислая; зеленые листья и красные черешки – почва нейтральная.

Можно не сомневаться, что у вас кислая почва, если участок расположен на болотисто-лесном массиве, торфяниках рядом с карьерами, если близко стоящие грунтовые воды.

Если вы используете тест-полоски для определения кислотности почвы, не прикладывайте их на влажную поверхность. Приготовьте водный раствор: на 2,5 части дистиллированной воды возьмите 1 часть земли, подлежащей проверке. Перемешайте и оставьте на 20 минут, затем в раствор опускайте тест-полоски.

Оптимальная кислотность

Оптимальная кислотность почвы для плодовых и ягодных кустарников и деревьев:

Кислая почва – что делать

Раскисление почвы или известкование – единственный прием по снижению кислотности грунта. Необходимо вносить материалы, содержащие известь. Количество и дозировка зависят от исходной кислотности и механического состава почвы.

Известкование сохраняет положительное действие на почву в течение нескольких лет. На более тяжелых почвах дольше, на легких – меньше, поэтому на суглинистых основное известкование проводят один раз в 5-7 лет, на песчаных – раз в 4-5 лет, на торфяных примерно раз в три года. Чем больше почва содержит гумуса, тем больше можно вносить извести. Но в целом расчет такой: доза извести в 500г на 10 кв. м повышает pH в среднем на 0,2 единицы.

Чем раскислить почву на огороде

Основной материал, позволяющий понизить кислотность почвы – это известь. Принято считать содержания кальция в негашеной извести за 100% (все остальные материалы сравниваются именно с этим показателем).

Негашеную известь никогда не вносят в чистом виде – она выжигает все почвенные микроорганизмы, нарушает целостность почвы как биосистемы. Кроме того обычная известь неоднородной структуры — мелкие и крупные комья, при известковании дозы внесения получаются разные – где больше, где меньше.

Поэтому для раскисления используют следующие материалы:

• Гашеная известь (пушенка) — до 130% извести
• Доломитовая мука содержит — 95-108% извести
• Обожжённая доломитовая мука — 130-150%
• Известковый туф содержит — 75-95% извести
• Озерная известь (гажа) — 80-100%
• Цементная пыль около 80%
• Мел — 90-100%
• Древесная и торфяная зола — 30-50% извести

Известкование почвы

Правильно вносить известь в несколько этапов:

Первый — основной, при освоении участка или перепланировке, когда готовится глубокая перекопка. Основное внесение извести (пушонки, доломитки, мела) проводят один раз в несколько лет.

Повторное известкование – ежегодно в меньших дозах для поддержания кислотности после основного внесения.

Если кислотность участка неравномерная (где-то кислая, где-то слабокислая), то известкование проводите либо на участке под культурами, наиболее требовательные к реакции почвы и хорошо переносящие известкование. Либо, если вы соблюдаете на огороде севооборот, известкования требует весь участок.

Основное известкование при закладке плодового сада нужно проводить за 1-2 года до посадки садовых кустарников и деревьев. Для подготовки почвы для огорода – с осени.

Техника внесения извести: путем равномерного разбрасывания по участку с осени под перекопку почвы, т.е. на глубину около 20 см. Залог успеха – выверенная равномерность известкования, чем ровнее вносится известковый материал, тем лучше.

Почему осенью: многие известковые материалы сильные щелочи, гидроксид кальция легко соединяется с водой, и быстро меняет реакцию почвы с кислой, до нейтральной, а иногда и до щелочной. В это время часть элементов питания, особенно фосфор, переходят в недоступную для растений форму и перестают ими усваиваться. Поэтому некоторое время после известкования почва несбалансированная для посадки и роста растений. На её стабилизацию уходит 3-6 месяцев, поэтому известкуем осенью.

В дальнейшем, когда земля начала осваиваться, грядки построены, выращиваются овощи, цветы, ягоды, а после них травы-сидераты, требуется поддерживающее раскисление – в небольших дозах, чтобы сохранить баланс кислотности, и возместить вынос кальция при росте растений. Внесение можно проводить осенью и при подготовке почвы весной: в ямки и лунки, или рассыпать по поверхности и заделать тяпкой.

Обязательно нужно раскислять почву таким чувствительным культурам как столовая свёкла, капуста, лук, чеснок, шпинат, сельдерей, морковь.

• Известь и гажу (озерную известь), доломитовую муку, туф и золу можно вносить одновременно с органическими удобрениями
• Гашеную известь, обожжённую доломитовую муку, мел, цементную пыль и дефекат нежелательно вносить совместно с органикой – это приводит к потере азота в виде аммиака, и превышению кальция, который тяжело переносится растениями.

Гашеная известь (пушонка)

Пушенку стоит применять на плодородной питательной почве — глине, суглинке, так как на таких почвах редко бывает дефицит магния, а значит внесение доломитовой муки излишне.

Пушонка действует быстрее доломитовой муки, и ей стоит отдавать предпочтение при выращивании быстро растущих растений на огороде – это томаты, огурцы, кабачки. Они наращивают листовую массу и плоды очень энергично, им некогда ждать.

Норма гашеной извести на кислый грунт для основного внесения: 600-650 г на кв. метр земли, на среднекислый 500-550 г, в слабокислый 400-500 г.

Серьезное превышение по внесению извести (больше 700 г на 1 кв. м) приведет к тому, что растениям станет трудно усваивать калий и фосфор, а часть элементы переходит в нерастворимые соединения.

Ведро на 10 л содержит гашеной извести примерно 25 кг.

Доломитовая мука (известняковая мука)

Доломитовая мука нужна преимущественно лёгким почвам: песчаным и супесчаным, на них обычно не хватает магния, а доломитка восполняет этот дефицит.

Доломитовую муку нужно выбирать самого мелкого помола и применять для известкования почв в первую очередь под медленные культуры, например, под картофель, плодовые кустарники и деревья.

Кстати, пушонка, внесенная под картофельные грядки вызывает у картофеля паршу — он не терпит избыточного содержания в почве кальция. Поэтому для раскисления почвы на картофельном участке стоит применять именно доломитовую муку или золу.

Норма доломитовой муки на кислый грунт для основного внесения составляет 500-600 г на кв. метр земли, на среднекисклую почву 400-500 г, на слабокислую 350-400 г.

Ведро на 10 л содержит доломитовой муки примерно 12-15 кг.

Древесная зола

Древесная зола годиться для раскисления, но это далеко не лучший вариант, так как она не восполняет дефицит кальция, в котором так нуждаются многие овощи – пасленовые: томаты перцы, страдающие при недостатке этого элемента вершинной гнилью. Зола хороша как комплексное удобрение, но для основного раскисления почвы её требуется очень много.

Но если кислотность по участку неравномерная, например, в предыдущие годы вносили комковатую известь, которая легла неравномерно, то зола вполне подойдет. Т. е. зола хороша для повторного, поддерживающего раскисления участка.

Норма внесения для известкования (основное внесение) — трех литровая банка на 1 кв. метр – это примерно 600 г золы.

Для повторного раскисления (на второй год после основного) 1/3 часть трёх литровой банки на 1 кв. метр — это примерно 2 стакана или 200 г золы.

Ведро на 10 л содержит золы примерно 5 кг. Если у вас зола не древесная, а торфяная, её нормы нужно увеличить в 1,3-1,5 раза.