Железный купорос обработка

Садовые деревья, покрытые мхом и лишайником, замедляют рост, плохо плодоносят, со временем их ветви засыхают и отмирают. Кроме того, наросты на побегах создают благоприятную среду для обитания насекомых-вредителей. Как же защитить деревья?

Процедуры по очистке деревьев следует проводить ранней весной, когда на деревьях еще не набухли почки (обычно в марте), и поздней осенью, когда убраны последние плоды (в ноябре). При этом перед осенней обработкой нужно обязательно собрать и сжечь опавшую листву.

Как и чем обработать деревья от мха и лишайника

Приготовьте 5%-ный раствор железного купороса в пропорции 50 г на 1 л воды и обработайте стволы и скелетные ветки деревьев. Через неделю лишайники и мхи должны отпасть самостоятельно. Также не забудьте обработать землю под деревьями, ведь железный купорос – отличное средство профилактики различных болезней плодовых деревьев.

Если же на поверхности деревьев все-таки остались чешуйки лишайников и мхов, удалите их механическим способом. Расстелите под растениями куски пленки или ветоши и поскоблите поверхность ствола и веток деревянной лопаткой, щеткой или старой мешковиной.

Отпавшие куски лишайника и мха соберите и уничтожьте.

Сад спасет прореживающая обрезка

Если ваш сад запущен сильно, практически все деревья покрыты лишайником и мхом, то перед началом процедуры очистки необходимо провести санитарную вырубку. Поскольку некоторые деревья могут быть настолько сильно поражены порослью лишайника, что очищать их будет бесполезно.

Тщательно исследуйте каждое дерево и обрежьте заросшие ветки. Кроме того, не забывайте делать постоянную прореживающую обрезку садовых деревьев, чтобы их кроны не загущались. Это благоприятно повлияет на дополнительный приток воздуха и света. В таком саду не будет повышенной влажности и, соответственно, чрезмерной поросли мхов и лишайников.

После прореживания механическим способом (соскабливанием) удалите крупные части лишайников и мхов. Затем приготовьте раствор медного купороса: 350-500 г порошка медного купороса растворите в 10 л воды.

Этим составом обрабатывают деревья так же, как и железным купоросом. Обработка раствором именно в такой концентрации проводится один раз в 5 лет. А порой достаточно одного раза – и ваш сад навсегда избавится от мхов и лишайников.

Легкий метод очистки деревьев от мха и лишайника

Если ваши садовые деревья не сильно покрыты наростами, то можно воспользоваться более простым методом очистки: смешайте 1 кг соли, 2 кг древесной золы, натрите в эту смесь 2 куска хозяйственного мыла, залейте 10 л горячей воды, доведите до кипения, охладите и обмажьте полученным составом стволы деревьев.

Если лишайники в вашем саду появляются периодически, то воспользуйтесь профилактическим антигрибковым препаратом Скор: его разводят в соответствии с инструкцией и наносят на деревья ранней весной.

После очистки необходимо провести известковую побелку стволов деревьев. Раствор можно приготовить самостоятельно (1,5-2 кг гашеной извести развести в 10 л воды) или использовать готовые смеси (например, садовую акриловую побелку).

Побелку проводят при сухой погоде (осенью или ранней весной) при температуре воздуха не ниже 2˚С. Предварительно следует замазать все раны и срезы на деревьях садовым варом.

В музейном сообществе стали актуальными «споры о концепции». Классическая форма показа выставок и комплектования коллекций многим кажется устаревшей, а новации нередко выглядят доморощенными. Интересен опыт единственного в России Музея старинного плотницкого инструмента – в городе Кириллове Вологодской области. Его коллекция является неоценимым подспорьем в работе реставраторов объектов деревянного зодчества. Впрочем, обычные экскурсанты сюда тоже допущены.

Музей плотницкого инструмента существует при Реставрационном центре – архитектура, производство, обучение, генеральный директор которого Александр Попов говорит, что музей вырос из личной коллекции. В маленький город Кириллов я поехала по его приглашению. Давно хотелось увидеть не результат, а процесс; не уже отреставрированный, доступный всем для обозрения памятник, а работу над ним. К сожалению, так поступают далеко не все российские реставраторы, но Попов старается – и умеет! – сохранять то, что, казалось бы, сохранить невозможно. За воротами центра оказался большой деревянный дом в лесах. Его привезли из Вологды, чтобы потом вернуть на место. Владелец дома говорит: входную дверь надо выбросить и сделать новую – очень уж она рассохлась, покорежилась и обветшала. Попов, архитектор-реставратор высшей категории, показывая почти уже спасенную дверь с выровненными досками, где на месте утрат вставлены лишь маленькие кусочки и отдельные филенки, и теперь не может вспоминать об этом спокойно: «Как же, выбросить! Выбросить – это проще всего».

Embed share Embed share Текст скопирван width px height px The URL has been copied to your clipboard

No media source currently available

0:00 0:03:20 0:00 Скачать медиафайл

Чтобы попасть в Музей плотницкого инструмента, надо пройти мимо ангаров с производственными цехами, административных помещений и кузницы – Реставрационный центр оказался неожиданно внушительным по площади и основательно оснащенным. На стенах выставочного зала больше всего топоров. В былые века это был основной инструмент, при помощи которого и избы рубились, и храмы ставились. Пилы в экспозиции тоже есть, только главный акцент не на них. Пилы – позднее

Топор-оберег. Возможно, его носили на шнурке, а, может быть, он был пришит к одежде

обретение. Их ввел Петр Первый, однажды озаботившийся тем, что мужики изводят леса, вытесывая из каждого бревна всего по одной доске. И все же, топор продолжал главенствовать. Вообще к нему на Руси было особое отношение, свидетельство тому – крошечный оберег XII века в виде топорика. А вот потерять топор в лесу считалось дурным знаком.

Самый же древний топор музейной коллекции, по словам Александра Попова, – каменный:

– Это неолит, IV тысячелетие до нашей эры.

– Неужели подлинник, не муляж?

– Это настоящий! Не знаю, кто бы сейчас сумел камень так затачивать. Первые неолитические инструменты мне подарил знакомый из Белозерска. Здесь же Русский Север, вокруг древние города. Но не с их жителей начиналось заселение территории. В этих же местах размещались неолитические стоянки, на одной из них он нашел и подарил нам первые два предмета. Дальше – больше. Я начал собирать коллекцию. Что-то в антикварных магазинах покупал, что-то попадало другими путями.

Каменный топор в Музее инструмента.

Я думал, зачем мне каменные орудия труда, я в них ничего не понимаю. Хоть бы с металлом разобраться, это имеет непосредственное отношение к моей работе. Но однажды в каталоге Британского национального музея обратил внимание на фотографию перехода через болото, раскопанного археологами. Сверху вниз колья вбиты, и на них лежит доска. Читаю – IV тысячелетие до н. э., Европа. Тут до меня доходит – хорошо, предположим, колья срубить таким топором, конечно, можно – как-то его заточить. Камнем забить в болото тоже можно. Но доска-то ведь тесана! Значит, люди уже в период неолита этим инструментом ухитрялись вытесывать. И вот тогда я начал задумываться про этот каменный инструмент и оценил его. Но, в основном, все-таки в сфере моих интересов – железо.

Когда я был молодым человеком и учился в МАРХИ, нам рассказывали о том, что инструменты и технологии каменного века со временем менялись, а железный плотницкий инструмент – консервативный. Каким был в Средневековье, таким и дошел до XX века, в основном, крестьянство им занималось. Я с этим знанием вышел из института. Но очень быстро я понял, что это не так, когда первую церковь свою большую реставрировал – в селе Верхняя Уфтюга Архангельской области. Это XVIII век, церковь Дмитрия Солунского. Стоит она в местах, про которые в старинных документах написано, что были они «разбойничьи и раскольничьи», то есть там жили староверы. Они долго хранили приемы и традиции предков, поэтому, хотя была уже вторая половина XVIII века, они еще пользовались инструментами и технологиями более раннего времени. Я осмотрел балки в этой деревянной церкви. По следам топора понял, как стоял плотник, как он работал. Я попробовал – у меня ничего не получается! Значит, инструмент был другим и технологии другие. Тогда подумал: у

Разнообразие форм древних топоров

местных старичков поспрашиваю, они мне расскажут. Я к чему все это говорю? К тому, насколько мы истории ремесла не знали, а ведь это происходило в начале 1980-х годов. Я стал этих мужичков искать. И очень быстро понял, что если и были такие мастера, то они еще в XVIII веке умерли, а нынешние знают меньше моего. Тогда решил обратиться к археологии. Два местечка было в Сибири – Зашиверск и Мангазея. Это исчезнувшие города XVII века. Они существовали славно, но недолго, жители их покинули. В XX веке там велись раскопки, и нашли много утвари, в частности инструменты. И вот первые инструменты XVII века я увидел в материалах мангазейских раскопок.

– И они были другие, не такие, как современные?

– Да, они были другие. Узнав об этом, я решил, что надо изготовить точные копии. По простоте душевной отправился к деревенскому кузнецу Вене Лапину. Показал ему рисунок. Сделаешь такой? Можно, говорит, сделать. Сделал. Мне не понравилось, я говорю, слушай, а можно я сам буду ковать? О, конечно! Вот тебе ключи, куй здесь до утра, только уходить будешь, рубильник выруби. Я сделал инструмент, попробовал, у меня тоже ничего не получилось. Короче говоря, так я учился работать по технологии средневековой.

– Так он у вас, в конце концов, получился?

– Получился. Но после того как получился, прошло еще года 3-4, прежде чем получаться стало так, как должно быть при обработке этим инструментом. Инструмент есть, а как им работать? Вот этого, про технологии, я не знал. Потом оказалось, что это технологии

Топор XV века

средневековые. И они характерны были для всей Европы. Я работал на памятниках, начиная с XV века и до XX века. На каждом был свой инструмент, своя технология, свои хитрости. Кстати, теперь в нашем музее вместе с историческими топорами мы показываем их копии, которыми мы работали. Есть здесь и мой личный, которым я церковь Ризоположения XV века делал. Это знаменитый деревянный памятник из села Бородавы, перевезенный в музей-заповедник «Кирилло-Белозерский монастырь».

– Признаюсь, я бы не то что копию от подлинника не отличила, но и любой другой средневековый топор из вашей коллекции могла бы принять за современный. И есть совсем непонятные железяки. На этикетках написано: черта, скобель… Все-таки это очень специальная сфера.

– Поэтому, когда сюда приезжают экскурсанты, сотрудники музея всегда читают им лекции. У нас полная коллекция, по всем векам. А когда я провожу занятия со своими учениками или со студентами МАРХИ, которые стали с недавних пор приезжать в наш реставрационный центр на практику, я им всем даю инструмент в руки попробовать. Чтобы понять, его надо в руках подержать. Больше того, можно показать, как работали тем или иным инструментом. Эти знания я накапливал постепенно.

Чтобы понять топор, его надо в руках подержать

Например, вот необычный топор, а вот бревно со следами работы таким топором. Долгое время я не видел следов этого инструмента и не знал, как им работать. Хотя сам инструмент у меня в музее уже был, я внимательно его разглядывал: фаска у него только с одной стороны. Дальше плоская поверхность, а длинное топорище выгнуто в сторону. Понятно было только, что это для работы с левой руки. Но для чего конкретно он был предназначен? И только несколько лет назад, в Кракове, я увидел такой топор у них в музее и там же – старинную фотографию с плотником, который работает этим инструментом. Он тешет балки. В Кракове в колокольне дубовые стойки как раз тесаны этим самым топором. Кстати говоря, на норвежских гравюрах более ранних, средневековых, есть люди, которые таким инструментом работают. Стоят ровно в такой позе и работают ровно так же, как вот этот самый поляк.

– Вы сказали – с левой руки. Значит, такой топор предназначался для левши?

– Вовсе нет. Вообще-то плотник должен работать как с правой, так и с левой руки. Тут все зависит от дерева. Их стволы бывают закручены вправо и влево, и еще деревья бывают прямослойные. В зависимости от того, в какую сторону закручено дерево, можно тесать либо с правой, либо с левой. Если ствол, допустим, закручен в эту сторону, я с этой стороны уже тесать не могу, потому что древесина будет задираться. При правильной же работе топор оставляет гладкий плотный след.

– То, куда закручено дерево, зависит от породы или каких-то иных причин?

– Это как у людей – у одних глаза коричневые, а у других голубые. Причем большинство деревьев либо прямослойные, либо они закручены вправо. А процентов, наверное, 15-20 – это левые. Так что средневековый мастер мог тесать и с правой, и с левой руки. Поэтому делались соответствующие топоры. Благодаря такой технологии постройки были долговечными.

Embed share Embed share Текст скопирван The URL has been copied to your clipboard

No media source currently available

0:00 0:04:18 0:00 Скачать медиафайл Pop-out player

– Согласно требованиям современной науки, прежде чем начать собственно реставрационные работы, памятник деревянного зодчества нужно разобрать по дощечке и по бревнышку, с тем, чтобы можно было лечить каждый отдельный элемент. Дает ли этот этап работы вам дополнительные сведения?

– Разумеется, ведь кроме различий, присущих разным эпохам, были и региональные различия. То есть в одном месте работали таким инструментом и по таким технологиям, а в другом были свои особенности. Скажем, церковь Ризоположения – средневековая

Стена старинной бани в деревне Шидьеро Кирилловского района. Бревна подогнаны, швы законопачены. Не продует и не промокнет

постройка, и там на одной маленькой церкви шесть различных кровель. Шесть! О чем это свидетельствует? Скажем, идет какая-то постройка, приходит из соседней деревни мужичок, чтобы участвовать в строительстве этого храма. В бригаду его берут, а у него свои секреты. А у соседнего мастера – свои секреты, и они ими не делятся. Одну крышу, маленькую, сосед делает по-своему, второй и третий делает по-своему…

Впервые я столкнулся с таким феноменом в Уфтюге, на церкви Дмитрия Солунского. Там были все окна разные (на таких старых постройках они, как правило, разные). А тут два окна так называемого «второго света» были абсолютно симметричные. Но когда я их разобрал, то был в шоке, потому что у одного были в конструкции косяков шипы, а у второго их не было, хотя на фасаде они были абсолютно одинаковые. И я долго ломал голову: как же так, одинаковые два окна, не разбери я их – я бы и не понял, что они имеют такие особенности. Оказывается, пришли два плотника, одного отец так учил, а другого дед так учил. Они работали параллельно, но один сделал с шипом, другой без шипа, и оба простояли 200 лет с лишним. Не разбери я этих окон, я бы этого никогда не увидел.

– Но это же совершенно средневековый подход, когда профессиональные навыки держали в секрете!

– И это все средневековый подход. Книги по ремеслам стали писать у нас только в XIX – начале XX веков, но про инструменты сведений там много не найдешь. Сошлюсь на книжку полковника Дементьева «Плотничное искусство». Он пишет: «Топор нужен для того, чтобы перерубать дерево поперег». Он делает рисунок этого топора, но ни про какие технологии он не знает. Это как у Фонвизина – зачем учить географию, извозчики довезут. Скажу мужику – он срубит как надо, а я полковник, не моего ума это дело. Долго так и было. И больше того, в реставрацию это все так и пришло. Но как только мы из процесса реставрационных работ выбрасываем исторические ремесла, сопутствующие этому времени, мы получаем то, на что смотреть невозможно. Прежде чем начать что-то лудить, я должен изучить памятник и реставрировать только так, как именно здесь было сделано. Потому что везде инструменты разные, технологии разные, приемы разные и архитектура разная.

– Для чего больше предназначен ваш музей – для просвещения обычных посетителей или для того, чтобы быть наглядным учебным пособием?

– Он создавался как класс для студентов. Но однажды ко мне обратились сотрудники туристической фирмы: можно, мы к вам будем водить туристов? Обычно это бывает в летний сезон – приезжает

Учебная работа в Центре реставрации

автобус из Москвы, Вологды или еще откуда-то, они специально заказывают лекцию. Но в основном, конечно, я ориентируюсь на студентов и специалистов. Приезжают к нам не только из России, но из Норвегии, Америки и Швеции.

– Много ли студентов в вашем центре?

– Немного. Сначала были группы по 10-15 человек, но очень быстро я понял, что это пустая трата времени и денег. Много случайных, многие отсеивались. А потом настали такие времена, что стали приезжать только те, кто мотивирован. Они приезжали из разных регионов страны, – из Сибири, из средней полосы России, из Москвы, Подмосковья, из Карелии, из Архангельской, Вологодской областей и из-за рубежа – для того чтобы получить какие-то навыки в деле реставрации, – говорит Александр Попов.

Обработку сада железным купоросом осенью проводят для того, чтобы оградить плодовые деревья от болезней и вредных насекомых. Эта работа в рамках ухода за садовым участком должна выполняться в обязательном порядке, если вы хотите, чтобы ваши яблони, вишни, смородина и крыжовник выглядели красиво, радуя вас к тому же богатыми урожаями.

Несмотря на свой прикреплённый образ жизни, с точки зрения биологии растения являются такими же живыми организмами, как и существа, которые способны передвигаться. Следовательно, и зелёные насаждения могут болеть, и у них также есть свои вредители, подобно тому, как животным и человеку вредят болезнетворные бактерии и паразиты. Раствор железного купороса для опрыскивания деревьев представляет собой наиболее доступное и недорогое средство, с помощью которого обеспечивается здоровье древесных растений.

Что такое железный купорос?

Данное вещество на языке профессиональных химиков именуется сульфатом железа. Оно образуется при взаимодействии серной кислоты с железом. Это стабильное соединение в виде кристаллического порошка цвета серо зеленого цвета. Стандартно используется для опрыскивания деревьев, но может добавляться и в смесь для обмазывания стволов. Обмазка выполняется обычно весной, а не в осень, но сказать об этом применении сульфата железа всё-таки следует.

Эффект от обработки деревьев железным купоросом

Данное «лекарство» хорошо тем, что помогает сразу от двух напастей – болезней и вредителей. То есть садовод одним и тем же решением закрывает обе проблемы. Что касается здоровья садовых растений, то железный купорос эффективен в борьбе со следующими патологиями:

• парша
• пятнистая и мучнистая роса
• плодовая и серая гниль
• чёрный рак.

Эти заболевания относятся к грибковым, проникающим глубоко в древесину. Они очень трудно лечатся, если уже одолели зелёное насаждение. Поэтому важно проводить регулярную обработку деревьев для предупреждения самого плохого сценария. И лучше всего делать это осенью, в период сниженной активности грибка. Опрыскивание подавляет его рост, а за зиму он просто погибает. И весной ваш сад чувствует себя просто прекрасно.

Этим химикатом можно обрабатывать также спилы старых веток перед замазкой их садовым варом. Также сероватые кристаллы годятся для дезинфекции старых мокнущих дупел. Проделайте эту процедуру, и через него в древесину не проникнет ни одна патология.

Как приготовить раствор?

Для обработки сада железным купоросом необходимо развести его в обычной воде. Соединение относится к растворимым солям и легко растворяется даже в холодной жидкости. Стандартно используются растворы двух концентраций. Кустарники и косточковые деревья опрыскивают 3%-м составом – 300 граммов порошка на 10 литров. Для яблонь и других крупноствольных растений готовят 5%-й раствор (500г/10л). Следует помнить, что это всё-таки активный химикат, поэтому не рекомендуется сильно превышать концентрацию. Вы можете невзначай обжечь ваши зелёные насаждения.

Средство нужно готовить в стеклянной или фаянсовой посуде. Металлические, в том числе, и эмалированные ёмкости не подойдут. Сульфат железа быстро их разъест. Для размешивания нужно взять также любой неметаллический предмет, лучше всего деревянную линейку или обломок оконного штапика.

Как опрыскивать?

Технология опрыскивания раствором сульфата железа, в принципе, не отличается от нанесения других жидких средств. Для проведения этой операции используется типовой садовый пульверизатор. Наносить состав необходимо равномерно по всей обрабатываемой поверхности. Для обеспечения безопасности эту работу надо выполнять только в перчатках, а на глаза желательно надеть строительные очки.

Неиспользованный порошок не требует специальных условий хранения. Он без проблем хранится в обычном сухом помещении вместе с другими садовыми химикатами – удобрениями и так далее. Пожаробезопасен. Срок годности не ограничен, поэтому вы смело можете покупать препарат про запас.

Влажная и безморозная зима-2019/2020 способствовала активной деятельности на садовых культурах разных видов грибков. И с ними обязательно надо бороться, уверен эксперт www.interfax.by кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук.

Если внимательно осмотреть деревья и кусты, то все они покрыты рыжим, зеленым налетом. И везде прогрессируют на стволах и ветвях разные виды мхов и лишайников. Поэтому в сухую и безветренную погоду все деревья и кустарники до распускания почек и приствольные круги срочно необходимо обработать железным (500 г на 10 л воды) или медным купоросом (300 г на 10 л воды), или азофосом (100 г на 10 л воды). Если почки уже набухли и начинают распускаться, то железный купорос, как самый жесткий, но эффективный, во избежание ожогов необходимо снизить норму внесения до 200-300 г/10 л воды.

И чем раньше это сделать, тем больше шансов избавиться от болезней и вредителей.

Обработка смородины и крыжовника весной

Для начала надо внимательно исследовать кусты и почву, чтобы разобраться, с какими именно вредителями придется бороться. При осмотре кустов обратите внимание на состояние веток. Если они выглядят, как обожженные, то ваши кусты поразила почковая моль. Если почки крупные и напоминают кочан капусты, – это «работа» почкового клеща. Налет на концах веток говорит о мучнистой росе, а отверстия внутри ветвей – о поражении куста стеклянницей. Пораженные ветви нужно обрезать. Это также касается старых ветвей, поросли, растущей внутрь куста, ветвей с налетом и вообще всех «подозрительных» веток.

Прежде, чем попробовать «тяжелую артиллерию» из химических инсектицидов, садоводы обычно применяют старые добрые народные средства. Почву вокруг куста поливают горячей водой с небольшим количеством марганцовки или соды. Ветви кустов тоже проливают этим горячим раствором, используя лейку.

Еще одно верное средство, которое используют многие дачники – медный купорос (50-100 г на 10 л воды). Концентрация препарата зависит от возраста растения и степени его поражения (чем старше растение и на нем больше повреждений – тем выше концентрация). В основном, для обработки медным купоросом одного куста смородины или крыжовника весной потребуется 1-1,5 л раствора.

Для обработки от болезней садоводы широко используют и бордоскую жидкость – 100 г медного купороса, 100 г негашеной извести и 10 л воды. Этого хватит для обработки 10 кустов крыжовника и смородины. Важно, чтобы раствор был использован в течение пяти часов после приготовления – после этого времени известь, которая присутствует в составе бордоской смеси, начнет слипаться в комки и забивать лейку.

В последнее время все большую популярность для борьбы с заболеваниями набирают биопрепараты (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихофит, Микосан и др.). Все они хороши, но надо учитывать, что эти препараты работают при температуре от 8°С и выше, в то время как первые весенние профилактические обработки начинают проводит сразу после схода снега. А значит, эффективность вышеуказанных средств ранней весной будет очень низкой

Для борьбы с вредителями смородины и крыжовника придерживайтесь следующих рекомендаций:

До набухания почек

1. Ветви и побеги с признаками поражения мучнистой росой, смородинной стеклянницей, щитовкой, ложнощитовкой, смородинным клещом вырезают до уровня почвы и сжигают. Ни в коем случае не выбрасывайте эти ветви в компост – ведь это готовый субстрат для развития болезней и вредителей! Но золу после сжигания можно использовать как удобрение.

2. Опавшие листья тоже сжигают. Междурядья, а также почву вокруг кустов рыхлят, уменьшая таким образом вероятность возниконовения инфекций типа антракноза и септориоза и избавляя растения от гусениц пяденицы.

Период набухания и распускания почек

1. Для того чтобы предотвратить нашествие листовой и стеблевой смородинных галлиц, на почве вокруг кустов укладывают слой мульчи толщиной 6 см (используют торфяную крошку).

2. Кусты смородины обильно поливают горячей водой (60-70°С) – это поможет уничтожить яйца тли.

3. Для борьбы с вредителями кусты опрыскивают растворами препаратов Актара, Энжио, Децис, Карбофос, Актеллик, Конфидор, Актофит.

4. Для борьбы с тлей, щитовкой, почковой молью, долгоносиком, малинным жуком применяют Фуфанон (10 мл на 10 л воды), расходуя на каждый взрослый куст 1,5 л раствора.

5. Для борьбы с крыжовниковой пяденицей используют раствор Карбофоса (15 мл на 10 л воды).

6. Против бабочек моли кусты смородины опрыскивают препаратом Искра (1 таблетка на 10 л воды), или 0,1%-ной Актарой.

Обработка винограда ранней весной

От того, как вы проведете обработку винограда в начале сезона, напрямую зависит, будет ли он плодоносить. Уход за виноградом весной начинается с уборки мусора, обрезки сухой лозы, удаления поврежденных побегов, обработки почвы.

Самый главный враг винограда – грибковые болезни. Первую профилактическую обработку начинают после того, как с него снимут зимний укрывной материал. В это время можно применять 2%-ный раствор медного купороса или бордоской жидкости. Также в это время лозу можно обработать раствором железного купороса (из расчета 200 г препарата на 10 л воды), такая обработка поможет защитить не только от болезней, но также и зимующих под корой вредных насекомых.

В период раскрытия почек виноград обрабатывают препаратами против виноградного клеща (Вермитек, БИ-58 и др.).

Обработка яблонь и груш ранней весной

До того, как начнут распускаться почки, стволы деревьев и землю вокруг них можно опрыскать раствором мочевины (300 г на 10 л воды). Такая обработка поможет уничтожить перезимовавших вредителей.

В период до распускания почек проводят так называемое «голубое опрыскивание», используя бордоскую смесь. Своевременная обработка этим препаратом защитит плодовые деревья от парши и монилиоза. Как правило, пока почки не распустились, применяют 2%-ный раствор бордоской смеси, а позже – уже 1%-ный.

Обработка малины весной

Как только наступает период устойчивых положительных температур, садоводы начинают освобождать малиновые кусты от погибших и больных побегов и опрыскивают кусты бордоской смесью. Для этого берут 400 г извести-пушонки, 300 г медного купороса и разводят все это в 10 л воды.

Хороший эффект получают и от опрыскивания почвы раствором мочевины (50 г медного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Около 2,5 л смеси понадобится на обработку 10 кв.м грунта.

Многие садоводы обрабатывают малиновые кусты и растворами железного купороса в пропорции 100 г вещества на 5 л воды. Как правило, на опрыскивание каждого куста уходит примерно 0,5 л раствора. Вышеперечисленные рецепты помогут защитить малину от инфекций, а также ее главных вредителей – малинного жука, стеблевой мухи, землянично-малинного долгоносика, побеговой галлицы. А чтобы у новых особей вредителей совсем не было шансов нанести вред растениям, почву, перекопанную на глубину10 см, обрабатывают раствором Фуфанона (на 10 л воды – 20 мл препарата).

Прекрасно справляются с вредителями малины следующие препараты: Актеллик – 15 мл на 10 л воды (для каждого куста понадобится не менее 200 мл раствора), Карбофос – 75 г на 10 л воды (по 1 л на 1 куст). Карбофос используют и в целях профилактики против стеклянницы – 6 г вещества растворяют в 1 л воды – этого раствора хватает на обработку пяти кустов.

Обработка сливы и алычи весной

Первое опрыскивание сливы и алычи весной проводят еще до того, как начнется сокодвижение. Для того чтобы защитить деревья от вредителей, таких как плодовый клещ, тля, сливовая плодожорка, долгоносик и других, можно использовать препараты Искра, Фуфанон, Карбофос и др.

Чтобы защитить сливовые деревья от болезней – гномониоза, клястероспориоза, плодовой гнили, гоммоза и других – рекомендуется опрыскивать деревья раствором мочевины (300 г вещества на 10 л воды) или использовать раствор 2%-ного медного купороса, или же 2%-ную бордоскую жидкость. Приствольные круги тоже обрабатывают.

Обязательно побелите стволы слив, чтобы защитить их от солнечных ожогов, перепадов температур, а также насекомых и их личинок, которые зимовали в коре.

Обработка персика весной

Персик начинают опрыскивать до распускания почек, но когда температура воздуха уже достигает стабильных плюсовых значений.

Основная цель этой обработки – борьба с грозной болезнью – курчавостью листьев. Кроме этого, процедура будет способствовать уничтожению всех вредителей, которым удалось успешно перезимовать, спрятавшись в коре и побегах деревьев. В данном случае применяют фунгициды, в составе которых присутствует медь (медный купорос, бордоская жидкость и др.).

Второй этап опрыскивания проводят в конце марта – начале апреля, перед выдвижением бутонов. Третье опрыскивание проводят в начале мая, когда идет активное размножение клещей.

Кроны персиков опрыскивают от вредителей Актофитом – в пропорции 40 мл на ведро воды. Приствольный круг обрабатывают Планризом – 330 мл на 10 л воды. Пользуются популярностью и такие препараты, как Триходермин (20 г на 10 л воды), Битоксибациллин (10 мл на ведро воды).

На втором этапе весенней обработки применяют мочевину (300 г вещества, 10 л воды, 50 г медного купороса), раствор железного купороса (500 г вещества на 5 л воды), раствор медного купороса (50 г на 5 л воды).

Когда температура воздуха установится на отметке 14°С, можно обработать персик препаратом Скор, который защитит от курчавости листьев, мучнистой росы и серой гнили. Для этого готовят раствор из 2 г вещества и 8 л воды.

Обработка вишни и черешни весной

Опрыскивать вишню и черешню нужно до начала сокодвижения. Для этой цели применяют 2%-ный раствор медного купороса либо бордоской жидкости, а также железный купорос (200 г вещества на 10 л воды). Также для первого опрыскивания садоводы используют мочевину (300 г на ведро воды). Эти меры помогут защитить деревья от тли, долгоносиков и других вредителей и их личинок, а также уберечь от монилиального ожога, пурпуровой пятнистости и парши.

Если вы все сделали правильно, то дальнейшего опрыскивания от болезней может и не понадобиться. Если избежать заражения все-таки не удалось, для лечения применяют препараты: Скор (эффективен против коккомикоза), Полирам (справится с антракнозом), Топсин-М (применяют против монилиоза) и др.

Поздняя осень – это пора, когда еще нет сильных морозов, но в то же время уже завершилась вегетация многолетников и опали листья у листопадных деревьев. Это отличное время для обработки многолетних культур сильнодействующими препаратами против болезней и вредителей.
Но для чего нужны такие обработки?
Плотная кора растений и покоящиеся почки относительно более стойки к воздействию агрессивных веществ, таких как кислоты, щелочи и соли тяжелых металлов. А зимующие вредители, споры грибов, лишайники, хотя и подготовились выносить трудные условия наступающей зимы, относительно доступны для действия препаратов. Именно эти факторы являются обоснованием для осенней искореняющей обработки плодового сада и декоративно-лиственных деревьев и многолетников. Эта обработка направлена на резкое уменьшение численности вредителей, уменьшение вредоносности грибных заболеваний, а также для очистки растения от лишайников. Основной смысл такого искореняющего опрыскивания – это профилактика возможных проблем следующего сезона.
Чем же можно провести такую обработку?
Это зависит от того, какие проблемы «преследовали» вас в текущем сезоне и какие проблемы вы хотите решить.
Самый распространенный вид обработки, направленный на борьбу с грибными болезнями растений (курчавостью листьев персика, паршой и монилиозом плодовых, милдью винограда, разнообразными пятнистостями листьев декоративных растений), – это так называемое голубое опрыскивание. Его проводят раствором медного купороса (3%), или бордоской смесью (3%). Еще лучше воспользоваться 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. Однако ионы меди связывают почвенный фосфор и делают недоступными для растений многие микроэлементы. Поэтому в микроскопических количествах медь – важный микроэлемент, а в больших – наносит вред почве. И если после опрыскивания медьсодержащими препаратами следующей весной вы увидите признаки недостатка фосфора у растений, необходимо будет дополнительно подкормить их растворимыми фосфорсодержащими удобрениями.
При проведении опрыскивания следует добиться того, чтобы смесь полностью покрыла побеги, ветви и ствол деревьев. Поэтому распыление должно быть по возможности более мелким («туман» подходит лучше всего), а мощность распылителя – максимальной. Лучше всего для проведения искореняющего опрыскивания подходят мощные бензиновые и аккумуляторные модели. Хотя, конечно, в небольшом саду можно обойтись и без них. Для того чтобы смесь лучше прилипала к коре, проникая даже в крошечные трещины, в нее добавляют поверхностно-активные вещества – прилипатели. С прилипателем и раствор препарата «продержится» на коре дольше, и эффективность обработки будет существенно выше.
Искореняющее опрыскивание – отличный вариант для сторонников органического земледелия, так как при нем допускается использование медьсодержащих препаратов. В то же время превентивный удар по вредителям поможет снизить количество дальнейших обработок по вегетирующим растениям.
Интересный вариант – опрыскивание 5-7%-ным раствором карбамида. В такой концентрации это вещество токсично для спор возбудителей грибных заболеваний, поэтому происходит дезинфекция коры и почек от зимующих возбудителей. Однако опрыскивание карбамидом больше подходит для февральско-мартовских обработок растений. Дело в том, что карбамид – это концентрированное азотное удобрение. В проведении азотной подкормки растения нуждаются именно ранней весной, когда они наращивают зеленые органы – листья и молодые побеги. Разумеется, через кору растение использует это удобрение не слишком эффективно, но, смываясь дождем, оно все равно попадает в прикорневую зону! В то же время при обработке карбамидом осенью эффект подавления вредителей будет, но азот вымоется из почвы за зиму, не оказав положительного влияния на растения. Поэтому такое опрыскивание особенно эффективно ранней весной, и там, где необходимо обеспечить усиленный рост деревьев, например, при обработке старого сада.
Если стволы и ветви деревьев покрыты лишайником, эффективна будет обработка 1-2%-ным раствором железного купороса. Поскольку лишайники сами по себе имеют рифленую поверхность со сложным рельефом, да и поселяются, как правило, на деревьях с покрытой трещинами корой, к раствору обязательно надо добавлять прилипатель.
Карбамид и железный купорос хорошо сочетаются в баковой смеси.
Особенно эффективно опрыскивание железным купоросом на почвах со щелочной реакцией. В этом случае у растений часто наблюдается дефицит железа. Но опрыскивание купоросом не способно решить проблему дефицита железа в почве, так как сульфат двухвалентного железа легко связывается в почве и имеет низкую доступность для растений при корневом внесении.
Кроме того, сегодня существуют специализированные препараты для проведения искореняющего опрыскивания. В первую очередь, такие препараты используются для борьбы с насекомыми и растительноядными клещами. Одна группа таких препаратов (нитрафен, ДНОК, Брунька, фосфид цинка, фосфид алюминия) является ядовитой для покоящихся яиц и куколок вредителей, другие препараты, содержащие эмульсии минеральных масел (30-В, 30-Д), – на определенное время покрывают растения пленкой, непроницаемой для кислорода. Это практически безвредно для покоящихся растений, но приводит к гибели зимующих стадий вредителей. Они задыхаются под пленкой.
В меньшей дозе и с большей осторожностью такие препараты можно использовать для хвойных и вечнозеленых культур.
Конечно же, проводить процедуру осеннего опрыскивания надо при температурах выше 0ºС.
Таким образом, проведение осеннего искореняющего опрыскивания позволяет решить целый комплекс проблем растений одним действием, представляя собой нетрудоемкую, быструю, но очень эффективную процедуру.

* Все препараты даны исключительно справочно, следите за наличием данных препаратов в официальном издании «Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Владимир Михайлов,
ТД Лето