Абрикос лель описание

Абрикос «Лель» является сеянцем второго–третьего поколения, полученного селекционерами Л. А. Крамаренко и А. К. Скворцовым в результате работ по свободному опылению, проведенных почти тридцать лет назад. Авторство закреплено за Главным ботаническим садом. Самоплодный сорт «Лель» можно выращивать единым массивом, а высаживание сортов-опылителей способствует увеличению показателей урожайности.

Ботаническое описание сорта

Описание сорта абрикоса «Лель» характеризует плодовую культуру как среднерослую, высотой не более 3 м. Крона растения достаточно компактная. Отличительной чертой однолетних побегов является слабая ветвистость и умеренный рост. Плодоношение происходит на любых типах побегов. На стадию плодоношения сорт выходит через три года после осуществления прививки.

Особенности и характеристика плодов

Абрикос «Лель» формирует округлые, слегка придавленные с двух сторон плоды, масса которых может достигать 20–22 г. Достаточно плотная и упругая мякоть оранжевого цвета покрыта оранжевой кожицей без наличия румянца и опушения. На спелых плодах присутствует незначительный глянец.

Вкус очень достойный, нежный, кисловато-сладкий. Характерным является гармоничное сочетание содержания сахаров и кислоты. Косточка достаточно крупная, но хорошо отделяется от полностью спелой мякоти. Сорт характеризуется достаточной зимостойкостью, что позволяет выращивать его в почвенно-климатических условиях Московской области и соседних областей.

Посадка и уход в Подмосковье

Особую популярность абрикос сорта «Лель» приобрел в Подмосковье, где выращивается в условиях приусадебного садоводства наряду с наиболее перспективными и очень высокоурожайными сортами этой плодовой культуры. На территории Московской области высаживать плодовые абрикосовые саженцы следует в последней декаде апреля, до распускания почек на растении. При посадке плодовых саженцев данного сорта рекомендуется придерживаться следующей общепринятой для косточковой культуры технологии:

• участок, отведенный под посадку и выращивание плодовой культуры, должен быть достаточно хорошо защищенным от холодного северного ветра и не обладать высоко расположенными грунтовыми водами;
• посадочную яму требуется подготовить заблаговременно, придерживаясь стандартных размеров 70х70 см при глубине 35–40 см;
• молодые растения высаживаются по схеме 6×4 м, таким образом, расстояние в 6 м следует оставлять между рядами и 4 м – это расстояние в ряду;
• дно посадочной ямы обязательно обустраивается качественным дренажом, предотвращающим застой влаги у корневой системы и загнивание корней;

• почва для засыпки должна быть представлена садовой землей, перегноем и песком в равных соотношениях;
• к почве для засыпки рекомендуется добавить минеральные удобрения, состав которых обогащен калием;
• в процессе посадки следует не только аккуратно распределить по яме корневую систему растения, но и расположить корневую шейку саженца примерно на 5–6 см выше уровня грунта.

Высаженные растения следует полить водой, исходя из расчета два ведра на каждый плодовый саженец. Рекомендуется отдавать предпочтение приобретению саженцев на штамбообразователях, что позволяет снизить риск подпревания, а также способствует значительному повышению показателей морозоустойчивости, скороплодности и общей урожайности плодовой культуры.

В дальнейшем следует строго придерживаться агротехники выращивания плодовых косточковых культур. Основные мероприятия по уходу за абрикосовыми насаждениями следующие:

• ежегодно следует проводить грамотную обрезку растений, что позволит сформировать деревья с малогабаритной и незагущенной кроной;
• необходимо осуществлять своевременные оросительные мероприятия с последующим рыхлением и мульчированием почвы;
• очень важно проводить систематическое и полноценное удаление поврежденных и засохших плодов, удалять и сжигать больные или поврежденные ветви;

• в зимний период очень хороший результат дает окучивание плодовых растений снегом на высоту 0,5–0,6 м;
• подкармливать абрикосовые деревья необходимо несколько раз за вегетационный период, рассчитывая количество и состав удобрения, исходя из возраста растения, показателей почвы и фазы вегетации;
• ежегодно ранней весной абрикосовые деревья подкармливают любыми органическими удобрениями, а в середине лета предпочтение следует отдать полноценным комплексным составам;
• непосредственно перед началом листопада рекомендуется опрыскивать плодовые деревья 3–5 %-ным азотсодержащим раствором, что способствует улучшению цветения и завязей в весенний период;
• на пятый год жизни плодоносящего дерева проводится весенняя жидкая подкормка настоем куриного помета, который следует смешать с компостом или торфом из расчета 0,4 кг на каждый квадратный метр площади по проекции кроны;
• удобрения следует вносить в специальные поливочные бороздки, после чего производятся обязательные обильные оросительные мероприятия и рыхление грунта в приствольных кругах.

В условиях холодного лета, а также при пасмурной и маловетреной погоде абрикосовые насаждения могут пострадать от поражения монилиозом и клястероспориозом. Для защиты плодовой культуры следует провести обработку хлорокисью меди и препаратами «Топаз», «Топсин-М» и «Строби». Чтобы избавить растения от наиболее распространенных вредителей, проводится опрыскивание насаждений «Искрой», «Децисом» или популярным у садоводов «Интавиром».

Советы и отзывы садоводов

По многочисленным отзывам садоводов и дачников, сорт абрикоса «Лель» неплохо приспособлен к погодным и почвенным условиям Московской области и территории средней полосы России. Как правило, самым успешным, с точки зрения выращивания абрикоса в Подмосковье, является южное, юго-восточное и юго-западное направления.

Абрикос под названием «Лель» обладает компактными размерами, что очень удобно не только в промышленном производстве абрикоса, но и не доставляет проблем с обслуживанием насаждений и сбором урожая на дачных участках.

Следует помнить, что культивировать абрикосы в качестве садовой культуры на даче могут даже начинающие садоводы, но в средней полосе России и на территории Подмосковья сделать это несколько сложнее, так как южное и теплолюбивое растение генетически привыкло к определенным условиям выращивания.

Как посадить абрикос (видео)

Сорт «Лель» выгодно отличается скороспелостью и самоплодностью, он характеризуется садоводами как достаточно зимостойкий и холодостойкий, что делает его популярным и востребованным для культивирования в условиях приусадебного садоводства. Однако для получения стабильных урожаев необходимо строго придерживаться агротехники и не пренебрегать основными правилами ухода за плодовой культурой.

Многие садоводы сталкивались с проблемой, когда весной абрикос усыпан цветами, но при этом плодов или не завязывает совсем, или их очень мало в сравнении с количеством цвета. Полный перечень причин этого явления описан в отдельной статье, но одну из них – отсутствие опыления абрикоса – мы рассмотрим более подробно.

Необходим ли абрикосу опылитель?

Прежде всего, необходимо вспомнить о двух видах естественного опыления:

• перекрестном, т.е. переносе пыльцы насекомыми или иными живыми существами с одного дерева на другое;
• самоопылении – когда растение способно опылить себя собственной же пыльцой.

В соответствии с этой классификацией, сорта абрикосов разделяют:

1. на самоплодные – плодоносят в результате самоопыления (европейская группа);
2. на самобесплодные – плодоносят после перекрестного опыления (восточно- и среднеазиатская группы деревьев).

При разбивке абрикосового сада и приобретении саженцев важно знать, к какой группе относится сорт, чтобы не прогадать с урожаем.

5 лучших самоплодных сортов

При ограниченности места на садовом участке можно вырастить одно самоплодное абрикосовое дерево и получить при этом урожай. Наиболее популярны сорта и их характеристики перечислены в таблице ниже.

Название	Описание дерева	Описание плода	Особенности
Лель	Низкорослое до 3 м высотой. Крона компактная.	Небольшие оранжевые (около 20 г), сладкие, почти без кислинки.	Раннеспелый, неприхотливый, зимостойкий. Раннее вступление в плодоношение.
Царский	Средней высоты – около 4 м.	Среднего размера (30 г), сладкие с кислинкой, вкусные.	Высокая морозоустойчивость. Ранний срок созревания.
Триумф северный	Среднерослое деревце до 4м.	Крупного размера (60 г), желтые с розовым румянцем.	Позднее начало плодоношения. Высокая зимостойкость. Нетребователен к уходу.
Ананасный	Высокое – 5 м, с раскидистой кроной.	Крупного размера – около 50 г, неровной формы. Желтый, с красным румянцем. Сладкие, сочные.	Средняя морозостойкость (до -25 градусов). Склонен к осыпанию. Пригоден для употребления в свежем виде.
Десертный	Высота – до 5 м, крона редкая, округлая	Мякоть светло-оранжевая, кожура опушена. Сочный, сладкий, с легкой кислинкой. Масса 40 г.	Средний срок созревания. Высокая зимостойкость. Неприхотлив. Урожаен.

Комментарий эксперта. Самоплодные абрикосы плодоносят даже при отсутствии сторонних опылителей, но если опылить их пыльцой другого сорта, то урожайность дерева увеличится многократно.

5 лучших самобесплодных сортов

Самобесплодные растения высаживают группами, по 3-4 экземпляра, т.к. они опыляются друг с другом. Процент завязавшихся цветков при отсутствии перекрестного переноса пыльцы – не более 5%.

Название	Описание дерева	Описание плода	Особенности
Лучший Мичуринский	Сильнорослое (около 5 метров), крона густая, облиствленная.	Вес около 20 г. Желтого цвета, приплюснуто-округлые. Имеется небольшой румянец. Вкус кисло-сладкий	Среднепоздний. Урожайный. Высокая зимостойкость. Лучший опылитель – Товарищ.
Графиня	Высота около 5 м, крона округлой формы, густооблиствленная	Овальные, массой около 25 г. Кожица с легким опушением. Сладкие, с небольшой кислинкой.	Раннеспелый, зимостойкий. Обильное плодоношение. Лучшие опылители – Фаворит, Лель, Монастырский, Северный Триумф.
Айсберг	Высота до 3,5 м, крона средней густоты и силы роста	Желто-оранжевые, сочные, с небольшим румянцем	Раннеспелый. Неприхотливый. Высокоурожайный. Зимостойкость средняя. Лучшие опылители – Лель или Алеша.
Успех	Невысокое, до 3 м, с округло-пирамидальной кроной.	Масса 30 г, округлой формы, с тонкой кожицей. Цвет янтарно-желтый, румянец присутствует.	Высокая морозоустойчивость. Раннеспелый. Засухоустойчивый. Лучшие опылители – Лель, Мичуринец, Триумф северный
Кичигинский	Среднерослое, высотой до 4 м. Крона плоская	Желтые, округлой формы, массой 15 г, румянец красный. Вкус сладкий	Высокая зимостойкость. Среднеспелый срок созревания. Опылители – Челябинский ранний и Пикантный.

Если на садовом участке нет возможности разместить несколько самоплодных деревьев, или хочется на одном дереве вырастить несколько сортов абрикоса, можно привить к одному штамбу нескольких разных сортов. Для это ознакомитесь со статьей как прививать абрикос на подвой других косточковых деревьев.

Естественное опыление – что нужно знать

Естественное опыление происходит в результате переноса пыльцы ветром и насекомыми-опылителями. Абрикос является отличным медоносом и сам по себе привлекает пчел.

Чтобы получить хороший урожай и добиться максимальной эффективности опыления нужно:

• учитывать вкусовые характеристики плодов обоих сортов;
• чтобы абрикосы должны быть районированными;
• чтобы растения соответствовали друг другу по срокам цветения и плодоношения.

При несоответствии сроков цветения выбранных сортов опыление не будет удачным – к моменту начала цветения одного сорта второй уже может отцвести.

Повысить шансы на опыление естественным способом можно:

• посадив абрикос другого сорта на своем участке;
• осуществив прививку нескольких ветвей разных сортов в крону опыляемого дерева;
• посадив поблизости диплоидную сливу, пыльца которой совместима с абрикосом.

Как произвести ручное опыление абрикосового дерева

Цветение абрикосов выпадает на раннюю весну, когда насекомые-опылители еще могут отсутствовать по причине дождливой или холодной погоды. Чтобы не остаться без урожая, можно провести искусттвенное опыление.

Ручное опыление позволяет увеличить количество завязи плодов и будущий урожа до 40%.

Для надежности процедуру опыления абрикоса производят трижды – в начале цветения, на самом его пике и ближе к его окончанию. Рекомендуемое время проведения работ – раннее утро или вечер.

Существует два способа:

1. Перенос пыльцы вручную с цветка на цветок осуществляется при помощи кусочка ваты, меха или кисточки. Сама процедура проста – с помощью выбранного инструмента производится забор пыльцы путем легкого прижимания к тычинкам цветка, а затем легкими прикосновениями или потряхиваниями пыльца переносится на цветы другого сорта.
2. Использование фена или вентилятора средней мощности для перенесения пыльцы воздушным потоком. Менее действенный метод, зато не требует кропотливой работы.

Искусственное опыление лучше использовать совместно с естественным даже при наличии опылителей и подходящих погодных условий – в этом случае количество завязи вас приятно удивит.

23.05.2017

Основными регионами, производящими абрикос и его сухофрукты, были Среднеазиатские республики. В связи с распадом Советского Союза производство абрикосов и его сухофруктов резко сократилось в России.

В настоящее время промышленное выращивание абрикоса проводится в основном в Северо — Кавказском регионе и в небольшом объеме в Нижнее – Волжском регионе, Приморском и Хабаровском краях, что явно недостаточно и огромный дефицит плодов абрикоса и его сухофруктов пополняется в основном за счет импорта.

Вместе с тем ни по одной плодовой культуре лозунг И.В. Мичурина «продвинуть границу произрастания южных культур далеко не север» не выполнен так успешно, как по абрикосу. Усилиями ученых-селекционеров и многочисленных энтузиастов садоводов-любителей выведены относительно зимостойкие сорта абрикоса и определены микрозоны наиболее благоприятные для роста абрикоса во многих регионах России.

Особенно следует отметить успешную работу садоводов Хакасии; Новосибирской, Оренбургской, Челябинской областей; Красноярского и Хабаровского краев.

Не отставали от сибиряков и садоводы Центрально — Черноземного и особенно Центрального (Московская область и соседние с ней) регионов России (ЦРР). Впервые в 2005 году по Центральному региону Госкомиссией по сортоиспытанию введены в Госреестр следующие сорта абрикоса: Айсберг, Алеша, Водолей, Графиня, Лель, Монастырский, Фаворит, Царский для выращивания их садоводами- любителями в наиболее благоприятных по природно-климатическим условиям местах произрастания (микрозонах).

Неслучайно садоводы России проявляют повышенный интерес к выращиванию абрикосов.

Абрикос, насчитывающий пятитысячную историю культурного выращивания, является ценнейшей пищевой, лечебной, технической, декоративной и агролесомелиоративной культурой, поэтому его мировое производство составляет около 2 млн. тонн плодов ежегодно.

Плоды абрикоса способны поддерживать отличное здоровье, предупреждать и даже лечить различные болезни, поэтому многие народы мира издавна называли их «плодами здоровья».

Семена абрикоса (ядра) представляют не меньшую пищевую ценность. Они содержат около 40% растительных жиров, содержащих ценнейшие для здоровья кислоты олеиновую и линоленовую, витамин В15, глюкозид амигдамин. Сладкие семена абрикоса по питательности и вкусу не уступают семенам миндаля. Горькие семена абрикоса используются в кондитерских изделиях и в фармакологии. Сушенные плоды абрикоса (урюк – с косточкой, курага – без косточки) хорошо хранятся, не теряя питательной и лечебной ценности длительное время и являются очень вкусной, высококалорийной и профилактической от многих болезней пищей в зимне-весенний период, когда во многих других свежих плодах содержание витаминов резко снижается.

Свежие плоды абрикоса используются для приготовления соков, компотов, варенья, джемов, повидла, желе, мармеладов, домашнего крепкого вина и пр.

Скорлупа семян абрикоса является прекрасным компонентом для приготовления компостов, как источник содержания кальция и многих микроэлементов и использовать такие компосты надо прежде всего для подкормки деревьев косточковых пород. Твердая, почти не уступающая по плотности дубу, устойчивая к гниению древесина абрикоса имеет очень красивую розовую окраску, а корни красную окраску и используются на изготовление различных украшений и дорогих столярных изделий.

Среди всех плодовых пород абрикос первым зацветает в средней полосе России очень красивыми красно-розовыми цветками (розочками), радуя людей первой весенней красотой, а красота поднимает настроение и улучшает здоровье людей.

Мощные с глубокими корнями деревья абрикоса являются отличными защитниками почвы от водной и ветровой эрозии на крутых склонах и в лесополосах, являясь кормушками и домами для заселения диких птиц и зверей, улучшая экологию окружающей среды, спасая людей от ураганов и наводнений. Воистину абрикосовые деревья – лучшие помощники человека!

Кратко остановимся на особенностях агротехники выращивания абрикосов в условиях средней полосы Европейской части России.

Выбор места под посадку

Абрикос – это светолюбивая и теплолюбивая культура, поэтому сажать его надо в верхней части южного склона на хорошо освещенных, особенно в утренние часы, местах сада. Желательно посадить абрикос с южной стороны от зданий, заборов или специально изготовленных щитов, покрашенных белилами для лучшего отражения солнечного света на деревья, что улучшит их освещенность и обогрев, к тому же такие постройки защитят деревья от холодных северных ветров.

Абрикосы требуют глубокодренируемой (хорошо пропускающей на большую глубину воду и воздух), с глубоким залеганием (не менее 4-5 метров) грунтовых вод, теплой и высокоплодородной (с большим количеством дождевых червей) почвы.

Биологическим показателем пригодности участка для выращивания абрикосов служат мощнорастущие рядом с садом многолетние (за 50 лет) деревья дуба, клена остролистного, ясеня, груши и др., т.е. деревья с очень глубокой корневой системой.

Схема посадки абрикоса 6х4 метра (6 метров между рядами и 4 метра в ряду), при условии ежегодной грамотной обрезки.

Какие саженцы покупать

В Центральном регионе России деревья абрикоса сильно страдают подопреванием коры основания штамба (у земли), поэтому надо покупать саженцы на штамбообразователях, т.е. абрикос привит (на высоте 1,2 – 1,5 м) в проводник (ствол) высокозимостойких и не страдающих подопреванием деревья сливы следующих сортов: Евразия-43, Тульская черная, Скороспелка красная и других местных высокозимостойких сортов и дичков.

Значительно лучше, если такие саженцы растут в крупномерных (10-30 литровых) контейнеров (горшках). Это обеспечивает 100% приживаемость (при посадке с 15 апреля по 15 ноября, а можно и зимой) и очень быстрое плодоношение (в 1-ый год или на 2-ой год после посадки в сад) и очень быстрое наращивание урожая, при- мерно 10-20 кг на 4-5 год роста в саду, тогда как при посадке обычных саженцев с оголенными корнями такого урожая можно ожидать только на 8-10-ый год роста деревьев в саду или в 2 раза дольше.

Штамбообразователи не только спасут абрикосы от подопревания, но и способствуют значительному повышению зимостойкости, скороплодности и урожайности привитых на них абрикосов.

Садоводы, научившиеся прививки, могут через 1-2 года роста в саду высокозимостойких вышеназванных саженцев сливы сами привить на них абрикосы, что потребует меньших затрат, но плодоношение их будет на 3-4 года позже, чем от саженцев в контейнерах.

Какие сорта прививать на штамбообразователи

Наиболее зимостойкими, урожайными, устойчивыми к болезням, с плодами отличного вкуса оказались девять сортов: Айсберг, Алеша, Варяг, Водолей, Графиня,

Зимостойкий Сусова, Лель, Царский, Черный бархат, а из них самым лучшим можно назвать сорт Лель.

Остальные сорта по отдельным признакам даже превосходят вышеназванные лучшие сорта, например, сорта Амур, Барнаульский, Челябинский ранний более зимостойкие, но по сумме признаков уступают девяти лучшим сортам.

Очень скороплодные и высокоурожайные сорта Монастырский и Облепиховый, превосходящие по этим признакам лучшие девять сортов, в годы с дождливой, прохладной и пасмурной летней погодой сильно поражаются болезнями, особенно сорт Монастырский, поэтому эти два высокоурожайных сорта надо выращивать в районах с относительно сухой и солнечной летней погодой. Чрезвычайно скороплодный и очень высокоурожайный сорт Облепиховый, меньше поражается болезнями, чем сорт Монастырский, но плоды его менее сладкие, мучнистые, поэтому Облепиховый будет хорош для переработки, особенно для сухофруктов, т.к. плоды его содержат много каротина (провитамина А).

В отношении прививки следует отметить, что из всех плодовых пород абрикос самый капризный в приживаемости, поэтому его должны прививать достаточно опытные прививальщики.

Для малоопытных прививальщиков можно дать следующие советы. Примерно 10-12 часов перед прививкой черенки абрикоса выдерживаются завернутыми мокрой тряпкой в пакете при комнатной температуре (+200 С). Черенки постепенно напитываюся влагой и лучше приживаются, но нельзя черенки замачивать в воде, как многие делают, это снижает их приживаемость.

Лучшим способом прививки черенков абрикоса является «копулировка, улучшенная с язычком» и надо подбирать ветви подвоя (на что прививается) и черенки привоя (что прививается) мощными и одинаковыми по толщине, чтобы их камбиальные слои совпадали.

Обвязывать прививки надо очень туго эластичной полихлорвиниловой лентой и её надо за лето 2 раза перемотать во избежании облома сильноперетянутых прививок от ветра.

Для повышения и ускорения приживаемости место прививки (после обвязки) можно обмотать влажными тряпками, ватой, а ещё лучше мхом, надеть на прививки полиэтиленовый пакет, а снаружи обернуть его трубочкой из белой бумаги. Снимать трубочки и пакет надо постепенно в течении недели, после того как отрастут 2-3 см побеги на черенке.

Лучший срок прививки абрикосов способом «копулировка улучшенная» для ЦРР – вторая половина апреля.

При прививки более взрослых деревьев способом «за кору» заплодоносившие прививки нередко отламываются; не советую абрикосы прививать и способом в расщеп, т.к. центр ветви часто загнивает, поэтому взрослые деревья я советую сначала обрезкой омолодить и на следующий год прививать «волчки», равномерно расположенные в кроне дерева и хорошо освещенные, способом «копулировка улучшенная».

Посадка саженцев на клумбы

В ЦРР, где почвы недостаточно теплые для хорошего роста корней, саженцы абрикоса надо сажать не в посадочные ямы, как все делают, а лучше на клумбы, а в холодных, пониженных, суровых местах только на клумбы, размером 2 метра в диаметре и 0,6-0,7 метра высотой.

Приготовление клумбы. Если почва в саду тяжелая (глинистая или тяжелый суглинок) то, на поверхность предварительно хорошо заправленной органикой почвы (50 кг хорошо перепревшего навоза или компоста на 1 м2 и глубоко перекопать) в месте посадки насыпается крупнозернистый песок (слоем 10 см), на который вносится древесная зола (100 г на 1 м2). Затем слоем 25-30 см насыпается хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост, на который вносится суперфосфат (30 г на 1 м2) и сернокислый калий (15 г на 1 м2) и затем слоем 25-30 см насыпается высокоплодородная почва, взятая из верхнего слоя почвы междурядий сада.

Если почва в саду легкая (песчаная или супесчаная), то в основание клумбы (слоем 10 см) насыпается смесь торфа с глиной (в соотношении 1:1) для повышения буферности почвы с целью лучшего удержания влаги и удобрений от быстрого вымывания в глубокие слои подпочвы, а остальная технология приготовления клумб такая же, как и в первом случае.

Чтобы почва не осыпалась и не размывалась, по периметру клумба обкладывается дерном с мятликом, овсяницей и обязательно с клевером (лучше с белым), что будет способствовать дополнительному питанию деревьев азотом, который вырабатывается клубеньковыми бактериями на корнях клевера. Травы, выросшие на клумбе надо регулярно (2-3 раза в месяц) скашивать и оставлять скошенную траву на клумбе в качестве сидерального удобрения.

Клумбы готовят заранее с осени, а посадку на них саженцев с оголенными корнями проводят как можно раньше весной («сажай в грязь – будешь князь»), а саженцы с комом земли (из контейнеров) можно сажать все лето, начиная с 15 апреля.

Рядом с саженцем (с южной стороны) забивается крепкий кол и к нему пеньковым шпагатом подвязывается саженец (способом – восьмерка). Сразу после посадки делается поливочная лунка диаметром 1 м с прочными земляными бортиками в 20 см шириной и высотой, чтобы при обильном поливе они не разрушались, и обильно поливают саженец водой (без удобрений) так, чтобы промочить всю клумбу. Здесь надо отметить два условия: а) в первый год саженцы надо поливать водой без удобрений, для быстрейшего отрастания корней, а подкормку можно начинать только со второго года роста саженцев в саду; б) в последующие годы поливочную лунку надо расширять и обновлять земляные бортики, чтобы при обильном поливе вода не стекала с клумбы, как бывает у нерадивых садоводов, а вся проникала к корням в корнеобитаемый слой.

После полива поверхность клумбы надо замульчировать (засыпать слоем в 5- 10 см) хорошо перепревшим (с дождевыми червями) навозом или компостом, но так чтобы мульча не соприкасалась с корой основания штаба, во избежания её подопревания.

Мульчирование клумбы – прием обязательный и его надо делать ежегодно или через год (если мульча не успела перепреть) в начале ноября. Особенно мульчирование обязательно на легкой песчаной почве и на любой почве в засушливых местах, т.к. мульчирование ещё называют и «сухим поливом». Под хорошей мульчей сохраняется влага до 1-2 месяцев, если даже стоит сухая и жаркая погода.

Под мульчей улучшается структура почвы и повышается её плодородие за счет хорошего развития микрофлоры, микрофауны и особенно дождевых червей. Они перерабатывают органические остатки (навоз, компост, сорняки, опавшие листья, ветки, корни) в перегной, обогащая почву гумусом. По ходам дождевых червей хорошо растут корни деревьев, проходит воздух, влага, гумус в глубину подпочвы (до 1-1,5 метра) улучшая её дренаж и плодородие. В общем, дождевые черви – это лучшие кормилицы деревьев и чем их больше в почве, тем она плодородней. Отмирая микрофлора, микрофауна и дождевые черви сами становятся отличным кормом для корней деревьев.

Какие преимущества посадки на клумбах:

• значительно снижается риск подопревания коры основания штамба;
• корни находятся в более теплой (лучше прогретой солнцем) более глубоко плодородной (на высоту клумбы), лучше аэрируемой (снабженной воздухом) почве, что существенно улучшает рост и продуктивность корней и всего дерева;
• весной почва клумбы быстрее прогревается, корни начинают раньше расти, ускоряя вегетацию всего дерева и ускоряя формирование мощного листового полога, что является залогом своевременной подготовке к зиме, большего накопления запасных питательных веществ, большей зимостойкости и урожайности дерева;
• осенью, при наступлении морозов почва на клумбах быстрее охлаждается, корни раньше закаляются, раньше заканчивая рост, способствуют более раннему и своевременному окончанию вегетации дерева, большему накоплению запасных питательных веществ, большей зимостойкости и урожайности в следующем году.

Формировка и обрезка деревьев

Все плодовые деревья обрезаются до распускания почек, обычно в средней полосе России во второй половине марта.

В некоторых, особенно благоприятных местах, где нет опасности подмерзания раноцветущих цветков абрикоса (высокие места в саду, обеспеченные хорошим стоком морозного воздуха) деревья абрикоса обрезают также до распускания почек, лучше в первой декаде апреля. В большинстве же садов первоцветущие и раноцветущие (на 15-20 дней раньше, чем яблоня) цветки абрикоса нередко страдают от заморозков. В этом случае, используя методику профессора Шитта П.Г., обрезку деревьев абрикоса надо делать в начале июня, это сдвигает цветение абрикоса на более поздние сроки и они, как правило, уходят от заморозков. Эту методику летней обрезки деревьев абрикоса профессор Шитт П.Г. предложил ещё в 30-ые годы прошлого столетия для южных регионов промышленного выращивания абрикосов, отличающихся теплым и длительным периодом вегетации.

В наших условиях ЦРР с прохладным и коротким летом летний срок обрезки опасен подмерзанием побегов абрикоса из-за их позднего начала роста (с начала июня) и поэтому они не успевают подготовиться к зиме и, как правило, подмерзают, а при холодной, дождливой и пасмурной летней погоде, и ранней зиме сильно подмерзают и даже иногда вымерзают.

Чтобы этого не случилось, мы применяем летнюю формировку сильных (более 50 см) побегов. Она заключается в следующем.

В начале августа верхнюю часть (1/3 длины) ещё не одревесневшего мощного побега сгибаем (в сторону лучшего освещения) в кольцо или полукольцо (если побег трудно сгибается) и подвязываем проволочкой или шпагатом, которые снимаются весной следующего года.

Такая формировка способствует:

1. более раннему и своевременному окончанию роста побегов, хорошему их вызреванию, своевременной закладки верхушечной почки, что способствует повышению зимостойкости однолетних согнутых ветвей и всего дерева;
2. ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и плодоношению их через 1-2 года после формировки;
3. уменьшению размеров деревьев.

Согнутые побеги должны располагаться друг от друга на расстоянии 50-70 см в кроне дерева и быть хорошо освещённым, для чего лишние слабые побеги удаляются ошмыгиванием (вручную, при их отрастании до 2-3 см) или обрезкой секатором, если с ошмыгиванием опоздали.

Такую летнюю формировку сильных побегов мы советуем делать по всем плодовым молодым деревьям для ускорения их плодоношения.

1. побег перед формированием
2. побег, согнутый в полукольцо (пунктиром отмечена подвязка: проволочка или шпагат)
3. побег, согнутый в кольцо

Общие же принципы обрезки деревьев абрикоса такие же как и всех плодовых деревьев:

• деревья должны иметь малогабаритную крону с высотой и шириной до 3-4-х метров;
• ветви с углами отхождения (угол между стволом и основанием ветви) меньше 45-50 градусов вырезаются на кольцо;
• ветви переплетающиеся, идущие внутрь кроны, близко расположенные друг к другу — вырезаются на кольцо или укорачиваются;
• каждый листочек должен быть хорошо освещён («купаться в солнце»).

Особенности ухода

а) Особенно грамотным и хорошим уходом должны быть обеспечены молодые деревья, как менее выносливые, чем взрослые деревья и все деревья должны быть обеспечены хорошим уходом особенно в мае-июне, чтобы у них как можно раньше развился мощный, здоровый листовой полог, что обеспечит хорошую урожайность, своевременную и хорошую подготовку деревьев к зиме и высокую их зимостойкость.

б) Из всех плодовых деревьев абрикосы, как раноцветущие, наиболее часто и сильно страдают от весенних заморозков. Лучшим способом защиты цветков от заморозков я считаю укрытие крон деревьев и ягодных кустарников плёнкой – агрилом в два слоя или любой тканью (а лучше и тканью, и плёнкой) на всё время цветения, что спасает цветки от 3-4-х градусных морозов. По углам укрывной материал привязывается к ветвям, но так чтобы насекомые опылители могли залетать на деревья. Для привлечения диких опылителей (шмелей, андрен, осмий и др.) и домашних пчёл перед укрытием дерева надо в начале цветения опрыснуть цветки раствором мёда (столовую ложку на 1 литр тёплой воды на одно взрослое дерево), что привлечёт значительно большее количество насекомых опылителей, особенно диких. Дикие насекомые опылители обязательно должны быть в саду, так как они летают и в плохую погоду (холодную, пасмурную, ветреную), когда домашние пчёлы не работают.

Для разведения диких насекомых-опылителей (бесплатных работников) надо подобрать укромное экологически чистое место, где не применяется химия, подсеять белый клевер, который привлекает шмелей, и они быстро разведутся, только одновременно надо провести борьбу с мышами, которые разоряют шмелиные норки. На такой экологически чистой лужайке хорошо будут размножаться и другие полезные хищные насекомые (божьи коровки, златоглазки, мухи-журчалки и др.).

Дикие пчелы андрены живут в земляных норках, поэтому их ещё называют земляными, небольших холмов, по высоким берегам оврагов, рек, прудов. Если в садах этого нет, то можно завести 1-2 самосвала земли в смеси с глиной, окучить ее в виде холмика, засеять его травосмесью (белый или розовый клевер, овсяница, мятлик) и в таком экологически чистом холмике заведутся дикие пчелы-андрены.

Диких пчёл-опылителей можно развести и на чердаках домов, сараев, для чего надо подвесить к крыше старые стебли подсолнечника, камыша, тростника и в их полостях заведутся дикие пчёлы осмии, которых ещё называют стеблевыми.

Основным условием хорошего размножения диких насекомых — опылителей является наличие обильной кормовой базы, как в течении всего лета, так и особенно осенью перед уходом их на зимовку, чтобы они сами были сытыми и смогли запасти достаточно корма для перезимовки. Для этого надо применять разработанную в Мичуринском саду ТСХА технологию осеннего посева горчицы, которая заключается в следующем:

После уборки картофеля, овощей, земляники последнего года выращивания и других культур в конце августа высевается горчица в хорошо заправленную и подготовленную почву. При сухой и жаркой погоде горчицу надо поливать. Горчица цветёт весь октябрь и является «раем» для всех насекомых-опылителей, так как в природе в это время уже нет цветущих растений, то насекомые слетаются на цветущую горчицу со всей округи. Они собирают с цветков не только нектар, но и пыльцу, которой много в цветках горчицы и которая является лучшим белковым кормом, необходимым для успешной перезимовки насекомых. Сытые, с запасом кормов на зиму, дикие насекомые-опылители заселяются на садовом участке или рядом с ним и весной отлично опыляют цветущие сады, даже при плохой погоде (холодной, пасмурной, сырой, ветреной), когда домашние пчёлы не летают.

Домашних пчел становится всё меньше, поэтому стоимость их завоза на опыление садов ежегодно значительно возрастает и мы уже 10 лет в Мичуринском саду ТСХА (площадью 21 га) не используем домашних пчёл, а с помощью посевов горчицы, и особенно в конце лета, привлекаем диких пчёл-опылителей. Урожаи, вопреки мнениям скептиков, Мичуринского сада (яблок, груш, вишни, сливы, алычи, абрикоса, черешни и др.), существенно повысились, так как дикие пчёлы значительно выносливее домашних и лучше опыляют сады, особенно в плохую погоду.

в) Борьба с вредителями и болезнями.

В лето с хорошей тёплой, солнечной, умеренно ветреной погодой абрикосы в ЦРР значительно меньше поражаются болезнями, чем наши традиционные косточковые культуры вишня и слива. В холодную, пасмурную, маловетреную погоду абрикосы в ЦРР поражаются в основном двумя болезнями: монилиозом (засыхание цветков, верхушек побегов, загнивание плодов) и клястероспориозом (коричневые пятна на листьях, с последующим образованием дырок), тогда как на юге в местах промышленного разведения абрикосов число болезней возрастает до 15-и.

Первое условие борьбы с болезнями и вредителями – это хорошее состояние деревьев (при хорошем уходе), так как здоровые, мощные деревья меньше болеют, чем ослабленные, подмёрзшие.

Опрыскивание от болезней (хлорокисть меди, топаз, топсин-м, строби и др.) надо делать по первым признакам заболевания, так как запущенную болезнь не вылечить и в раствор надо обязательно добавлять мыло (50 гр. на 10 л раствора) для лучшего прилипания ядов. Повторное опрыскивание надо делать по мере появления новых признаков болезни.

Их агротехнических мер борьбы с болезнями и вредителями надо применять следующие: ежегодная грамотная обрезка, чтобы деревья были малогабаритными и не загущенными; оптимальный уход (полив, подкормка, рыхление и мульчирование почвы, сбор больных и засохших плодов, вырезка больных ветвей и сжигание их и пр.); заборы вокруг сада должны быть хорошо проветриваемыми, чтобы холодный, сырой воздух не застаивался; окучивание деревьев снегом должно быть умеренным (до 50-60 см), иначе кора основания штамба может подопреть.

Абрикосы в ЦРР значительно меньше поражаются вредителями, чем на юге, и чем наши деревья вишни и сливы. У нас абрикосы поражаются не сильно тлёй и плодожоркой, от которых надо проводить опрыскивание искрой, децисом, интавиром и др., опять же с добавлением мыла.

В заключении даю рецепт самого вкусного варенья. На 950 гр. спелых (без косточек) плодов абрикосов, 50 гр. сладких семян абрикосов (Амур, Краснощёкий, Триумф северный и др.), 1 кг сахара и 400 мл воды. Приготовить сироп, сварив в нём на слабом огне (5 минут) плоды, охладить, подождать 5 часов, чтобы впитался сироп. Добавить 50 гр. сладких семян абрикоса, аккуратно перемешать и поставить на слабый огонь с перерывами в 3 приёма. Готовое варенье разложить в стерилизованные стеклянные банки и закатать. Хранить в холодильнике. Вкус необыкновенно приятный и оригинально — специфический!

Уважаемые садоводы, разведение в Центральном регионе России абрикосов требует определенных знаний (надеюсь, что моя статья Вам поможет) и хорошего грамотного ухода, но все не малые затраты по посадке и уходу с лихвой окупятся Вашим хорошим здоровьем и здоровьем Ваших родных и близких, чего я всем садоводам и желаю!

Заслуженный агроном России

В.И. Сусов
Поделиться: К списку

Начало двадцать первого века совпало с выведением сразу нескольких удачных северных сортов абрикоса. Среднеспелый сорт Водолей относится к числу этих счастливчиков.

Описание сорта

Продвижению абрикоса на север способствовало применение прививки на устойчивые местные сливы. Основной проблемой для южных сортов было подпревание коры, хотя сами абрикосы в естественных условиях довольно зимостойки. Абрикос Водолей, как и другие новые устойчивые сорта, выведен в Главном Ботаническом саду РАН. Получен от сеянцев абрикоса Лель путём свободного опыления. Включён в Госреестр с 2004 г. и рекомендован для выращивания в Центральном регионе.

Абрикос Водолей не скупится на урожай

Сорт среднеспелый в отличие от родительского раннего абрикоса Лель. Деревья высокие, растут быстро. Прямые, гладкие, тёмно-красные побеги отходят под углом 45–50о от ствола и формируют приподнятую раскидистую не очень густую крону.

Цветение абрикоса наступает до распускания вегетативных почек, придавая всему саду нарядный вид. А слабый медовый аромат, испускаемый цветками, дополняет впечатление. Цветки белые, небольшие, имеют по пять лепестков и чашелистиков, плотно сидят на побегах или короткой плодоножке.

Цветущее абрикосовое дерево красиво само по себе, но ещё и обещает море ароматных плодов

Листья крупные, широко-округлые с заострённым кончиком, тёмно-зелёные, гладкие.

Плоды жёлто-оранжевые, со слабым опушением. В отличие от более ранних сортов, плоды абрикоса Водолей крупнее, средний вес доходит до 25 г. Мякоть оранжевая, насыщенного кисло-сладкого вкуса, нежная по консистенции и очень сочная. Оценивается дегустаторами в максимальные 5 баллов. Плоды абрикоса Водолей универсальны, применяются в свежем виде и используются в заготовках при изготовлении компотов, варенья, джемов, пастилы.

Незрелые абрикосы содержат янтарную кислоту

Стоит упомянуть, что в незрелых плодах абрикоса содержится естественный антиоксидант — янтарная кислота. И если дети, не дожидаясь полного созревания плодов, начинают обрывать ещё зелёные абрикосы, не стоит их сильно гонять. Польза очевидна: дети укрепляют иммунитет, насыщаются органическими кислотами, при этом убирая часть незрелых плодов, формируют урожай, давая возможность оставшимся полноценно наливаться.

Деревья в плодоношение вступают рано. Начиная с третьего года после посадки Водолей радует урожаем. Сорт зимостойкий. Среднеустойчивый к клястероспориозу и практически не поражается тлёй.

Особого упоминания достойна урожайность сорта абрикоса Водолей. После вступления в плодоношение в среднем собирают по 133 ц/га. Урожай ежегодный.

Видео о выращивании абрикосов в средней полосе России

Посадка абрикоса сорта Водолей

Для получения стабильного большого урожая стоит посадить несколько деревьев на делянке, лучше выбрать разные сорта. Учитывая предпочтения абрикоса, выбирают самые освещённые участки, защищённые от холодного ветра. В местах, где будут расти абрикосы не должна застаиваться вода или скапливаться снег, чтоб избежать угрозы подпревания коры.

Для посадки абрикосового сада используют схему 6/5. Между деревьями в ряду оставляют по пять метров, а между рядами шесть. Водолей тянется вверх, поэтому стоит задуматься об ограничении роста деревьев с момента закладки сада.

Если приобретены контейнерованные деревца, то неважно, когда их сажать, так как при посадке не повреждается ком земли и растения не подвергаются стрессу. Саженцы с открытой корневой системой высаживают весной или ранней осенью.

Подготовка посадочной ямы сводится к отделению плодородного слоя почвы от дёрна и глины. Дёрн потом ещё пригодится, но глину убирают с участка. Заранее заготавливают и материал для дренажа. Используют для этой цели битый кирпич или известняковый щебень, который хорош ещё и тем, что восполняет потребность абрикоса в ионах кальция.

Посадка абрикоса:

1. Выкапывают яму глубиной 60–70 см, диаметром в 90–100 см.
2. На дно насыпают дренаж.
3. Поверх дренажа выкладывают собственный дёрн корешками вверх, способствуя быстрому распространению дождевых червей в яме. Кроме того, при разложении дёрна выделяются органические вещества и тепло, что полезно для саженцев.
4. Поверх дёрна насыпают слой плодородной земли и притаптывают.
5. При посадке саженца с открытой корневой системой формируют из плодородного слоя холмик, на котором размещают саженец, расправив корешки, и досыпают со всех сторон почву, утрамбовывая. чтоб не оставлять пустот. Если саженец контейнерованный, просто высаживают с комом земли.
6. В любом случае саженец должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 6–7 см.
7. Почву вокруг саженца мульчируют, но поливную лунку не формируют, чтобы избежать застоя воды.

Расположение прикорневой шейки саженца при посадке

Сразу после посадки абрикос обрезают. Для этого выделяют мощный центральный проводник и три-четыре боковые скелетные ветви. Все побеги укорачивают на внешнюю почку так, чтоб боковые побеги были примерно одной длины, а центральный проводник возвышался над ними примерно на треть.

Обрезают абрикосы Водолей весной, формируя, а потом поддерживая чашеобразную и V-образную крону. Так как плоды у абрикосов, в отличие от других деревьев, завязываются не только на горизонтальных, но и на вертикальных веточках, при обрезке побеги, направленные вверх, не убирают.

Схема формирования кроны абрикоса

Видео о принципах обрезки абрикоса

Подкормки дают уже с весны по снегу. Некоторые садовники просто втаптывают по 2–3 столовые ложки Кемиры в снег под каждое деревце, и удобрение постепенно впитывается в почву по мере таяния снега. С ранней весны рекомендуют давать азотные удобрения, нитрофоску или азофоску, потом уже суперфосфат и хлористый калий по инструкции.

Для тех, кто предпочитает органическое земледелие, Галина Кизима рекомендует в бак с водой, предназначенной для полива деревьев закладывать все сорняки с участка, особенно крапиву. Правда, перепревающие растительные остатки могут забить шланг, если он подсоединён к бочке. Чтобы избежать этого, сорняками заполняют старые колготки и только потом опускают в бочку с водой. В течение всего лета сорняки благополучно разлагаются, обеспечивая полезными микро- и макроэлементами посадки.

Поливают абрикосы только тёплой водой, для чего заранее собирают воду в резервуарах, а после того как она прогреется, поливают деревья. Необходимо обеспечить достаточный полив деревьям во время цветения и завязывания плодов.

В последний раз абрикосы поливают после сбора урожая не позже августа, чтоб деревья подготовились к зимнему покою.

Несмотря на южное происхождение, абрикосы — зимостойкие деревья. Даже на юге абрикосы спокойно переносят температуры ниже 20–30оС. Для них страшны не так сами зимние холода, как возвратные весенние заморозки после оттепели. Чтобы подготовить деревья к морозам, нужно их белить дважды в год: осенью и ранней весной. Для профилактики грибковых поражений в побелку добавляют медный купорос. Белят не только штамб, но и основные скелетные ветви. При появлении морозобоин, поражённые части ствола зачищают до здоровой ткани и замазывают садовым варом.

Болезни и вредители

Из грибковых болезней большую угрозу для абрикоса Водолей представляет монилиоз, так как к клястероспориозу Водолей довольно устойчив. При монилиозе листья вдруг начинают высыхать, дерево кажется обожжённым, поэтому другое название болезни монилиальный ожог. При первых признаках болезни все поражённые листья и ветки удаляют и уничтожают. Для лечения монилиоза применяют опрыскивание медьсодержащими препаратами.

Абрикос может поражаться и бурой пятнистостью (гномониозом). Она проявляется в виде небольших жёлтых пятен на листьях. Потом они темнеют и могут привести к опадению листвы и плодов. При обнаружении поражённых бурой пятнистостью листьев и плодов, срочно все больные части растения удаляют и уничтожают, дерево опрыскивают бордоской жидкостью или 1% раствором медного купороса. Грунт под деревом также нужно обработать.

Для профилактики грибковых болезней рекомендуется убирать весь опад и не оставлять листву под деревьями.

Опрыскивание деревьев 1% раствором медного купороса или бордоской жидкости ранней весной предупредит возникновение грибковых болезней. В любом случае, если на маленьком участке соседствуют абрикосы и другие косточковые, особенно вишни и черешни, стоит проводить профилактику грибковых болезней медьсодержащими препаратами ранней весной.

Поражаемость тлёй менее 1%. Если вдруг паразит оказался на дереве, опрыскивание препаратом Биотлин быстро избавит абрикос от напасти.

Фотогалерея: Болезни абрикоса

Плоды абрикоса. поражённого клястероспориозом Листья абрикоса при клястероспориозе Монилиальный ожог абрикоса Бурая пятнистость абрикоса

Отзывы

Для Подмосковья лучше Лель: зимостойкость и морозостойкость хорошая. Плодоношение на всех типах побегов. В плодоношение вступает на 3–4 год…

… Водолей тоже зимостойкость и морозостойкость высокая. Также для МО подойдёт абрикос Новоспасский. Все перечисленные мной абрикосы самоплодны. Про абрикосы сорта Зевс, Царский ничего сказать не могу — не знакома с ними:aga:

Я лично знаю человека, у которого абрикосы растут и плодоносят больше 10 лет. Сорт он не знает,ему саженцы в свое время аж из Сибири привозили!Я тоже хочу посадить. в этом году даже к саженцам приглядывалась,но саженцы не понравились,какие-то задохлики были. Читала,что для Подмосковья подходят Иркутский зимостойкий, Водолей, Лель, Монастырский. Сорта Водолей и Монастырский были в ОБИ,но,видимо,лучшее уже было выбрано!

Сильные быстрорастущие деревья абрикоса Водолей с раскидистой кроной, густо увешанные огненными плодами, похожи больше на Льва, если следовать внешнему сходству со знаками зодиака. Но укусив брызжущий сладко-кислым соком ароматный плод, понимаешь: всё правильно. Это название дереву дали неслучайно.

• Арменуи Погосян

Здравствуйте! В мире столько разных тем! Надеюсь, что сотрудничая с этим сайтом, смогу поделиться с другими своими мыслями и знаниями.